Funman

Geht. Hab ich auch schon mal gemacht. Man muß sich vorher überlegen wie man fährt. Zur Not kann man ja in N schalten und den Smart rückwärts schieben.

Nein, der Restriktor ist nur während des Warmlaufs wirksam, sobald der Thermostat öffnet steht weiterhin die volle Kühlleistung zur Verfügung. Ferndiagnose ist immer schwierig, aber das klingt mir so, als wenn du noch einen alten Thermostat ohne Restriktor drin hast. Dafür ist typisch daß er bei kleiner Leistung nur auf 2 Eier kommt und der Motor nicht richtig warm wird.

Da diese Schläuche normal nicht kaputt gehen, sollte beim Verwerter bei jedem Smart dieses Typs ein Schlauch anfallen, der noch brauchbar ist.

Hallo, wie hoch ist die Laufleistung des Smarts?

Als Nothilfe würde ich genau das jetzt machen, und mache es ggf. auch so. Die Schloßmechnik von oben und durch die Öffnung an der Schloßfalle mit WD40 einsprühen. Bei warmem Wetter habe ich mal das Panel abgenommen und das Schloß mit Motorenöl gründlicher geölt, dann läuft es wie neu. Es kann auch Eis im Bowdenzug sein. Die Züge gibt es inzwischen als Nachbauten aus China in guter Qualität. (Die Qualität war zuerst unbrauchbar.)

Eine Kupplung im 451 mit 160000 Km? Hmmh. Halten die nicht normal nur 100000? Muß man da noch was auslesen oder anlernen?

Zu Messen am Kontakt von oben, geht zur Not auch mit Kompressor.

Die Wahler haben seit einigen Jahren den Restriktor ab Werk drin. Das ist eine Blende mit 9,0 mm Lochdurchmesser in einem der Stutzen. Die gibts überall. Lies auch mal was der Smartdoktor450 zu dem Thema Thermostat geschrieben hat.

Hallo, ich würde prüfen, ob am Anlasser 12V ankommen. Klingt nach korrodiertem Steckkontakt am Anlasser. Es gibt Leute die erneuern den Anlasser mehrfach bis sie auf den Steckkontakt kommen. Bremse ist zum Starten egal, muß nicht getreten werden.

Such mal hier nach Wahler Thermostat.

Und nicht vergessen, auch die Bremsscheiben vorne zu schwärzen, damit es vorn und hinten stimmig aussieht!

Da gehe ich ebenfalls davon aus, daß das Geräusch vom Magnetschalter des Anlassers kommt. Somit kommt der Strom zumindest zeitweise schon mal bis zum Anlasser. Wenn der Anlasser dann nicht dreht, kann das verschiedene Ursachen haben: - Anlasser defekt (nehme ich nicht an) - Widerstand im Kabel zum Magnetschalter zu groß, durch korrodierten Steckkontakt am Magnetschalter oder durch defekte Steckverbindung am SAM (das vermute ich) Ich würde jetzt das SAM ausbauen, öffnen, alle Stecker und Anschlüsse auf Korrosion und Überhitzung und Risse untersuchen und alle Steckverbinder auf der Platine nachlöten. Nach den Berichten hier im Forum kommt diese Ursache dermaßen oft vor, daß ich alle anderen Maßnahmen jetzt erst mal für unwirtschaftlich halte.

Für mich hört sich das nach SAM an.

Ja, steht da. Nach den Umständen zu urteilen kann das aber alles mögliche bedeuten.

Das Problem an dieser Story ist, daß sie mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Zum Beispiel: Was passiert wenn die Tasten am Schlüssel gedrückt werden? Läßt sich der Smart damit auf und zuschließen? Wenn ja dann ist der Schlüssel in Ordnung. Ging das auch vor dem Anlernen? Geht es jetzt? Mit welchem der beiden Schlüssel? Zeigt der Smart vor dem Startversuch N im Display? Anlasser haben gerne Wackelkontakte.

Wenn du zum Anlernen nur einen Schlüssel dabei hattest, dann funktioniert der zweite jetzt nicht mehr, weil beim Anlernen alle Schlüssel die nicht anwesend sind gelöscht werden. Hat man dich nicht nach einem Zweitschlüssel gefragt? Falls der zweite doch noch funktioniert, dann wurde der erste doch nicht angelernt.

Du nicht, die Admins vielleicht schon. Die Erfahrung zeigt aber daß sie es nicht machen. Du könntest dich einfach nochmal neu anmelden.

Natürlich nicht. Aber, die einen interessiert das, die anderen nicht.

Die Klammern sind hier aber schon mehrfach Thema gewesen. Wie der Smartdoktor bereits geschrieben hat taugt das aber nix. Die Klammer verhindert zwar das Abfallen, aber der Wischer schlägt über die A Säule hinaus. War bei mir auch so.

Auf den Fotos sehe ich einen Turm. Der ist aber mit BMW Autos bestückt, also nicht ungenutzt, und es ist kein Smart Turm. Die typischen Smart Türme waren höher und schlanker.

Dann weißt du jetzt was du von dem Video zu halten hast.

Der Zylinderkopf wird ja bei der Montage mit der Dichtung von oben auf den Steuerkasten gepreßt. Wenn der Zylinderkopf schon montiert ist, dann kann der Steuerkasten nicht mehr vergleichbar von unten an den Zylinderkopf gepreßt werden. Wie will man den Andruck auch hinbekommen. Dadurch wird der Steuerkasten mit dem Block nicht fluchten und die Fugen vom Steuerkasten zu Kopf und Ölwanne sind schwer dicht zu bekommen. Ich habe einen Motor bekommen an dem genau das passiert ist. Der wurde von einer gewerblichen Werkstatt in Hamburg kaputtrepariert und ist am Steuerkasten oben und unten undicht.

(vermutlich Mißverständnis.)

Setze ö = e.

Es gibt eine vorgegebene Richtung. Steht im WIS. Die Einbaurichtung bestimmt, in welche Richtung die Feder beim Einschwenken der Hinterachse bevorzugt gebogen wird. Wenn die Achse senkrecht einfedern würde, wäre es egal. Da die Achse aber auf einem Kreisbogen schwenkt, ist es nicht egal. (Meine Interpretation, nicht von MB.) Mit der Festlegung der Ausrichtung unten ist die Ausrichtung oben auch festgelegt. Die Kerbe im oberen Gummi hat keine Bedeutung. Der Federteller hat dafür kein Gegenstück, der ist rund.