Smart911a

Riss im Panoramadach..... Klasse Panoramadach aus blickdichtem Kunststoff... oder ist das jetzt ein Plexiglas :-D

ach so dachte der hat eins aus Glas..und was will er dann bei Carglass wenn das ein Kuststoffteil ist ?

ja das Dach ging sofort kaputt . Sicherheitsglas.. keine Ahnung... vieleicht hat er sich ja das Bj verwechselt. Desshalt verzieht sich da auch nicht die Karosserie wenn man übern Hubbel fährt. Das würde das Glasdach nie mitmachen. Das Tridion ist sau steif gebaut. Der Schweller z.B. hat 6 durchgehende Innenbleche. Also verschiedene Kammern. Hammer stabil das Teil

wenns ein 450er ist, kann man das ganz gut selber machen wenn man Basteln drauf hat. Man braucht nur das richtige Schneidwerkzeug. Den viereckigen Draht und man muss zu zweit sein. Gebrauchtes Dach reinkleben ist wie die Frontscheibe reinmachen. Innen muss die Dachverkleitung raus. So hat es mir neulich als ich meine Scheibe rein gemacht habe jemand gesagt der bei Smart als Montuer gearbeitet hatte. Wenn man den Trick drauf hat beim Schneiden mit dem Draht ist das recht einfach zu machen. Beim draufsetzen am besten zu dritt oder viert sein.

ich finde die Seitenblinker auch echt wichtig. Ich würde die nicht abschalten

So einfach wäre das auch beim Smart wenn solche Klemmfedern verbaut wären. Das sind Bolzen die mit Federklammern gehalten werden. Wenn die eine Nut im Kolben haben wo die Federenden rein müssen ist das Idiotensicher. Past also zum Holger :) Ansonsten dürfen die Enden des Federrings ..der Spallt ..nicht waagerecht zum Kolbenboden sein, sondern senkrecht. Sonst können die sich durch die Beschleunigung und Masseschwerkraft lösen. Der Smart hat die nicht da wird der Bolzen ins Pleulauge eingeschrumpft.

ich machs mal mit 1 minute warten. Obwohl ich das schon oft mit so 15 sekunden warten gemacht habe ...da startet er auch schlecht dann. Ich denke der weis nicht das es kalt ist und bekommt das erst mit, wenn paar Zylinder gezündet haben und Abgase produziert werden. Nach ca 1-2 sekunden läft er dann aus dem Stottermodus ..ca 300 Umdrehungen..dann ja an und geht hoch auf seine 1700...kurzzeitig so 10 sekunden bis der Gang drin ist und man lostuckert. Ab dann so nach 100m und zwei drei mal schalten...wenn ich ihn da dann ausmache und gleich wieder an springt er ohne Stottern sofort...so als nichts wäre . Und ab dann immer so gut..auch wenn er mal 4-6 Stunden steht. Wirklich seltsam.. wenn ich das der Tage nicht raus hab ...tausch ich mal die ganze Elektrikeinheit ..Tacho, ZEE, Mot-Steuergerät. Hab ja eine als Ersatz und ist in 15 minuten gemacht..Dabei fällt mir ein, das ich den Tacho seit mehreren Wochen gar nicht angeschraubt hab mit den 4 Schrauben. Sondern nur da draufgeklickt hab. Hält genauso. Mal sehn was dann ist mitem stotteräää

ja das mit der Sprittpumpe wäre eine mögliche Fehlerquelle. Aber..da läuft nur der Spritt zurück der nach dem Druckregler sowieso zurück fliest. Als ich die Düsen getauscht habe war da Spritt bis zur Düse drin im Düsenstockrohr. Sogar ganz bissel Druck. Also läuft da wahrscheinlich nichts zurück. Eventuell wird der Druck nicht sofort aufgebaut. Warum dann aber nur wenn er Kalt ist und nach 100m Fahrt ist alles ok. Ab dann Sartet er einwandfrei...jedesmal. Er startete ja vor kurzem wenn er kalt war auch genauso super wie wenn er warm ist. Irgend was weis er nit beim Kaltstart. echt knifflich

Coupe, Bj 2001, ZEE, 54 ps, Benzin. Eigendlich seit ich den Smart habe trat hin und wieder das Problem auf dass er morgends beim Kaltstart wie folgt anspringt. Der Anlasser dreht.. Motor will anspringen bei der ersten Umdrehung, tut er aber nicht sonder macht einige Umdrehungen so ne Art stottern..als wenn keine Luft / Benzin kommen würde. dann so eine Sekunde später (Starter dreht immer noch und hilft dem kleinen auf die Beine) läuft er dann an und dreht ohne Probleme in die Kaltstart Drehzahl. Mach ich ihn dan sofort aus und starte ihn gleich noch mal ist das genauso wieder. Ab dann wenn er in der Kaltstartdrehzahl ist läuft alles perfekt. Fahre ich dann 100 m ...mache ihn dann aus und gleich wieder an ..startet er voll normal bei der ersten Umdrehung. Und ab dann IMMER. Tagsüber wenn er dann immer bissel warm ist ist alles gut. Nur morgends wenn er ganz Kalt ist ist das Problem. Es tritt auch nicht immer auf. Die ganze Zeit und gerade im Winter war das nicht. Erst seit ner Woche ist das jetzt so und jetzt komischer weise jeden Morgen. hab neue Einspritzdüsen drin. Zündung perfekt, Sonst auch alles überprüft. Kabel und so. Fehler legt er nicht ab. Temp-sensor vorne zeig Grad an...Temp-sensor Wasser getauscht ..ohne Erfolg. Unterdruck beim Starten und fahren ok. Im warmen Zustand Sicherung Benzinpumpe gezogen...angelassen...ging dann nach 3-5 Sekunden aus. Sicherung wieder rein. Gestartet..sprang sofort an. Pumpe schliese ich daher auch aus. Benzindruckregler getauscht. Kein erfolg. Ich vermute er bekommt beim Kaltstart irgend ein Wert elektronisch nicht oder falsch übermittelt. Sobald er dann 100m gefahren ist ist alles gut. Irgendwie weis ich da jetzt nicht mehr weiter. Vieleicht hatte jemand mal das Problem und kann mir weiter helfen. Oder irgendwelche Ideen. Mit der Elektrik kenn ich mich nicht so gut aus. Da will ich auch selbst einfach mal so nicht groß rumprobieren. Zumal er ja sonst perfekt läuft. Vieleicht weis ja jemand was. :)

ich kann Funman nur zustimmen. Bei den Motoeren die ich zerlegt habe hatte ich an 3 Schrauben das problem das da keine Köpfe mehr da waren. Nur so Rostknubbel. Musste ich abflexen und später die Gewinde dann mit linksdreher raus gemacht. Aber der Motor lag aufem Tisch. Da klapt das einfacher. Wenn die kleinen Schrauben festgebacken sind ...meist dann gleich mit der verrosteten Wanne..dann reissen die auch gern ab. Da nützt dir auch nichts mit 10 Nm vorzugehn. Wenn die fester sitzt als ihre Struktur selbstes zuläst, dann reiste die ab. Man kann aber auch Glück haben und alle gehen raus. Mit WD40 einsprühen ...Tag vorher hilft auch als. Ich denke so dicht wie reingeklebt sind Wannen mit Dichtring LANGFRISTIG nicht. Zumindestens hat mir noch keiner gesagt das die Wanne 20.000 km absolut 100% dicht wäre. Erfahrungstechnisch. Und unter 100% meine ich auch hundert Prozent. So wie bei meiner reingeklebten. Beim reinkleben sollte man keine Fingerdicken Würste da draufschmieren. Ein 3 mm Durchmesser Dichtwürstchen reicht voll aus. Die Dellen (Sicken) in der Wanne vorher gefüllt und abgezogen, dann Würstchen drüber. ...oder vor die Sicken das Würstchen machen..von innen gesehen. Und 2,3 Zentrierführungsgewinde in die Bohrungen reinschrauben . Dann verwackelt man da auch nichts beim draufsetzen und total Ölfrei muss die Dichtfläche auch sein. Mehrmalsmit Bremsenreiniger drüber gehen. Generell würde ich auch sagen .. wenn sich heraus stellt das die Wanne dicht ist , würde ich da nichts tauschen.

ja ... Dieselgetriebe und Benzin sind unterschiedlich ... desshalb kann man auch nur die Tauschen. Benzin zu Benzin ..Diesel zu Diesel

ich habe einen 450er bj 2001... Benzin. Die Getriebe sind bis 451 er gleich ..jediglich die Übersetzungen wurden beim Facelift 2003 geändert. Mit deinem Defekt hat das Getriebe bestimmt nichts zu tun . Genaueres kann ich dir aber nicht sagen. Auf die normalen Werkstätten kannste dich beim Smart nicht verlassen. Außer bei Fismatec..und denen die sich sonst nur auf die Karre spezialisiert haben. .... da haste ne gute adresse.. Must warten bis sich sonst noch welche zu deinem Problem melden. Aber am sinnfollsten ist halt immer den Fehlerspeicher aus zulesen .. da muss was hinterlegt sein wenn er in Notlauf geht. Allles andere ist Glaskugelgugen

ich hab meine mit Dirko reingeklebt. Im eingebauten Zustand musste da aber drauf achten dass die Dichtflächen 100% Ölfrei sind . Sonst wird die nicht dicht. Die mit Dichtung hatte ich noch nie verbaut. Aber Interesse hätte ich da schon. Denk aber mal das die auf Dauer nicht dicht ist und mab dann immer eine versaute Wanne hat. Wenn du da anfänst öffne zur Probe erstmal alle Schrauben an der Wanne. So wie das verostet ist an deim sehen die Minnischraubenköpfen bestimmt nicht besser aus. Dann siehste welche abreist, rund gedreht wird... ich hatte einen geschlachtet da waren 3 Köpfe weggerostet. Da war nur noch ein runder knubbel zu sehn...als Schraubenkopf. Ich hab bei meinem Flanschkopfschrauben sechskant aus Edelstahl reingeschraubt. Da rostet nix mehr. Neue Stahlwanne außen mit 2-Komponentenlack lackiert. Da rostet auch nichts mehr. Hätte aber lieber die mit Dichtung genommen. Aber wie gesagt ...zweifel da dass die so dicht ist wie meine geklebte.

ich würde mir nur Sauger kaufen. Wenn du auf paar PS verzichten kannst bei ca gleicher ccm. Da haste den ganzen Turbokram nicht.

Pleulauge in Kolben halten und mit Fühlerleere Spiel zwischen Pleulauge und Kolbenauge messen. Dieses Spiel muss der Bolzen dann weiter nach unten zum Anschlag. Ich hab mein Maschienenschraubstock genommen und den Kolben da eingespannt mit Rundhalteanlagen aus Alu. Kolbenringe mit Kolbenringzange abmachen vorher. Jetzt hab ich unten ein Stahlblech als Anschlg reingelegt zwischen Kolben und Rahmen -Backenaufnahme Schraubstock. Den Anschlag mit Unterlegscheiben die in das Kolbenloch gehen bestimmt. Feinabstimmung unter die erste Unterlegscheibe Fühlerleerblatt gelegt. Jetzt kannste das auf 10zel einstellen. Der Kolben darf sich nicht bewegen. Pleulauge heiß machen ...rein in den Kolben legen...Bolzen ist schon oben im oberen Loch ...jetzt positionieren und runterdrücken. Sobald die Flucht stimmt ...macht es klack...und der Bolzen stößt am Anschlag auf ..das ist das klackgeräusch. Probier das an einem alten Kolben aus paar mal... wenn du neue verwendest.

Der Diesel hält lange. Die vorgehensweise ist da aber die selbe. Fachbetriebe haben dafür zum erhitzen des Pleulauges ein induktions Erhitzer. Welches schnell die exakte Temperatur erzeugt. Und ein Formteil welches das Pleulauge in Position hält beim reinsetzen des Bolzens: Dieses Formwerkzeug hat auch den Anschlag schon inne.

der Kolben muss immer in eine bestimmte Richtung eingebaut werden. Manche Hersteller richten sich nach der Schrift die auf dem Kolben steht und sagen die Schrift muss man lesen können wobei die Steuerkette dann rechts ist ... andere machen ein Pfeil drauf. Bei meinem war immer ein Pfeil drauf und der muss in Richtung Steuerkette zeigen. So ist das konstruiert. Das legt der Kolbenhersteller fest Da gug https://www.ebay.de/itm/142125603835?ul_noapp=true

die Beschriftung unten am Pleul muss in die Richtung der Steuerkette zeigen und der Kolben hat ein Pfleil ...der muss da auch hin zeigen. Das meinte ich mit Ausrichtung. Das Pleulauge hat nur auf einer Seite eine Fase...Kegeleinfräsung. Auf der anderen nicht. Immer den Bolzen zu dieser Kegelaufweitungsfräsung einsetzen. Quasi als Hilfe das er beim Einsetzen schneller das Loch findet. Diese also nach oben. Den Bolzen immer von oben nach unten einschieben nicht seitlich. Auch wegen dem Anschlag ist das besser. Berechne den Anschlag mit dem Spiel das das Pleul im Kolben hat. Also wenn das Pleulauge auf der einen Seite unten am Kolbenauge aufliegt muss der Bolzen genau um das Spiel im Kolben weiter nach unten montiert werden. Das muss man vorher ausmessen. Nur dann ist er am Schluß mittig im Pleul. Und noch was ... der Bolzen hat IMMER Zimmertemperatur. Beim rausmachen und rein machen. Der wird auf keinen Fall tiefgekühlt. Wenn man alles richtig gemacht hat ... macht es ploppp und der Bolzen ist drin. Auf keinen Fall nur mal versuchen ob das Loch weit genug ist . Sobald der Bolzen auch nur für eine Sekunde im Loch ist ist er sofort fest. Das alles fuktioniert nur wenn die 350grad eingehalten werden und nach spätestens 10 sekunden der Bolzen rein fällt. Tatsächlich fällt der rein. Hätte der da kein Anschlag..den du dir selber basteln must.. würde er durchfallen. Aber sobald er steht..ZACK..isser fest. Knifflig ...aber wenn man das etliche male gemacht hat ist das gar nimmi so schwierig. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 21.04.2019 um 11:59 Uhr ]

ich hab das schon paar mal gemacht. Echt was für Fortgeschrittene. Du must dir am besten aus einer Nuss das Gegenstück anfertigen. Da wo der Kolben abstützt wird. Kolbenauge. Das must du zurechtflexen oben und unten muss ein Stück ab das siehste ja wenn dir das genau ansiehst. Sonst drückt sich das schief und du bekommst die nicht raus. Dann deine 9er oder 10ner Lange Nuss zum rausdrücken nehmen. Je nach dem was aus deim Kasten besser past. Ich hab das in den Schraubstock gespannt. Und mit dem Schraubstock dann das rausgedrückt. Es war aber ein total stabiler Vorkriegs-Schlosserschraubstock. so ein billiges Baumarkt Ding fliegt dir da um die Ohren. Oder du presst es gleich mit ner Hydraulikpresse aus. Mit deim Gewindestäbchen bekommste den nie raus. Da wird auch nichts heiß gemacht. KALT rauspressen. Den Kolben sollte man dann nicht mehr verwenden. Egal wie gut das Gegenstückwerkzeug gefertigt ist, bekommt der Kolben am Auge ein wahnsinns Druck ab. Ich würde solch ein Kolben der ausgedrückt wurde nicht mehr verwenden. Ich rate dir das neu reinsetzen des Bolzens lieber einem Motorenbauer zu überlassen. ich mache das zwar auch selbst, aber ich habe vorher mit alter Pleulstange/Bolzen/ Kolben geübt. Bis ich den dreh raus hatte. Jetzt kann ich das und habe das auch bei meinem Motor selbst gemacht. Wenn du nicht geübt hast vorher und nicht weist wie du es machen sollst wirst du das nie beim ersten mal gscheid hinbekommen. Bekommste das bei deinen neuen Kolben dann nicht hin und der Bolzen bleibt dir in der Hälfte stecken dann kannste das wieder auspressen und den Kolben weg schmeißen. Eingesteckt wird der Bolzen indem man das Pleulauge mit Lötlampe schnell (erfahrungswert, blaue Flamme ca 30 sekunden , kein Schweißbrenner nehmen) auf ca 350 grad erwärmt. Nur das Auge. Vorher hat man sich eine Vorrichtung gebastelt wo der Kolben eingespannt ist und die Stetztiefe vom Bolzen auf ein 10tel mm festgelegt ist. Dann wird schnell das heiße Pleulauge im Kolben in Position gebracht...das muss jetzt alles schnell gehen. Den Bolzen der schon in einer Kolbenseite steckt jetzt reindrücken . Das macht ..klack.. und der Bolzen stößt an der Setztiefe auf und ist eine Sekunde später BOMBENFEST. Jetzt mit Luft abkühlen. Nicht mit Wasser. Und die Richtung beachten Pleul und Kolben Ich kenne deine Bastelfähigkeiten nicht... dennoch rate ich dir dies nicht selber zu machen. Es sei denn du willst ...so wie ich...wissen wie das geht und kannst an Pleul / Bolzen / Kolben ÜBEN ! so lange bis du es drauf hast. Diese Übungs Kolbe / Pleul-Bolzen kannste dann nicht mehr einbauen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 20.04.2019 um 18:40 Uhr ]

bei mir ohne Nasen hatte sich das Panel etwas nach unten bewegt. Ich hab dann ne Schraube wie oben beschrieben rein gemacht. Jetzt bewegt sich nichts mehr. Bei der Türmontage muss das vordere Panel ab. und sie muss eingepasst werden. Eine ganze Tür würde ich nicht kaufen. Möglich das der Fensterheber dir dann auch noch kaputt geht. Der Fensterhebertausch ist aber auch nicht ohne. Must die Nieten aufbohren. und am besten zu zweit sein. Schau dir den vorderen Gummi an der vorm Spiegel nach unten geht. Der dient als vordere Scheibenführung. Mach diese raus und schau ob die wo die Scheibenkannte geführt wird gerissen ist. Wenn ja brauchst ne neue . Denn dann fällt die Scheibe dort durch und verkeilt sich im Türrahmen hinten am Türgriff. Das ist auch oft die Ursache wenn die Fensterheberaufnahmen dann reisen. Weil aus Kunststoff. Wenn der Gummi nicht gerissen ist über ein Teil der Länge dann schmier da Fett rein damit das Fenster da nicht weiter trocken den Gummi aufrauht.

das stimmt. Der Diesel 40PS mit dem Tuning von Fismatec bringt der lahmen Karre echt Düsenantrieb. Fährt sich super gut dann. Denk nicht das dies am Getriebeöl liegt. Wechseln sollte man das aber auch als mal..ich hab meins auch grad wieder gewechselt

ja das ist aber so beim 450er... must mal den 40PS Diesel fahren ... da kommt nicht nur erstmal gar nichts sondern ziemlich lang erstmal überhaupt gar nichts.

ne von innen kommste da nit dran. Ist halt mal wieder eine bescheuerte Konstruktion. Billig halt. Keine Nasen und paar Schräubchen hättens auch getan. Das wäre aber wohl zu teuer gewesen.

genau... der Beitrag. Da hab ich alles geschrieben. Kleb das Panel ja nicht rein. die Haltenasen vorher mit Drehmel abzuflexen geht auch.Ist aber knifflich. Hab ich aber noch nicht gemacht. Und dann brauchste eine Schraube die durch das Panel durch geht und in der Tür sich verschraubt. So 10cm unterm Türschloss. Wenn die Nasen ab sind (so wie bei mir) dann braucht man da eine Schraube. Sonst arbeitet sich das Panel nach unten. Was man auf jeden fall abflexen kann ist die Am Spiegel. Die braucht man später nicht. Geht auch ohne die. Wenn man das Panel ab hat mit Nasen...dann würde ich die verbleibenden 2 auf jeden Fall kürzen und die beiden kleinen seitlichen Minninasen an den Nasen komplett weg machen. Dann hat man es beim nächsten mal einfacher und man braucht keine neuen Panele Eine Werkstatt macht das aber so bestimmt nicht. Die zerren da munter drann rumm bis die einreisen. Man kann aber auch Glück haben und man bekommt das Panel ohne Beschädigungen ab. Ist halt Glückssache.

und hier vom 451ziger 454 http://www.amw-ersatzteile.at/files/Technische%20Info/ZF%20Serviceinfo%20Kupplungsaktuator.pdf