Smart911a

ist natürlich nicht Bosch sondern Sachs do is dei daadeblaad https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=730701

ich hab die Deutsche... ja 11kg. das ist auch nicht viel... Ich hab das nicht angelernt beim Aktuatortausch. Obwohl es schon sinnvoll wäre

ja auf dem Datenblatt Bosch , wird mit einer Zugwaage gearbeitet. Sind glaub 15 kg. Das ist aber nicht unbedingt nötig . Einfach leicht andrücken. nicht so viel dass der Hebel anfängt sich rein zudrücken. Ich habe eine Zugwaage wegen mein Compoundbogen da muss ich oft die Zugkraft messen. Also 15 kg Zugkraft ist nicht viel. Der darf halt kein Spiel haben ...das ist im prinzip alles da ..kauf den https://www.ebay.de/itm/Original-Sachs-Nehmerzylinder-Kupplung-Aktuator-Smart-Cabrio-City-Fortwo-0-6-0-7/152114328018?hash=item236ab871d2:g:iywAAOSwPhpcojax [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 18.04.2019 um 12:57 Uhr ]

ich empfehle dir auch einen neuen zu kaufen. Meiner hat 170 € gekostet vor einem Jahr. Über ein Händler in ebay. So ein Teil baut man neu ein. Dann haste auch Ruhe. Fett an die Spitze vom Stößel machen. Leicht gegen den Kupplungshebel drücken ...festschrauben.

der Aktuator darf elektrisch NICHT ohne Gegendruck der Kuplung eingefahren werden. Und er muß wenn man den Stößel mit der Hand reindrückt (das darf man) in der Endposition gehalten werden. Also eingefahren. So wird ein neuer auch ausgeliefert. Deiner ist mit Sicherheit Defekt und muss getauscht werden. Auch lag der Defekt daran das er nicht festgeschraubt war. Zieh aber die Schrauben nicht zu stark an ...die reissen sonst ab. Das mit dem hoppligen Anfahren war bei mir auch und schaltete als nicht. Da war bei mir auch der Aktuartor defekt.

super Idee !!!!

wie lange hast die jetzt schon drinn ?

kannste mal ein Link schicken welche Kuststoffwanne du zum einschrauben gekauft hast

ja mit Dirko das graue Zeug. ich wollte zuerst das LOCTITE LOC 518 nehmen. hab dann aber doch das Dirko genommen. Aber Vorsicht. Man muss die Flächen 3 mal gründlich mit Bremsenreiniger entfetten. Es darf wirklich nicht das geringste Fettatom auf den Klebeflächen sein. Und ...zuerst die Hohlräume in der Wanne auffüllen und abstreichen. Dann eine ganz dünne Wurst max 3,5mm Durchmesser auf die Wanne in der Mitte der Dichtfläche auftragen...über die bereits aufgefüllten Hohlräume ziehen und nach innen um die Schraubenlöcher. Man kann auch diese Wurst innen um die Hohlräume ziehen. Ich habs halt so gemacht. Dann 3, 6er 6cm lange Schrauben vom Baumarkt den Kopf abgeflext un Handwarm an drei stellen Eingeschraubt. Diese gelten als Führung. Jetzt die Wanne durch die Führungen aufsetzen. Dann stimmen sofort die anderen Löcher und man muss mit der Wanne nicht herrum schieben. NICHT mehr bewegen das ganze und gleich mit 2 Schrauben fixieren und dann über Kreuz nacheinander Schrauben einschrauben und anziehen. Schraubenköpfe mit Castrol Kettenfett einsprühen. Dann rosten die auch nimmer. Auf keinen Fall so eine fingerdicke Wurst draufschmieren. Bei meinem Motorblock Hälften /Stirndeckel habe ich nur eine 2,5 mm dünnes Würstchen auf die Dichtflächen mittig gemacht. Das reicht völlig aus und es drückt sich keine Wurst nach außen oder innen. Als ich mein vorgänger Motor öffnete waren da richtige fingedicke Klebewurststücke im Innern. So macht man das nicht. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 17.04.2019 um 10:56 Uhr ]

so oft abschrauben würde ich die dann auch nicht. Aber ich finde es angenehmer eine abschrauben zu können. Nur so... Es würde mich halt interessieren ob die Längerfristig auch dicht bleibt mit der Gummidichtung. Immerhin ist die eine Hälfte der Dichtung immer im Öl. Wegen der Schräglage. Meine reingeklebte ist 100% dicht.

ganz einfach. Ich wechsel lieber das Öl öfters bei diesem 3 Zylinder 599ccm Turbogeladen Motor , in der Hoffnung an diesem länger Freude dran zu haben. Bei nur 2,5 Littern ist das auch nicht so dramatisch und kostenintensiv wie bei einem 5L V8 mit 6-9 Littern Öl. Mein Motor habe ich vor 12.000km neu aufgebaut. Mit fast nur Neuteilen. Läuft Top der Motor. Und das soll auch ne Weile so bleiben. Außer den Kaltstarts die immer Verschleiß verursachen, ist das Öl und dessen Zustand entscheident für die Lebedsdauer. Gefolgt von der betrieblichen Nutzung. Ich möchte da bei der Ölverorgung keine Kompromisse mehr eingehen. Mag sein dass das Öl für 15.000 oder 20.000km geeignet ist. Sicherlich ist es aber keinen Schaden es früher zu wechseln. Ich machs halt so. Ich mache anstatt 1 Ölwechsel im Jahr halt 2-3. Und ? bei 2,5 Littern ...Ein Nachteil hat das sicherlich nicht. Das Altöl schütte ich ja nicht auf die Wiese. Das bekommt ein Verwerter.

ich glaube nicht das die Plastikwanne mit Gummidichtung wirklich so dicht ist wie eine Stahl mit Dirko eingeklebt. Wobei ich lieber eine Wanne hätte die man einfach mal abschrauben kann.. also ohne reinkleben. ich wechsel mein öl (Motul ester 300v, 5w50) alle 5000 km. 2,5 litter rein ...nach 5000km wieder raus neues rein. Da ich in der Zeit nichts nachfüllen muss past das prima.

kannst du mal sagen welche Wanne du da eingebaut hast ? War die nur mit Dichtung ..oder hast du die Eingeklebt ? ist die wirklich ganz dicht?

also bei meim fing das vor einem Jahr auch über Nacht an. Er kuppelte mal ruckartig ein ..mal nicht. Dann war wieder alles in Ordnung. Die 3 Striche in der Tachoanzeige kamen jedoch nicht. Ich habe den Aktuartor getauscht..160.000km alt. Neuen gekauft...und das Problem war weg. Bei meim alten hab ich das Spiel und der Ausrückhebel natürlich vorher überprüft und war OK. vieleicht kennst du ja jemand der dir ein gebrauchten schicken kann der noch in Ordung ist. dann kannste ihn mal tauschen und sehen obs weg ist. Die Kabel vom Stecker must auch erst mal nachsehen. Und den Stecker selbst der vergriskrabbeld innen gern.

da gibt es kein Ventil. Das ist einfach ein Loch mit Schlauch dran. Klar versifft das und zwar nicht zu knapp. Da kommen ja die Öldämpfe / Ölnebel immer durch und werden durch das Ansaugsystem gedrückt/gesaugt und letztlich im Brennraum verbrannt. So jedenfalls der Plan.

ja klar. ich habe das auch nicht negativ gemeint. Ich stelle andauerd verschiedene Sachen in Frage bei der Konstruktion vom Smart. Vieles ist aber einfach auch gut. Gut durchdacht und gut Umgesetzt. Manches ist aber auch einfach billig gemacht und Mist. Wenn man ein Unterdruck/Überdruck Messinstrument an die Ansaugbrücke anschliest, sieht sehr gut die Druckverhältnisse in der Ansaugbrücke. Ich hab mir solch ein Instrument als Zusatzinstrument angeschlossen und ans Amarturenbrett gebastelt. Turbo-Bost...nennt sich so ein Teil. Der Wagen fährt zu 80 % im Unterdruckbereich. Da gibt der der Turbo auch kein Druck ab. Wenn man in der Stadt (bissel außerhalb) rumgurkt. Erst auf der Autobahn bei 120 im 6 Gang ist der Wagen im Überdruck Bereich. So ca 0,3 -0,5 Bar dauerdruck. Und bei voller Beschleunigung auch in den anderen Gängen. Dann manchmal so ab 4000 Touren auch bist 0,9 bar. Ansonsten wenn man das Gas bissel weg nimmt ist der wieder sofort im Unterdruckbereich. In dem Bereich saugt er dann die Öldämpfe aus dem Kurbelgehäuse immer an. Bei Überdruck (Turbodruck) sperrt das TLV den Druck damit der nicht ins Kurbelgehäuse geht. Ab dann und auch sonst IMMER saugt der zu verbrennende Luftstrom Öldämpfe aus dem Ventildeckel über die so genannte Vollastentlüftung. Warum jetzt 2 Systeme. Ich vermute das man eins noch zusätzlich braucht nämlich das im Unterdruck arbeitet. Weil der Motor so 80% damit betrieben wird. Da reicht event. die Ansaugung aus dem Luftstrom nicht aus. Irgendwas muss der Vorteil daraus sein. Sonst hätten die das so nicht verbaut. Ob es Sinn macht das TLV still zu legen und alles wie bei Daniel über den Luftstrom ansaugt und noch über den Luftfilter mag ich zu bezweifeln. Aber eine Absaugung der Öldämpfe findet bei Daniels Konstrukt auch statt. Ist halt dann auch der Luftfilter samt Kasten versifft. Irgendwie so wie damals bei meinem Ford Granada 2,8 Gia. Oder meim Opel c Kadett. Oder meim Cadillac. Wenn man kein Reveluzzer ist (anderst wie unser lieber Daniel) und die Sache so läst wie sie ist, fährt man denk ich am besten. Man verbrennt halt dann immer die Ölnebeldämpfe mit allen sich daraus entwickelden negativen Folgen. Und nur negativ. Denn verbrennen will diese Dämpfe ein Motorenbauer diese wirklich nicht. Er muss es halt wege de Umwelt. Ölcatchtanks bringen nichts. Nur Filterungssyteme die 98% das Öl aus dem Ölnebel filtern bringen was. Wie die.. Mann hummel provent Filter.. Wird bei Stationären Motoren verwendet. Ist bei dem Smart wegen Platzmangel nur extrem schwer (bist gar nicht) zu realisieren.

ach Gott....dem seine Konstruktion. Das waren noch Zeiten... Da gings ab ,... :) :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 13.04.2019 um 18:56 Uhr ]

ne ..sonst nichts... merk dir aber beim Ausbau wie deine Lichtmaschine angeschlossen ist ..mit einem oder 3 Kabeln. Das ist wichtig wenn du dies bei einem anderen Smart mal einbauen willst das muss dann die selbe Verkabelung sein sonst läd die Batterie nicht. Klimaanlage kannste freischalten lassen, wenn dein jetziger keine hat..der andere aber dann schon.. Drehzahlmesser und automatikschaltung geht auch frei zu schalten

Ja ich... Hab auch Ledersitze drin aber mein Smart ist nicht verkabeld für Sitzheizung. Habe mir welche zum nachrüsten gekauft und wollte die Schalter und so an den Sitz anschliesen. Die Heizelemende abzwicken. Aber in den Heizelementen sind Termofühler verbaut. Und wie das bei den Heizelementen im Sitz ist wuste ich nicht. Befor mir die Karre event. abfackeld ..hab ich es sein lassen. Und die gekauften Heizelementen nun in den Sitz einzubauen, hatte ich dann doch keine Lust mehr. Ich persönlich brauch das eigendlich auch nicht. So kalt wärds doo in Mannem nimmi.

ach so... aber die TFL lampen kauf ich mir auch..die sind ok

aber da machst du doch deine höherwertigeren nachbauten rein

ach so...und wo machste das TFL hin ?

hättste was gesagt ..ich will meine gegen TfL tauschen . Ich hab noch die Orginalen drin .. Sehen top aus

ist dein 2004er Smart nicht ein 700er Motor drin ?

wenn es diese Dichtung ist dann drückt Wasser durch den kleinen Spalt in die Ölwanne. Ob dann Ölnebel durch den Spallt kommt denk ich mal nicht. Ich habe schon einige 599er Benziner Motoren geschlachtet. Bei allen ...meist 90-190.000 km ..war diese Dichtung immer hart und nicht mehr so biegsam. Durch diese Dichtung kann auch stillschweigend immer ganz wenig Wasser ins Öl gelangen. Voll die Quatsch Konstruktion. Wenn du Öl auch im Wasser hast, dann müsste noch ein anderer Defekt da sein. Da kommt die Kopfdichtung in Frage. Wenn du aber so viel Wasser schon im Öl hast das der Ölstand steigt dann muss auch dein Öl komisch aussehen. Dickflüssiger und anderst gefärbt. ich denke mal eher bei dir ist was mit der Kopfdichtung. Wenn man das rechte (beifahrerseite) Motorlager (X-Strebe auch ab) abmacht und den Motor dann so gekipt runter läst, kommt man an die Wasserpumpelflansch gut dran.