380Volt

Ist es nicht so dass nur der Kopf der B-Ware nicht geplant werden darf ? Steuerkette ersetzt, uiuiui, wenn da mal alles korrekt gemacht wurde. Nach der Zylinderkopf Planung, das ließe schon mal auf Planlosigkeit der Werkstatt schließen, zwei mal "öffnen" .... Ansonsten, kleiner Tip für die Zukunft oder Mitleser, wenn man den (irgendeinen) Motor sofort beim ersten Zucken der (irgendeiner) Warnlampe abstellt, egal wo man sich befindet, dann passiert so was eigentlich nicht. Mir fällt dazu die Dame ein (vor ein paar Jahren) die unbedingt noch bis zum Bäcker fahren "musste"..... Btw: Bei so einem Schaden sollte man gleich einen kompletten AT Block nehmen. In den letzten Jahren gab es hier bzgl. Planen an sich nur Threads mit Problemen. Das Board fragen bevor das Kind in den Brunnen fällt..... @Batterie geladen, klickt, 3V hinten Ja, dann mal ein Multimeter nehmen und die Spannung der Batterie messen. In Ruhe und unter Last, zwei Messungen. An den Polen ! Dabei gleich mal checken ob die Dödels in der Werkstatt die Polklemmen angezogen haben. "Laden" ist ein weiter Begriff, und ohne ctek nur Zocken. Dumme Ladegeräte "laden" angeblich auch defekte Batterien.... "Batterie geladen" und die Frage ob überhaupt noch heil, ist in diesem Fall pure Spekulation. Fehlersuche erfolgt nach Ausschlussprinzip. Und man startet in diesem Fall erst mal mit der Frage: Gibt es vorne an der Batterie überhaupt 12,x Volt ? (Über die Polklemmen...) Und die auch im Anlassmoment ? Oder sackt die Spannung schon bei Licht und Zündung auf 8V ab ?

Falten Zitronenfalter Zitronen ?

Ok, dann zum Schrotti fahren: Erst mal zu einem Smart, unbeobachtet den Gurt durch schneiden, um eine Zunge als Muster zu haben. Dann suchen in welchem Wagen eine starre lange Gurtpeitsche verbaut ist. Muster probieren.

An sich sind meiner Kenntnis nach 90% aller Gurtschlösser identisch. Für dich wäre eine starre lange Gurtpeitsche wohl das beste. Die Frage ist nur wie das dann mit der Gurterkennung klappt wenn ein ganz anderes Schloss montiert ist. Gurtverlängerungen bekommst du bei Ebay wie Sand am Meer. Hmm. so was ggf. ? .

Unter rechtzeitig, bzw. unverzüglich verstehe ich eine spätestens heutige Bestellung und Austausch am Wochenende. ...überleg mal wie schnell du handeln würdest wenn an deinem Handy der Akku krepiert wäre ?

Zügig wechseln. Sollte das Ritze mal mehrere Sekunden nicht ausscheren und hängen und du gibts Gas, dann kann aufgrund irrer Drehzahl im Anlasser der Anker auseinanderfliegen. Dann geht nix mehr.

Ein "Unangenehmes Geräusch vom Anlasser" kann auch entstehen wenn der Ausrückmechanismus defekt ist. Dann springt das Ritzel nicht oder nicht schnell genug zurück und wird vom Schwungrad mit genommen. Diese Geräusch tritt dann nach dem Zünden auf. Anlasser tauschen.

Sehr schöner Wagen, jeden Cent wert. Verhurte Exemplare gibt es bei mobile.de oder kleinanzeigen genug. Hoffentlich kommt er in gute Hände.

Wohl ähnlich wie früher der Pferdewechsel Guckst du

Es gibt zwei Möglichkeiten, deine obige und https://kufatec.com/de/codierdongle-aktivierung-fernstart-vorklimatisierung-ueber-fernbedienung-fuer-smart-453/49704 Schön dass er dich überzeugen konnte. Ich habe täglich ein Grinsen im Gesicht. Heute mal wieder ein ganz breites. Während die Frontkratzer an der grünen Ampel bei Schneematsch nicht wollen (Schiss) , oder nicht können (kratzen) latscht du mit dem EQ und Käfer Antriebskonzept einfach rein. Eventuelle Unstimmigkeiten zwischen Reifen und Untergrund regelt die ASR sauberst aus. Der Wendekreis des EQ ist noch son Ding für breitestes Grinsen......

RBZ Material Ersatzteil Arbeitslohn Montage incl. BF plus Entlüften (An sich wären auch neue Bremsbacken fällig gewesen, an sich beidseitig. Wenn ein RBZ leckt, dann sifft er an sich die Beläge voll.) Ist das ne Art "Tafel" für KFZ-Besitzer gewesen ? nenene.... Da hat wohl die Rechnungsabteilung eine Ziffer vorn vergessen....

Ja, alles (leider) wahr. Bei eigener Immobilie ist es erschreckend wie viele Menschen auf eine PV verzichten. Egal ob sie nun 499 Euro oder 4000 Euro kostet. Ich bin umzingelt von Nachbarn ohne PV mit genialen Süddächern, und einer davon betreibt ein 300 Liter Aquarium, für den der PV Strom ideal wäre. Der käme in 2-3 Jahren in die Amortisation einer Balkonanlage. Aber wir sind mittlerweile OT, lass uns hier und jetzt PV beenden..

Die Vorklima mit App ist eh Geschichte. Vorklima mittels BC ist aus meiner Sicht unabhängig vom Ladestrom, da der Heizer eh von Hochvolt gespeist wird. Vorklima ginge noch per Schlüsseltaste und Dongle. Aber mich hat die Vorklima eh kaum gereizt. Als die Karre mal am Büro bei Eisregen ein "Klumpen" war, Tür auf, Zündung an, Heizung an und ich wieder für 10 Minuten rein ins Büro. Wagen stand auf Firmen-PP. Die letzten Jahre nur noch TG beim Arbeitgeber, zu Hause Carport.

Korrekt, eines der drei Teile die am Smart krepieren können. 22er Lader unbestimmt wann es passiert DCDC dito, unbestimmt. Hängt ggf. vom Baujahr ab, wurde tlw. schlecht verklebt, bzgl. Wärmeleitung. Motorlager ab/um 100.000km - bekannt vom ZOE Daher sollte man, wenn man den Wagen eh bei MB warten lässt, eine SG dazu kaufen. Btw: Es passt auch der DCDC aus dem Twingo und der ist m.E. lieferbar.

Dann machst du was falsch. Im Grunde ist PV eine Gelddruckmaschine, an sich egal welche Größe und was du letztendlich mit dem Strom machst. Ob du deine Tagesgrundlast von Kühlschrank bis Router deckst oder die Energie dekadent im Whirlpool verballerst. Trotz der geringen Einspeisung, Eigenverbrauch ist der Bringer. Dazu noch DIY und die Rechnung stimmt. PV Module kosten Peanuts, WR nur noch 1/3 wie vor 5 Jahren. Baust du mit einem Hybriden ne Insel musst du keinen fragen ! 1600 Watt vor einen 800er WR und es ist die geilste geniale, preiswerteste und erlaubte "Balkonanlage" ever.

Das ist doch nun wieder Bullshit. Ich kaufe mir alle 3-5 Jahre ein neues Motorola Handy für 180 Euro. Aber nur wenn das Alte Zicken macht ! Andere, die NICHT "Armen" die kaufen sich jährlich das neueste Eierphone - oder Tanken ganzjährig Anal Ultirace oder Schnell Ultrapower in den Smart, oder auf dem Hof stehen 3-5 Smart - das sind die "Nicht Armen" .

@MMDN Wegen Taster (und Kontroll-LED) Taster drücken und halten BlinkFrequenz ändert sich, stockt kurz und blinkt dann ca. im Sekundentakt. Wenn du dann nach 10x Blinken los lässt, hast du 10A Ladestrom. 5x = 5A (Ok, kann der 22er nicht) 18x Blinken = 18A . Etc, ppp. Dazu habe ich im Kleinverteiler in dem die ganze Chose sitzt, noch ein Powermeter zur optischen Kontrolle. Diese Einstellung bleibt gespeichert bis zur nächsten Änderung oder Stromlosigkeit. Bei Wegnahme 230V und wieder anschalten geht der Controller auf maximum. In meinem Fall auf 20A .

👍

Macht keinen Sinn. ALAP Laden ist fast immer am besten. Fällt übrigends auch unter "German Akkuangst" . Alles was du beim Akku einzigst vermeiden solltest: Volles Aufladen auf 100% SOC, im Sommer bei 33 Grad oder mehr und so länger stehen lassen. "Degradation" .

Bei 17Kw Peak habe ich fast immer "genug" übrig. Es wird so wenig wie möglich eingespeist. Wärmepumpe, 2x BEV plus Whirlpool im Sommer sorgen dafür. Aufgrund Rentnerstatus lade am Tage. Der Winterstrom aus dem Netz fällt dann, wie erwähnt, mal unter "so what" und "Luxus" den sich jeder gönnt.

Seit ~20 Jahren, genaue Zahlen kann ich dir nicht nennen, aber jeder der etwas in diesem Bereich rechnen kann, der weiß, dass eine Anlage für 20.000 Euro Erstellung vor 20 Jahren bereits 40.000 Euro dank Förderung eingefahren hat. Repowern pro Modul ist preiswerter als zwei Kinobesuche. Noch Fragen ? Mich ko*** es an, aktuell den Strom für 8 cent Einspeisung verschenken zu müssen, daher verballere ich ihn lieber im Sommer im Whirlpool mit 39 Grad. Weitere Fragen bzgl. Gewinn-Verlust bei PV ?

Kw/h interessieren mich nicht, was das Leben kostet, das kostet es eben. Den Rest erledigen die 17Kw Peak PV. 😎

Ich habe für Schwiegertochter auch eine Heidelberg gesetzt. Sie macht ihren Job, hat aber null Komfort. Bei meinen Boxen mit obigem Controller kann ich in Sekundenschnelle den Ladestrom erhöhen/ändern, die Heidelberg muss dazu geöffnet werden. Wer eine WB nicht selber bauen kann, für den gibt es Boxen mit oder ohne obigen Controller zu kaufen die exteren einen Ladestromschalter haben. Was anderes würde ich keinem empfehlen. Es kommt doch mal 1-2x im Jahr vor dass man entweder vergessen hat zu laden oder für die kurzfristig anliegende Strecke fehlen noch 4Kwh, dann bläst man die eben mit 20A rein. Daher empfehle ich, wenn ich gefragt werden, NUR extern einstellbare Boxen. Auch für den Fall dass PV vh. ist, diese Leistung situationsgenau ausgenutzt werden soll. Für kleine PV Anlagen empfehle ich außerdem den Smart mit dem kleinen 4,6er Lear - Lader wenn man keinen Wert auf den 22er legt. Ist flexibler bei kleiner PV und geht nicht kaputt. Ich "musste" leider den 22er nehmen, mein Vorbesitzer hatte aufgrund Leasing vollste Hütte angekreuzt....

Meinen EQ mit dem 22er Lader lade ich fast immer mit 10A. Wenns mal schnell gehen muss dann regel ich die WB auf 20A hoch. Wegen Einstellen Ladestärke: Bei einer "vernünftigen" WB mit einem guten Controller kann man die Ladestärke Ampere-Genau regeln. Daher wäre die Einstellung im BC überflüssig. Ich gestehe, ich habe noch nie nachgesehen.... https://evalbo.de/EVSE-Wallbox Da ich meine WB selber baue nehme ich nur diesen Controller. Ich habe eine Strecke die fahre ich 3-4x im Jahr, auf der muss ich ca. 8 Minuten mit voller Leistung 22Kw zwischen tanken damit ich wieder nach Hause komme , dann sind 22Kw willkommen.

Für mich sieht das gut und hell aus. Mehr bekommt man aus den Smart Reflektoren nicht raus. Scharf abgegrenzte Hell-Dunkel Grenzen. Sogar der asymetrische Finger kommt gut rüber.