maxpower879

Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck. Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal. Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt. Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt. Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist. Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar. Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab. Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten. Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...

Korrekt denn es ist absolut unnötig da das Taktventil seinen Job perfekt macht inklusive Druckabbau.

Die originalen Sensoren sind ja ab Werk passend programmiert, gleiches gilt für neue Sensoren welche explizit nur für das entsprechende Fahrzeug sind. Die Probleme kommen erst bei Universal Sensoren. Deswegen verbaue ich die auch nicht mehr weil es immer wieder Ärger macht. Ganz davon ab das jeder Universal Sensor Hersteller sein eigenes Süppchen kocht wie man die Teile programmiert.

Ja aber nur wenn der kompatible Sensor auch programmiert wurde. Ohne Programmierung senden die Sensoren nicht. Das wird hier das Problem sein....

Kannst du machen aber wenn einmal Zirkulation da war dann drückt er eventuell vorhandene Restluft automatisch mit raus. Nur wenn keine Zirkulation da ist weil überhaupt nicht entlüftet wurde gibt es Probleme.

Das Entlüften über diesen Schlauch reicht vollkommen.

Drück mal den Zentralstecker der ZEE fest wieder rauf. Hatte schon mehrere 450er mit ZEE bei denen der Stecker einen Wackelkontakt hatte mit ähnlichem Fehlerbild. Ansonsten natürlich die Relaisbox ein heißer Kandidat.

Nicht nur das, bei den Ford Dieselmotoren mit Zahnriemen in Öl fällt zu allererst die Bremskraftverstärkung aus weil die Unterdruckpumpe zu wenig Öl bekommt. Der nächste Schritt ist dann der Motorschaden aufgrund Mangelschmierung. Da ist jeder MHD ein Wunderwerk der Zuverlässigkeit gegen 😂. Aber hauptsache 3g CO2 auf den Kilometer gespart. Der CO2 Fußabdruck des AT Motors interessiert da nicht 🙂‍↕️

Hast du den Fehlercode im Getriebesteuergerät gelöscht? Der P0900 wird so lange im Motorsteuergerät erfasst wie ein Fehler im Getriebesteuergerät abgespeichert ist. Wenn man nur den Motorfehler löscht ist er im Getriebesteuergerät nicht weg und kommt automatisch wieder im Motorsteuergerät. Ansonsten wäre die Frage wie der Aktuator elektrisch geprüft wurde? Falls der DTC gelöscht wurde im GSG und der Kabelsatz wirklich i.o. ist wäre der Aktuator durchaus eine mögliche und nicht seltene Fehlerquelle.

Die farbigen Glieder sind grundsätzlich nur eine Montagehilfe. Du hast ja oben wie auch am KW Rad je 2 Markierungen. Die eine für OT die anderen für die farbigen Glieder wenn die Kette welche hat. Haben leider nicht alle. Denn insbesondere oben mittig passen die Markierungen oftmals nur so halb sodass man schnell Mal einen Zahn versetzt ist. Im Zweifelsfall Ventildeckel runter und nochmal prüfen. Fakt ist entweder dein CVVT arbeitet nicht korrekt oder die Steuerzeiten stimmen nicht. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht bei dem Fehlercode.

Nws bzw kws defekt kann nicht sein. Ist einer der beiden defekt springt der 451 nicht mehr an. Probier es aus durch abziehen. Wie hast du die Steuerzeiten eingestellt? Also welche Markierungen hast du verwendet? Hattest du eine Kette mit 3 farbigen Kettengliedern als Auflegehilfe?

Nein da muss nichts angelernt werden. Da gibt's auch nix zurück zu setzen. Entweder Steuerzeiten falsch, Kopf zu stark geplant oder kein Öldruck am CVVT. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ist leider so.

Vergiss Schellen. Kein Platz passt nicht! Repsatz kaufen und schweißen oder neuer Topf mehr Optionen gibt es nicht. Und ja 3-5 Jahre länger halten auch die originalen Töpfe nicht am Mopf ist leider so.

Unter der Schraube sitzt das Sieb.

Nur hier sollte Dichtmittel aufgetragen werden. Auf keinen Fall im Bereich rechts der blauen Linie. Der Ölkanal wird ausschließlich vom Dichtring abgedichtet da hat Dichtmittel nichts verloren. Gleiches gilt für den Ölkanal von Ölwanne an Steuergehäuse.

Das Ventil kann mit 12v bestromt werden dann schaltet es sicht und spürbar. Ich meine nicht das Sieb des Ventils sondern das Sieb unter dem Ventil (14er Schraubenkopf) ansonsten nur zur Info der 451 Kopf darf eigentlich nach Hersteller nicht geplant werden. 0,2 mm sind ca 0,4mm Steuerzeitenversatz. Wahrscheinlich nicht die Ursache deines Problems. Schau dir den Ölkanal an falls das Ventil funktioniert und Sieb sauber ist. Die Dichtmasse darf nur an der Außenseite des Kanals aufgetragen werden. Die Kerbe rings um den Kanal ist als Dichtmasseschutz da. Das Dichtmittel was links von der Kerbe aufgetragen wird, soll maximal bis in die Kerbe dringen. Falls du den Bereich um den Dichtring auch mit Dichtmittel eingestrichen hast ist der Fehler gefunden....

Ich befürchte du hast den Ölkanal im Steuergehäusedeckel zugeklebt. Fehlerbild und Fehlercode passen dazu. Wärst nicht der erste. Ist mir persönlich auch schon passiert. Mit der Dichtmasse muss im Bereich des Kanals extrem sparsam umgegangen werden sonst drückt sie sich in den Kanal beim festziehen des Deckels. Natürlich sollte man vorher noch das Magnetventil prüfen aber die gehen am 451 leider so gut wie nie kaputt. Ebenfalls kannst du nochmal das Sieb unterm Magnetventil prüfen. Wenn das alles in Ordnung ist beginnt die Fleisarbeit. Steuergehäusedeckel runter und alles nochmal prüfen. Kopf wurde hoffentlich nicht geplant?

Grundsätzlich richtig aber ein solcher Motor krankt halt grundsätzlich am Motordesign. Ja bei perfekter Pflege kann das halten aber da selbst die Hersteller von dem Kram mittlerweile mehrfach die Ölsorte gewechselt haben wussten sie zumindest bei Motordesign nicht was sie machen. Ich würde so einen Motor zumindest niemals kaufen. Ganz davon ab erzeugt jeder Zahnriemen Abrieb welcher auch ohne Schaden gerne das Ölpumpensieb verstopft. Klar nicht nach 40000km aber irgendwie nach der Garantie hat man Spaß mit dem Auto.....

Es wurden auch regelmäßig komplette Panelsätze bei Auslieferung getauscht auf Kundenwunsch. Habe ich nicht nur einmal gemacht. Tatsächlich war es teilweise günstiger ein Fahrzeug in Farbe X mit Ausstattung Y zu kaufen und danach passend umzupaneln als gleich Ausstattung XY in der Farbe zu kaufen insbesondere bei Farben von Sondermodellen. In jedem Fall kann man sich beim Smart nicht auf die Farbe im Fahrzeugschein und dem Aufkleber auf der Karosserie verlassen. Wenn der ausliefernde Händler seinen Job gemacht hat wurden aber zumindest die Datensätze bei Daimler entsprechend angepasst.

Zum Heck ablassen nicht notwendig. Ja ich weiß steht im Wis in der Praxis aber egal.

Kurz und knapp, Getriebeheber unter den Tank alle Schrauben ab und Tank so weit absenken bis man an das Pumpenmodul kommt oder was du auch immer prüfen möchtest. Ich habe da noch nie irgendwelche Ablassschrauben oder ähnliches für verwendet. Die Schrauben kann man wieder verwenden. Vorher Gewinde von Schrauben und Gewinden im Unterboden mit Gewindeschneider reinigen, Schrauben neu einkleben fertig. Daimler macht da mal wieder eine Wissenschaft draus in der Arbeitsbeschreibung.

Wenn du jetzt noch erzählen willst warum das Steuergerät getauscht werden soll und welches.... Dann könnte man die Frage eventuell beantworten.

Eigentlich sind es immer die Stecker unterm sitz für die Sitzairbags. Selten was anderes erlebt. Meistens reicht es den Stecker mit einem Kabelbinder zusammen zu drücken.

Der Stift hält überhaupt nichts das ist totaler Quatsch. Ich habe es beim letzten Mal mit einem selbstgedrehten Dorn für den Akkuschrauber und darauf befestigten Schleifpapier Plan gefräst und danach eine neue Scheibe verbaut. Das Auto läuft jetzt bereits mehrere tausend Kilometer ohne Probleme. Der Stift ist ausschließlich dazu da, die richtige Montageposition der Riemenscheibe zu gewährleisten damit deren OT Markierung passt. Er überträgt überhaupt keine Kraft.

Den Fehler hatte ich auch aber komischerweise ist man bei erneuter aktualisierung trotzdem rauf gekommen. Naja irgendwie sind wohl die Nullen und Einzen durcheinander gekommen