380Volt

Ich schildere mal kurz wie ich vorgehen würde: Kopf runter, ZKD neu und wieder schließen. Eigenleistung ! Kostet nicht viel. Dann das Ergebnis abwarten. 5000 Euro kann man danach immer noch raus hauen wenns nix geworden ist. Versenken tut man bei der Option nur Peanuts für die ZKD und 3 Liter neues Öl. Ich sag mal 50/50 mit dern Chance ne Menge Geld zu sparen und im Gegenzug ne kleine Summe zu versenken. Ist halt Arbeit...

Ich bin dabei. Mach die Motor-Masse neu oder leg eine zweite.

Ganz richtig, ein Video vom DZM ist ganz wichtig. Plus Akustik...

Bevor die Leistung an den Rädern ankommt, fängt die Kupplung an zu rutschen. So hab ich es verstanden.

Blöde Idee ? Haben die den Aktuator irgendwie auf zu viel Vorspannung eingebaut ? Ich weiß zwar nicht wie das ginge, (An sich ist die Montage des Aktuators idiotensicher) aber das wäre ne Erklärung für das Rutschen einer NEUEN Kupplung. Die Kupplung steht auf Druck und rutscht daher ab einer gewissen Leistung durch ? Das GSG vergleicht ja die Drehzahlen von Motor und Getriebe und weiß daher beim Rutschen nicht was Phase ist ? Nebenbei kommuniziert es ja mit dem MSG.... 2: Hat sich die Druckplatte (Schrauben) vom Schwungrad gelöst ? Pfusch bei Montage ? 3: Das Rutschen eines nagelneuen Kupplungskits hatten wir, glaube ich, noch NIE hier im Forum...

👍 Nicht nur beim TÜV gibt es Probleme, irgendwann fährst du mit trockenem Getriebe...

Nein, wenn du ein korrektes Ladegerät dran hattest (ctek) , dann hat diese volle und neuwertige Batterie nach Beruhigung (3h) weit mehr als 12,5 Volt. In der Praxis eher Richtung 12,8V. Siehe: Zu beachten ist hierbei, dass diese Messung erst durchgeführt werden kann, wenn sich die Batterie beruhigt hat, d. h. etwa 2 Stunden nach der letzten Ladung / Fahrt / Entladung. Die beruhigte Batterie zeigt bei Vollladung eine Spannung von 12,65 Volt. Die Spannung sollte nicht unter 12,53 Volt absinken, das sind ca. 85 % der vollen Ladung. Bei 12,25 Volt ist die Batterie halb geladen, bei 11,9 Volt ist sie fast leer. Quelle: https://www.chemie.de/lexikon/Starterbatterie.html Oder: Die Klemmenspannung sollte sechs Monate nach Herstellungsdatum geprüft werden. Falls die Spannung unter 12,5 V gefallen ist, muss die Batterie zur weiteren Lagerung wieder auf 12,7 V bis 12,8 V aufgeladen werden. Quelle: https://cms.batteryworld.varta-automotive.com/de-de/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Lagern_und_Wiederaufladen_von_Batterien.pdf Ja, es kommt definitiv auf die Kommastellen an, das ist kein Erbsenzählen.

Prüf die Massepunkte, ggf. nacharbeiten.

Kann man so nicht vergleichen. 1: Zählen die NAchkommastellen 2: Bei StartStopp mhd Systemen werden die Spannungen meist niedriger gefahren und beim Bremsen per Lima geladen. Ist ne Wissenschaft für sich. Klassisch hat eine VOLLE 12V Batetrie 13,8Volt oder mehr. Ein Abfall unter Last auf 12,3 ist normal.

Das Geräusch ist unabhängig von einer Servo. Ich würde da erst mal nichts drauf geben das er "keine hätte" . Zum Einen sind die heute elektrisch (ohne Riemen, ohne Öl, ohne Pumpe) und zweitens so klein wie früher ganze Lenkgetriebe. Daher kann ein "Laie" es auch nicht 100% beurteilen, es sei denn er hat NEU gekauft und den Haken bei der Servo gemacht.

Naja, kannst du ja nicht wissen, wenns bei Dir zwei Gebäude sind ? Bei mir ist es ein Gebäude ein Wartebereich und eine Kaffemaschine, da ziehst du dir als Smart Owner genau so den Espresso wie der Typ neben dir mit dem CLS AMG .....

SC ist MB Auf jeden Fall bekommst du da gute Arbeit und wenn danach irgendwas "sein sollte" wird das seriös geklärt.

Wie alt ist eigentlich die Kupplung ? Wenn es die erste ist, einfach mal die Börse auf machen, neue Kupplung, neuer Aktuator und alles läuft wieder. Bei 100Tkm ist sie eh am Ende. Verschleißteile - so what. PS: Bordnetzspannung in Ruhe 12,1V - da bist du nicht drüber gestolpert ? Wenn das an den Polen gemessen war, ohne Bordnetzabfall = Der 12V Block ist dann leer oder kaputt. PPS: Im Übrigen wissen die meisten Verkäufer schon warum sie verkaufen, es sind keine Samariter.... Beim Smartkauf in der Range um 100Tkm muss man ein paar Dinge beachten...

Hat der Kollege ggf. Servo ? Einige Owner wissen das nicht mal....

Verrauchte Bude und Kerle mit ölverschmierten Händen. Erinnert mich an meine hochaktive Schrauberzeit mit dem Kumpels vor 40 Jahren. 🤣 Da stand aber zusätzlich zu vollen Aschenbechern auch noch Cola Whiskey oder Vodka O-Saft rum..... So what. Du kannst auch ins SC fahren, an den Glas-Chrom Tresen und in die geflieste Halle zu den Jungs in den gebügelten Hosen. Die Rechnung fällt aber "leicht" anders aus

Koppelstangen defekt. Benutz mal die Suche, dann findest du genug Input dazu. Wenn die OK sind, Traggelenk(e) Lenkung ? Servo= Ja/Nein ?

Ich versteh nur nicht dass das GSG die Kupplung schleifen lässt, anstatt zu schalten, wenn es der Übeltäter wäre. Und das auch nur bei Vollast ! 😲 Im Grunde müsste man den Aktuator beobachten ob und was der macht wenn die Kupplung rutscht. Wlan Cam unterm Wagen fest binden... Ich bin erst mal am Ende, würde bei jetzigem Stand das GSG tauschen, zu mindestens optisch prüfen, vor allem die Massen des GSG prüfen. Da gab es mal öfter Probleme an den (lackierten!) Masseschrauben. Ggf. hat ja noch jemand eine Idee.

Ok, jetzt wird es spannend - und gleichzeitig klarer. Eine Werkstatt hast die Kupplung gemacht = gesetzliche Gewährleistung. Auf dem Papier scheinbar ordentliche Arbeit, trotzdem, irgendwas zur Hölle haben die verbockt. Was steht auf der Rechnung ? Kupplungskit oder nur ne M-Scheibe ? Brabus Kupplung ??? Check mal die Teilenummer.... Da musst du ansetzen, die MÜSSEN erst mal nachbessern. Die sollen erst mal eine Kupplung einbauen die nicht rutscht. Vorher kann man sich nicht um das Ruckeln, bzw. den Motorlauf kümmern, mit aktuellem Status Quo kommt man nicht weiter ! Der Motor muss erst mal bei Kickdown komplett eingekuppelt bleiben - dann zweite Baustelle sichten. ZWEI Fehler parallel beheben macht man nicht, geht nicht !

Das Rutschen der Kupplung kann ich nicht nachvollziehen. Der Aktuator wird sicher nicht die M-Scheibe an den Schleifpunkt drücken ohne zu schalten. Ist es überhaupt ein Rutschen, ähem, du kommst mir vor wie ein Laie. Rutschende Kupplungen riecht man auch... Die Tatsache verschweigst du. Frage: WER hat die Kupplung erneuert ? Neuteile ? Ebenso wie Aktuator ? NEU, und welche Marke ? Wurden neue Simmerringe verbaut ? Motor-KW+Getriebe -Hauptwelle ? Wenn nicht ist schon das erste Mal gepfuscht worden... Bitte diese 6 Fragen ausführlich beantworten. Zum besseren Verständnis: Bei Kickdown oder bergauf ("schlimm" bergauf gibt es nicht 🤣) : Stottern UND Rutschende Kupplung ? Soll ja Reparaturen geben die vom Hörensagen leben, von Märchen des Verkäufers und/oder billigster Chinamüll ist verbaut.

Er schrieb: Vielen Dank. Das Problem war von Anfang an - dananch wurde Kupplung und Aktuator getauscht - aber ohne Verbesserung bzw. ohne Erfolg. Wenn ich es richtig verstehe besteht nun nur noch das Problem mit der Leistung. Tja, ohne OBD EIntrag muss man da auf handwerkliche antiquare Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten setzen. Ein Verbrenner braucht halt Luft, Sprit und Funke - und ach ja, hinten muss auch alles wieder raus...

Suche hilft schon mal damit es keine 80 doppelten Threads gibt. Bitte ! https://www.smart-forum.de/search/?q=verdeck gleiter&quick=1 https://www.smart-forum.de/search/?q=cabriodach&quick=1

Egal was, wenn man sich ne alte Bastelbude von privat holt sollte man ne gut ausgerüstete Garage incl. 1a Schrauberkenntnissen haben. Wenn nicht, dann eben mit Ges.Gewährleistung kaufen. Gebrauchtwagenverkäufer gibt es solche und solche.... Aber der TE hat nun (zumindestens von mir) ne ordentliche Hausaufgabenliste bekommen. Wenn die abgearbeitet ist, mal sehen was er meldet. Jedenfalls wäre es naiv zu denken man könne dem Fehler (Leistungsmangel) mit "Handauflegen" bei kommen. Und das ganze mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad ohne OBD Fehler !! Da muss man schon nach unortodoxen Fehlern suchen - ohne Anhaltspunkte gemäß OBD. Da muss man schon mal ordentlich strippen und gucken.... Der TE muss sich im klaren sein, im OBD Speicher wird jeder Schiss abgelegt, bspw. banales sporadisches Misfire auf einem Zylinder. Lambda-Scheiss usw. Wenn, wie er schreibt, dass der OBD Speicher sauber ist wie frisches Bettlaken, dann wird die Suche sportlich und er braucht gar nicht nach "banalen" Dingen zu sehen...

Das du so kurz angebunden bist erschwert das Ganze. Also: Kuppeln geht wieder ? Ja/Nein ? Die Karre hat keine Leistung und spuckt und sproddelt ? Kann er Atmen und wird er hinten das Abgas los ? Mit "hinten" meine ich natürlich mehr oder weniger die/ab Auslassventile... Wie u.a. professioneller Check.... Kerzen, etc. sollten schon neu sein... Dazu strippt man ihn natürlich ordentlich incl. Turbolader-Check - Hitzebleche IM(!) Krümmer, usw. usw. . Kat durchlässig ? PROFESSIONELLE Kenntnisse setze ich voraus !!! Ich muss nicht erklären dass man auch mal den Endtopf oder bei völliger Ratlosigkeit, den Abgaskrümmer ab nimmt, etc. ppp. Stichwort: "Frei Atmen" .... Alternativ auch mal USB Endoskop wenn vh. . (Krümmer, Turbo, Kat-Monolith) Wenn du diese Hausaufgaben gemacht hast, dauert schon mal einen Tag, dann kannst du mal 10 Sätze dazu schreiben was er wann macht und nicht zwei.

100% treffend formuliert - voll und ganz getroffen.

Es soll helfen, mehr als 2 Sätze für die Fehlerbeschreibung zu nutzen. Also, nach dem Kupplungstausch rutscht sie weiter - oder was ? Komisch dass du nicht von MKL berichtest ... Lass OBD auslesen, dann weiter. Bastelbuden (ALTE Wagen) sollte man auch nur kaufen wenn man am Wagen was machen kann. Ansonsten stehen 2 Jährige beim Händler mit Garantie....