Ahnungslos

Auf speziellen Wunsch eines einzelnen Herrn (unterwegs mit seiner außergewöhnlichen Belastung!) 😄 Deshalb auch kein Bild von ihm. Wegen seiner devoten Haltung! 😂

Getriebeöl

Du musst die zulässige Dateigröße für Bilder beachten, die hier als Limit genannt wird, das ist nämlich 1,95 MB! Dein erstes Bild und auch das zweite war knapp über 2 MB groß, deshalb hat es nicht funktioniert. 😉 Die Meldung, die Du bekommen haben musst, war eigentlich eindeutig! Mit ein bißchen Beschneiden des Bildes an unkritischen Stellen war die zulässige Grenze unterschritten und schon geht's! 🙂

Du solltest Dir ein bißchen mehr Mühe geben, daß es das gleiche Bild ist, das sieht man schon am Dateiname. 😉 Das ist nämlich der gleiche wie in Deinem ersten Posting!

Bild 1

Naja, irgendwas muss ja dafür zuständig sein, wenn man ein Fahrzeug, das bereits einen Restinhalt von 0,0 anzeigt, noch ca. 50 km weiter bewegen kann, ehe dann endgültig Sense ist! 😉

Dieser Beitrag ist eine ganz schöne Verkaufsförderung für MB! 😉 Ich habe nämlich für einen Bekannten mit einer über 50 Jahre alten 190er Heckflosse, dem ich einen zum Geburtstag schenken werde, ebenfalls einen gekauft! 🙂 In und an meinen Smart kommen allerdings keine Mercedes Sterne, da müsste man schon den Stern gegen das Smart-Logo austauschen.

Dann war wohl das Problem mit dem leuchtenden Standlicht offensichtlich zu diesem Zeitpunkt gerade nicht vorhanden. Wenn das Standlicht leuchtet, dann muss da schon ein schöner Strom fließen! Da kommt ganz schön was zusammen. Die beiden Standlichtlampen vorne, die Beleuchtung hinten, beim Cabrio sind ja in der rückwärtigen Beleuchtung zusätzlich zu den Zweifadenbirne mit je 5 Watt des Rücklichts noch zwei 5 Watt Glühbirnen untergebracht, um die Optik "abzurunden". Dazu noch die 2 x 7 Watt Kennzeichenbeleuchtung und auch noch die Illumination des Kombiinstruments und der Sicherheitsinsel im Innenraum, das sind zusammen fast 50 Watt, die da verbruzzelt werden, d.h. ein Strom von ca. 4 Ampere wird da permanent aus der Batterie entnommen, wenn das Standlicht leuchtet. Da ist es kein Wunder, daß diese manchmal entladen war!

Am einfachsten ist es, wenn Du mit einem langen, schlanken 10er Torx die vier Schrauben unter der Lenksäule löst, mit denen das Kombiinstrument befestigt ist. Dann kannst Du den Stecker des Lichtschalters abziehen und schauen, ob dann das Standlicht, das vorher geleuchtet hat, ausgeht. Das wäre schon mal ein Indikator dafür, daß das Problem von dem Lichtschalter verursacht wird. An dem Stecker müssten auch die Klemmenbezeichnungen der jeweiligen Leitungen eingeprägt sein, wenn ich den Ausführungen von anderen Usern glauben kann. s.u. Der Lichtschalter selbst ist ja da drin nur eingeclipst und sehr schnell tauschbar.

Es ist schon richtig, daß für das Abblendlicht und das Fernlicht zwei Relais im SAM vorhanden sind, aber lass doch mal das Abblendlicht eingeschaltet und schalte die Zündung aus. Was passiert dann? Genau, das Abblendlicht geht aus und das Standlicht leuchtet weiter! Auch bei ausgeschalteter Zündung. Und Du kannst das Standlicht, wie der Name ja schon sagt, auch jederzeit über den Lichtschalter einschalten, auch wenn kein Schlüssel steckt oder bei steckendem Zündschlüssel die Zündung ausgeschaltet ist. Sogar die Nebelrückleuchte kann ohne Schlüssel am Schalter in der entsprechenden Stellung eingeschaltet werden. Und wie funktioniert das, natürlich durch Dauerplus am Lichtschalter. D.h. Du musst Deine Logik mal aktualisieren! 😊 Nur die Relais vom Abblendlicht und Fernlicht können eben im SAM ohne Zündung nicht anziehen. Langer Rede kurzer Unsinn, natürlich kann ein fehlerhafter Lichtschalter, die Isolation der einzelnen Adern kommt dafür natürlich in Frage, aber auch ein verschobener Ring im Schalter, dieses Fehlerbild erzeugen. Und was macht man in einem solchen Fall am besten? Richtig, man nimmt ein Messgerät und packt damit das Übel bei der Wurzel! 😉

Man braucht keine komplette SE-Drive Unit, wenn man auf Softouch umbauen möchte, ein Taster mit einem Schließkontakt drin, irgendwo im Smart verbaut, reicht dazu auch aus, z. B. im Einbauplatz des Nebelscheinwerferschalters, wenn keine vorhanden sind. Von diesem Taster führt man zwei Drähte in den Sockel der SE-Drive Unit und lötet sie dort an den richtigen Lötpunkten an, Freischaltung, fertsch! 😉 Diese Vorgehensweise wäre auf dieser Seite beschrieben. Günstiger geht es nicht mehr, wenn man die Freischaltung kostenlos bekommt!

Na also, kaum macht mer's richtig, schon funktioniert's! 😉

Wie haste es jetzt realisiert, über den Tankstutzen mit ner externen Pumpe oder mit der eingebauten?

Au weia,! Kommt das von Timo's heissem Fahrstil? 😮

Wenn es Motorkühlmittel ist, würde ich mir Gedanken machen! 😉

Dann müsste ja erst mal die Pumpe laufen, damit Scheibenwaschflüssigkeit kommt. Kann es sein, daß dies Plörre ist, die sich irgendwo gesammelt hat und dann runter läuft? 🤔

Die Nähe zu der Regierungsbank färbt eben ab. 😉 Emmer zschpät dro, der Has!

Dann ist es ein 453er Smart! 😉 Das 451 steht nur dort, um das alte Klimakältemittel weiter verwenden zu dürfen. Das hat schon in vielen Fällen für Verwirrung gesorgt.

Bist Du Dir da ganz sicher? Die Tieferlegung ist ja in der Bescheinigung von den Felgen mit einem * getrennt, d.h. es handelt sich um zwei verschiedene Dinge, das eine bestätigt die anderen Räder und das andere die geänderte Fahrzeughöhe, aber es steht nicht in Kombination! Es ist zwar im der gleichen Abnahmebescheinigung drin aber es steht nicht in Abhängigkeit zueinander. Meiner Meinung nach könnten z. B. die serienmäßigen Pulse Felgen mit 175ern vorne und 195ern hinten trotzdem ohne separate Abnahme gefahren qerden

Wenn die Durchführung für die Scheibenwaschflüssigkeit beschädigt ist, läuft die Brühe eher innen an der Scheibe runter, nicht außen. Aber kein Problem, Du kannst die Anleitung natürlich trotzdem bekommen. Habe Dir noch eine PN geschrieben. 😉

Als Link! 😉 Weil einfach einfach einfach ist! 🙂

Im Original sieht das so aus wie auf dem Bild in diesem Beitrag zu sehen. Der Zusatzdiffusor ist geklebt. Ok, jetzt hat der Herr Doktor bzw. seine Tante Edith auch in seinem Posting ein Bild eingefügt. 🙂 Gemäß dieser Teileliste müsste der die Bestellnummer Q0007652V001000000 haben, ist aber laut dieser Seite von MB nicht mehr lieferbar. Gibt aber noch andere Quellen, wie Dir Dr. Google bei Eingabe der Nummer verrät. Ob er tatsächlich noch lieferbar ist siehst Du, wenn Du ihn in der Hand hältst, auf eine Klassifizierung im Internet würde ich mich da nicht verlassen! 😉 Die Preisentwicklung ist hier mal wieder bar jeglicher Realität! 🙄 Während das Ding bei MB einen originalen Ersatzteilpreis unter 4 Euro hatte, mehr ist es auch nicht wert, kostet das Ding bei anderen Lieferanten schon über 30.- EURO. Wundert mich ja, daß hier die Apotheke in Bad Lippspringe nicht als Spitzenreiter auftritt! 😉 Mit vorne dabei sind sie aber auf jeden Fall, siehe diese Seite!

Du solltest mal schauen, ob das Gewinde der Antenne noch in Ordnung ist, weil Du ja schreibst, daß die Antenne da mit Klebeband hin gepappt ist. Die Antenne besteht ja aus zwei Teilen, dem Antennenfuß und der Antenne selbst, die über ein Gewinde mit dem Fuß verbunden ist. Manchmal ist nämlich das Gewinde beschädigt und steckt fest in dem Fuß drin, was dann dafür sorgt, daß man auch noch einen neuen Antennenfuß benötigt.

Jo, ich denke auch, daß es manchmal besser wäre, die Alte aus dem Auto draußen zu lassen! 😄 Oder meintest Du das gar nicht so? 😉

Ich habe den kompletten Weg vom Zündschloss bis zum Anlasser schon in einigen Beiträgen beschrieben, aber hier noch einmal. 🙂 Von entsprechenden Kontakt des Zündschlosses führt der Weg zum Stecker, der von vorne auf die ZEE aufgesteckt ist, zum Kontakt A3, siehe diese Seite ungefähr in der Mitte unter Main Loom Socket Wiring. Leider hat Evilution diese Beschreibung kastriert, die detaillierte Beschreibung des Steckers Main Loom Socket Wiring steht mittlerweilen nur noch zahlenden Besuchern von Evilution zur Verfügung. ☹️ Ignition Position 2 ist ja hierbei die Anlassstellung des Zündschlosses! Dort wird das Signal als Startwunsch über den Bus an das Motorsteuergerät gesendet, das noch die Voraussetzungen für den Motorstart überprüft, unter anderem die eingelegte Neutralstellung im Getriebe, was durch das N im Display der Ganganzeige symbolisiert wird! Deshalb ist es auch ganz wichtig, im Falle von Startschwierigkeiten auf dieses Display zu schauen, ob dort auch tatsächlich das N dargestellt wird! Das hat jetzt nur begrenzt damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht, weil es auch Umstände gibt, wo das der Fall ist, aber trotzdem kein N im Display steht, sondern etwas anderes. Und dann wäre es normal, daß der Anlasser nicht angesteuert wird! Wenn alles in Ordnung ist, dann wird auf dem Pin 112 des Motorsteuergeräts das Signal ausgegeben, siehe diese Seite auf der unteren Tabelle in Deinem Fall. Dort ist aber sehr schlecht bis unmöglich zu messen. Vom Motorsteuergerät führt die Leitung direkt zur Relaisbox auf den Stecker H-LS II Pin 5, dort sehr gut zu messen! Beachtet werden muß allerdings, daß dort das Signal lo aktiv ist, d.h. das Relais T in der Relaisbox zieht an, wenn auf dieser Leitung über einen Open Collector Treiber 0 Volt sind, da das Relais T mit der anderen Seite der Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn auf dieser Leitung dann 12 Volt gemessen werden, dann ist das Signal nicht aktiv. Wenn das Relais T anzieht, dann werden von dessen Kontakt auf den Stecker M-LS Pin 5 12 Volt ausgegeben, diese Leitung führt dann direkt zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalters am Anlasser, der ebenfalls ein Kandidat für Wackelkontakte ist. Wobei in diesem Fall nicht die Kontaktfläche an der Fahne des Magnetschalters Kontaktprobleme verursacht, sondern die Kupferlitze der Zuleitung wird in der Klemmung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und hat dann manchmal keinen Kontakt mehr. Das ist von außen nicht zu sehen! Auch dadurch ergeben sich dann Startprobleme. Die beste Vorgehensweise bei einem ZEE Smart ist immer, den Finger auf das Relais T zu legen, wenn man den Zündschlüssel auf die Stellung 2 zum Anlassen dreht. Wenn man spürt, daß das Relais anzieht, der Anlasser aber trotzdem nicht los rappelt, dann stimmt auf dem Weg von der Relaisbox zum Anlasser etwas nicht oder die Masseverbindung der Motor-/Getriebeeinheit ist nicht in Ordnung. Wenn das Relais schon nicht anzieht, dann ist irgendwas nach vorne nicht stimmig! Zuletzt auch noch mal der Hinweis, daß man den Smart auch anschieben kann, dafür wurde explizit in der Software eine Routine geschaffen, die auch in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs beschrieben ist. Ich habe diese Anleitung auch schon zigfach hier im Forum beschrieben, Du findest sie bestimmt mit der Suchfunktion des Forums. Ein bißchen Arbeit will ich Dir dann ja schon noch übrig lassen! 😉 Allerdings ist das Anschieben oder Anschleppen bei fester Lichtmaschine nicht sehr empfehlenswert, dann springt zwar der Motor in der Regel an, aber der Riemen löst sich dann durch die hohe Reibung an der stehenden Riemenscheibe innerhalb kürzester Zeit in Schall und Rauch auf! 😉