Ahnungslos

Beim Radio des 450ers sind eigentlich nur im Stromstecker die beiden Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus vertauscht im Stecker aufgelegt, die anderen stimmen ohnehin. Eigentlich muss man nur die beiden Pins 4 und 7 im fahrzeugseitigen Stecker austauschen, dann braucht man auch keinen Adapter dafür. In manchen Adaptern sind sogar Rundsteckhülsen, die man auseinander ziehen und dann wieder gedreht zusammen stecken kann, integriert. Die anderen Adern sind 1:1 durchverdrahtet. Natürlich sind in den Leitungen bzw. Steckerpins mechanische Verriegelungen drin, die verhindern, daß die Steckerpins nach hinten aus dem Stecker herausgedrückt werden, aber wenn man es schafft, diese Verriegelung zu lösen, dann kann man die beiden Leitungen auch so tauschen, ohne daß ein Adapter erforderlich wird. Man darf eben nicht vergessen, daß sie wieder rückgetauscht werden müssen, wenn wieder ein originales Smartradio eingebaut wird! Unten habe ich Dir mal die Originalbelegung des Smartradios abgebildet. Es können höchstens die Anschlüsse für das Zündungsplus und das Dauerplus von Deinem Blaupunkt differieren, wenn überhaupt! 😉

Hau drauf! 🙂 Das müsste die Pos. 260 Spreizniet ET-Nr. A0009916640 sein. Wird bei Mercedes auch in anderen Fahrzeugen eingebaut, u.a. in den Maybach und kostet dort den Topp Sonderpreis von 0,95 Euro, siehe jene Seite! Du kannst natürlich auf 2,52 Euro plus 6 Euro Versand dafür zahlen, wenn Du es bei einem Gangster im Internet kaufst, siehe diese Seite! 😉

Wenn die Diagnose stimmte, dann bist Du jetzt auf der falschen Baustelle! 😉 Wie sich ja inzwischen (hoffentlich) raus kristallisiert hat, verfügt der Smart sowohl über einen Kupplungsaktuator als auch über einen Schaltaktuator! Und im Augenblick fummelst Du auf jeden Fall am Kupplungsaktuator rum, der die konventionelle Kupplung betätigt. Der Schaltaktuator ist der Kollege, der die Gänge im Getriebe wechselt. Und da die drei Balken für jedweden Fehler im Kupplungs- und Schaltsystem stehen, kann man aufgrund denen auch keine Aussage treffen, von welchem der beiden Aktuatoren das verursacht wird. Deshalb sollte meines Erachtens noch einmal von vorn mit einer vernünftigen Diagnose begonnen werden! Also alles auf Anfang!😇

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! 😉 Und gemäß dieser Liste residiert der User MMDN in 52399 Merzenich und das liegt zwischen Aachen und Köln Von daher liegt der Verdacht nahe, daß dies auch der Standort des Fahrzeugs ist! 🙂

Mir ist das im Prinzip egal, jeder kann mit seinem Fahrzeug machen, war er will. 😉 Aber es wäre eben fatal, wenn man beim Abschleppen des Nächtens im Dunkeln auf einmal ohne Warnblinker und Bremslicht unterwegs ist!

Das würde ich mir an Deiner Stelle noch mal überlegen! 🙂 Denn alle 4 Blinkerbirnen sind je 21 Watt Lampen plus die je 5 Watt in den Seitenblinkern wären gesamt 94 Watt. Gemäß dieser Sicherungsliste liegen die beiden 21 Watt Bremslichter auf der gleichen Sicherung wie die Blinker, also noch mal 2 x 21= 42 Watt dazu. Und da habe ich die dritte Bremsleuchte mit ihren 5 Glühbirnen noch gar nicht berücksichtigt! Das sind noch mal 5 x 2,3 Watt, also 11,5 Watt. Das wären dann summasummarum 146 Watt, bei 12 Volt sind das schon über 10 Ampere. Wenn Du jetzt z.B. abgeschleppt würdest und dazu den Warnblinker eingeschaltet hättest und dann noch die Bremse dazu betätigst, dann würden ja alle Glühbirnen gemeinsam aufleuchten, d.h. zumindest für die Phase, wenn die Warnblinkleuchten angesteuert werden, würde der Gesamtstrom über diese Sicherung laufen.

Das ist sozusagen die Sicherung, eine Leiterbahnsicherung! 😉 Die Blinkerleitung wird ja zum Lastüberwachungsmodul, das sich in dem ZEE Einschub befindet geführt, über das festgestellt wird, wenn eine Blinkerglühbirne durchgebrannt ist. Und in diesem Fall war eben die Leiterbahn schneller als die Sicherung! 🥺 Nochmal Glück gehabt! Gratuliere zum Finden des Fehlers und der gelungenen Reparatur! 🙂 Hoffentlich berücksichtigst Du mit dieser Erfahrung die zukünftige Vorgehensweise bei Reparaturen unter Spannung! 😉

Zum Ausbau des Radios, welches ist denn aktuell verbaut, ein Originales oder schon ein Zubehörradio? Von den originalen gibt es ja das Nur-Radio, das mit Cassettendeck drin oder das CD-Radio. Falls es das originale Nur-Radio oder das mit dem Cassettendeck sein sollte, so kann man diese auch ohne die speziellen Werkzeuge ausbauen, man kann dazu auch alternative Werkszeuge nehmen, allerdings ist es dann gut, wenn man weiss, wie es hinter den Schlitzen aussieht! Auf dieser Seite sieht man auf den Bildern, wie es hinter der Blende aussieht, nach ca. 2 cm kommt dort der rechteckige, senkrecht stehende Schlitz in dem Metallgehäuse des Radios und dahinter verbirgt sich eine kleine Spange mit einer Verriegelungskante dran, die nach innen gedrückt werden muss. Ob man dies nun mit dem Originalwerkzeug, einem passenden Teelöffel oder dem auf den Bildern zu sehenden Taschenmesser macht, ist eigentlich wumpe! Auf dem zweiten Bild von oben ist zu sehen, wie diese Spange in ausgefahrenem Zustand aussieht und auf dem vierten Bild ist zu sehen, wie sie eingedrückt aussieht. Du musst eben mit dem Behelfswerkzeug den Schlitz, hinter dem sich der bewegliche Teil der Spange verbirgt, treffen und damit denn die Spange nach innen drücken, um die Arretierung des Radios aufzuheben und es entnehmen zu können. Auch beim CD Radio, das weiter unten zu sehen ist, kann der Ausbau mit alternativen Werkzeugen erfolgen. Hinter den Löchern verstecken sich auch wiederum Verriegelungsspangen, die man z.B. auch mit Nägeln oder sonstigen Rundmaterialien, die ungefähr den Durchmesser der Originalwerkzeuge haben, beiseite drücken kann! Mit den Bildern kannst Du es Dir viel besser bildlich vorstellen, wie es da drin aussieht und entsprechend vorgehen. 🙂

Das ist bei dem Rollyyy egal, der Mangel ist sozusagen systembedingt! 😉

Klick oder Klack!

Ich gehe mal davon aus, daß dies mit ZV gemeint ist! ZV wie Zentralverriegelung.😉

Die Frage, die sich als erstes stellt ist eben, ob es überhaupt vom ABS Steuergerät kommt oder aus der Peripherie! Also der Verkabelung etc. Das ABS Steuergerät ist eigentlich sehr robust, von daher sollten erst mal die anderen Möglichkeiten abgecheckt werden! 😉 Vor allem die Verkabelung hat sich eben schon sehr oft als Ursache erwiesen!

Kommt das von den Cochones? 🤔 😇

Naja, sonst wäre es ja zu traurig, oder? Ein bißchen Humor kann nie schaden! 😊

Da musst Du El Cheffe fragen. 😉 Mir wäre nix bekannt, aber man kann ja nie wissen. Sein Nick ist Goyko! 🙂

Wenn der Verbraucherstromkreis mit dem Kurzschluss aber erst hinter einem dazwischen geschalteten Relaiskontakt sitzt, dann kann auch keine LED leuchten bzw. erst, wenn das Relais geschaltet hat! 😉 Dazu muss erst mal das Relais geschaltet haben, also der EIN-Zustand des Stromkreises vorliegen, damit die LED leuchten kann! 🙂 Also ich habe bisher immer defekte Sicherungen gefunden, ohne daß eine LED geleuchtet hat! Mache ich was falsch? 🤔

Was ist daran konstruiert? 🤔 Das wäre bei jedem geschalteten Stromkreis der Fall! 🙂 Bemüh Dich nicht weiter, ich denke mal, in Sachen Elektrik und Elektronik machst Du mir nix vor! 😊

Vielleicht suchst Du das Loch ja auch an der falschen Stelle! 😉 Soll bei manchen Männern ab und zu vorkommen! 😇 Fragen Sie Dr. Sommer! 😄 Gestern griff ich meinem Freund in die Hose und fühlte etwas flaschenförmiges. Nun frage ich Sie, ist mein Freund Trinker! 😁

Der 380 Volt ist nämlich der damalige Focus-CC, deshalb weiss er das ganz genau! 🙂

Es bestände die Möglichkeit, daß noch ein Relais im SAM in diesem Stromkreis dazwischen sitzt und dies dann gerade nicht geschaltet ist! Wäre zumindest eine der Möglichkeiten. Dann wäre der Masseschluss bzw. Kurzschluss im Verbraucher erst nach dem Einschalten da! Dies mal unabhängig zum vorliegenden Fall! Wenn z.B. im Scheinwerfersockel einer Frontglühbirne ein Kurzschluss drin wäre, dann wäre der natürlich auch nur vorhanden, wenn man das Licht einschaltet und das Relais im SAM schaltet. Bei ausgeschalteterm Licht würde weder eine Sicherung auslösen noch die Kontroll-LED an der Sicherung leuchten.

Das Loch in der Kupplungsglocke ist doch deswegen trotzdem vorhanden, oder findest Du das nicht? 🙄 Das wäre der erste Smart, bei dem dies nicht vorhanden wäre, quasi ein Unikat! 😉 Mit dem kannste dann zu Bares für Rares! 😇

Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Wenn überhaupt keine Raddrehzahl erkannt wird, kann das eigentlich nicht an einem aufgesprengten ABS Zahnkranz an der Hinterachse liegen, außer, der wäre schon komplett abgefallen, wovon ich aber mal nicht ausgehe. 😉 Es gibt zwei unterschiedliche bekannte Problemfelder, die damit im Zusammenhang stehen können. Zum einen ist das die Kabelverbindung zwischen dem ABS Sensor am Hinterrad und dem ABS Steuergerät vorne, wobei ich nicht weiss, in wie weit diese Kabelverbindung bereits erneuert wurde. In dieser Verbindung sind die Kabelbinder im Werk so stark angezogen worden, daß sie die Kupferlitze im Inneren im Laufe der Zeit abquetschen. Siehe dazu auch diesen Beitrag! Zum anderen sind die Zuleitungen im Bereich des ABS Steuergeräts teilweise gespannt wie Gitarrensaiten und es ist kein Wunder, wenn sich auch deshalb im Laufe der Zeit die Leitungen verabschieden, siehe z.B. jene Seite! Du schreibst zwar, daß die Leitungen bereits erneuert wurden, aber bei solchen Fehlern hilft nur immer und immer wieder verifizieren! 🙂 Gute Dienste tut in einem solchen Fall ein Oszilloskop und jemand, der damit umzugehen weiss. Nicht zuletzt könnte das Problem auch auf einen defekten ABS Sensor, der wurde ja bereits ausgetauscht oder einen defekten ABS Eingang an Steuergerät hinweisen. Das wäre aber wirklich etwas ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen. Das könnte man dann nur mit einem Austausch des ABS Steuergeräts wirklich prüfen. Die Kontaktdrähte im ABS Steuergerät sind mechanisch nicht übermäßg stabil auf die Kontaktstellen der Platine aufgelötet. Auf den Bildern dieser Seite siehst Du mal, wie das z.B. im ABS Steuergerät aussieht, mit dem es beim 450er Smart ab und zu Probleme gegeben hat. Ich denke mal, ähnlich müsste es im Steuergerät vom 451er ebenfalls aussehen. Ich würde aber zuerst mal in der Peripherie, d.h. in den Zuleitungen zwischen Steuergerät und Sensor auf Fehlersuche gehen. Die Reaktion der Steuerung auf fehlende Signale ist in den Baureihen sehr unterschiedlich, deshalb will ich da nicht unbedingt was drüber sagen. Ich kenne das auch nur aus der Sicht des 450er Smarts bzw. dessen Stand. Ich kenne das nur aus der Baureihe 450, daß dann der Tacho auf 0 geht, man aber weiter fahren kann, bis man den Leerlauf einlegt und ab da ist kein Einlegen einer Fahrstufe mehr möglich, da wird dann immer die "0" angezeigt und alle Lampen ABS/ESP im Kombiinstrument leuchten, siehe . Das kann aber beim 451er Smart durchaus anders gelöst sein.

Noch schlechter wäre, wenn die abenteuerlich gebogene Feder des Verschlusses da drin bricht, denn die gibt es nämlich nicht mehr neu als Ersatzteil! 🥺 Und für Gebrauchtteile werden Phantasiepreise aufgerufen! 😠 Damit ist diese Feder bzw. jene Feder gemeint! Aber die Frage, ob es sich dabei tatsächlich um ein Cabrio handelt, ist durchaus berechtigt, denn beim 453er gibt es tatsächlich feste Dächer, die aussehen, als ob sie mit einem Stoff überzogen wären. Ich habe mir einen solchen allerdings noch nie aus der Nähe angesehen. Vielleicht ist auch so etwas damit gemeint, denn daß sich jemand ein Cabrio aus Versehen kauft, kann ich mir nun nicht vorstellen! 😉

Das meint nicht nur ChatGPT, sondern das wollen Dir einige Werkstätten auch erzählen! 🙄 Denn eine Sicherung für ein paar Cent bringt wesentlich weniger Umsatz als ein komplettes SAM mit Programmierung! 😉 Deshalb solltest Du auch besser auf einen Funman oder einen Ahnungslosen aus dem Forum hören als auf andere Knallbacken, denen die EURO-Symbole in den Augen leuchten! 😊 Freut mich, daß wir Dir helfen konnten! 🙂

Das ist aber nicht normal! Beim Einschalten der Zündung geht normalerweise die Pumpe nach ein paar Sekunden wieder aus, wenn der Motor nicht gestartet wird! Das hört man schon an den charakteristischen Summen der Pumpe. Erst wenn der Motor läuft wird sie wieder aktiviert!