Ahnungslos

Interessant für den TE wäre auch noch die Modellhistorie! :)

Quote: Am 29.10.2014 um 19:34 Uhr hat nico1977 geschrieben: dass der gesuchte Smart ein Facelift ist und somit auch ein "echtes" ESP mitbringt. Dann ist es kein Facelift, sondern ein 2nd Generation Smart! ;-) Das Facelift in Verbindung mit den Erdnußscheinwerfern beim Coupe war nämlich schon im März 2002, den 2nd Gen mit ESP gab es aber erst wie Du schon richtigerweise geschrieben hast ab Anfang 2003. Viele schauen da auch nur nach der Erstzulassung im KFZ Schein, ein großer Fehler! Wenn der Smart nämlich vor der Erstzulassung längere Zeit auf Halde stand, können sich auch Erstzulassungen weit in 2003 oder sogar noch 2004 als Baujahr 2002 mit der alten Technik erweisen! Das beste Unterscheidungskriterium zwischen einem Smart mit Trust+ und einem 2nd Gen mit echtem ESP ist in der Tat die Lage der Diagnosebuchse! Baujahr, Scheinwerfer, Logo auf Frontpanel etc. kannste alles vergessen, aber die Lage der Diagnosebuchse ist unverwechsebar. Bei einem älteren Smart mit Trust+ sitzt diese in der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, bei einem 2nd Gen Smart mit echtem ESP sitzt sie unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad in Richtung Tür. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2014 um 20:06 Uhr ]

Kann ich mir nicht vorstellen, weil sie ja nicht bestromt werden! Zu dem Thema habe ich in Deinen anderen Fred was rein geschrieben!

Ich tippe auf die Aktuatoren in den Türen, was sonst! Die sind nach solchen Aktionen mit dem ununterbrochenen Öffnen und Schliessen der Türen meistens zumindest angetötet oder ganz defekt!

"Ruhestrommessung" heisst das Zauberwort. Mit einem Amperemeter wird dabei die Stromentnahme aus der Batterie im Ruhezustand nach dem Verriegeln der Türen gemessen. Dabei darf ein bestimmter Ruhestrom, welcher die schlafenden Komponenten des Smart versorgt, nicht überschritten werden! Nach ca. 30 Sekunden nach dem Verriegelndarf ein Ruhestrom von max. 25 Milliampere nicht überschritten werden.

Unter "anlernen lassen" versteht man immer die Anpassung einer elektrisch betätigten mechanischen Komponente an die Steuerung! Hier werden immer Parameter ermittelt, die dann abgespeichert und dann für den Fahrbetrieb verwendet werden. Beim Anlernen der Kupplung wird der Schleifpunkt der Kupplung ermittelt und abgespeichert. Der Kupplungsaktuator, das ist das elektrische Stellglied der mechanischen Kupplung, ist zwar mechanisch in Langlöchern verschiebbar, (das sollte auch vor dem Anlernen gemacht werden, den Aktuator in eine Grundstellung zu bringen), aber das ist nur die mechanische Grundeinstellung. Anschliessend wird die Kupplung mit einer Routine des Diagnosetesters angelernt. Hierbei wird eingekuppelt und die Wegstrecke ermittelt, welche der Aktuator braucht, um bis zum Schleifpunkt zu fahren. Der Elektromotor des Aktuators hat Impulsgeber eingebaut, welche der Steuerung Signale senden können, über welche die in der Lage ist, die Position des Aktuators zu speichern. Beim Anlernen des Getriebes verhält es sich ähnlich, auch der Schaltaktuator, der die Gänge im Getriebe wechselt, hat einen solchen Impulsgeber eingebaut. Beim Anlernen des Getriebes werden die Gänge nacheinander durchgeschaltet und durch einen Drehwinkelgeber, der am Getriebe angebaut ist, das ist ein Schichtpotentiometer, die elektrischen Werte des jeweiligen Gangs ebenfalls im Steuergerät abgespeichert und im laufenden Betrieb dann permanent verifiziert. Für die beschriebenen Vorgänge wird dann eben das passende Diagnoseprogramm bzw. die darin enthaltenen Routine benötigt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2014 um 11:28 Uhr ]

Hallole und willkommen im Forum! :) Also 99 % aller 450er Benzinmotoren mit Motorschäden, die zwischen 1998 und 2006 gebaut wurden, gehen an abgebrannten Ventilen zugrunde, da fehlt dann richtig gehend ein Stück des Metalls des Ventiltellers! Dadurch besteht keine Kompression mehr auf diesen Topf und der Motor läuft nur noch auf zwei Zylindern. Dieser Ventilabbrand ist aber nur die Folge, nicht die Ursache! Die eigentlich Ursache ist übermäßiger Ölverbrauch, wobei das Öl in den Brennräumen verheizt wird. Deshalb ist übermässiger Ölverbrauch immer ein Alarmzeichen für einen nahenden Exitus des Maschinchens! Der Ölverbrauch steht quasi in reziproker Relation zu der noch zu erwartenden Restlaufzeit! ;-) erfolgtgeschieht aber nicht so rückstandsfrei als das Verbrennen des Kraftstoff-Luft-Gemischs! Dies hat zur Folge, daß sich zum einen die Brennraumtemperatur stark ansteigt und zum zweiten setzen sich die Verbrennungsrückstände als Ölkohle an den Zündkerzen und vor allem auf den Zylinderkopfseitigen Teilen des Ventiltellers und den Ventilsitzen ab, das bildet dort eine richtige Kruste! Dadurch kann das Ventil seine Hitze nicht mehr an den "kühlen" Zylinderkopf abgeben, gerade die Auslassventile sind darauf aber dringend angewiesen! Dadurch überhitzt das Ventil und macht in der oben beschriebenen Art und Weise die Grätsche! Manche tauschen dann nur das Ventil und beseitigen damit zwar die Auswirkung, nicht aber die Ursache. Die Folge davon ist meistens, daß das gleiche Problem dann wenig später erneut vorliegt. Die zweite Folge dieser Ölkohlebildung ist die Tatsache, daß es dann zu unkontrollierten Glühzündungen in den Zylindern kommt, was auch nicht gerade das gesündeste für den Motor ist! Die einzige Maßnahme, die Abhilfe bringt, ist die komplette Demontage des Motors, vermessen und evtl. honen der Zylinder und neue Kolbenringe sowie erneuern der Motorentlüftungen. Alles andere ist vergebliche Liebesmüh! Es gibt hier im Forum ein paar Freds, in denen eine solche Überholung detailliert dokumentiert ist. Dort ist mal ein Beispiel. Nur schade, daß Deniz offensichtlich die Bilder in der Mitte dieses Freds nicht mehr verfügbar hat, die werden nämlich nicht mehr angezeigt! :( Und wenn du die Suchbegriffe "Motorschaden" oder "Ölverbrauch" hier im Forum eingibst, dann hast du zu lesen bis zum Sankt Nimmerleinstag! ;-) Klassische Motorschäden wie Kolbenfresser oder sonstiges, die in anderen Fahrzeugen dem Motor den Garaus machen, sind beim Smart eher selten anzutreffen! Oft sind die Fahrer selbst schuld, wenn sie entweder aufgrund von Faulheit den Ölstand zu selten messen und dadurch gar nicht merken, daß sie Öl verbrauchen und dadurch das Öl immer weniger wird oder wenn sie den Motor durch Tuning überlasten! Beim 451er Smart ab Bj. 2007 sind dagegen standfeste Mitsubishi Motoren verbaut, die normalerweise auch größere Kilometerleistungen klaglos meistern können. Damit der Umsatz an Motoren nicht zurück geht, hat Smart ein mhd System in diese Fahrzeuge erfunden, bei dem die Motoren nicht mehr mit einem Anlasser und einer Lichtmaschine ausgerüstet sind, sondern mit einem Startergenerator, der beide Aufgaben übernimmt und von einem Keilrippenriemen angetrieben wird. Dieser Riemen macht dann aufgrund von verschiedenen Ursachen frühzeitig die Grätsche, ohne daß dies dem Fahrer in angemessener Weise signalisiert wird. Da der Riemen auch die Wasserpumpe des Motors antreibt, merken es viele erst, wenn der Motor temperaturmäßig am Anschlag ist und es dann häufig zumindest um die Zylinderkopfdichtung geschehen ist! Viel Spaß noch hier im Forum und wenn Du Fragen hast, frag ruhig! Wir antworten ruhig! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2014 um 11:27 Uhr ]

Normalerweise nicht. Damit ist bestimmt die Motortemperatur über den Sensor der Kühlwassertemperatur gemeint. Die Ansaugluft- bzw. Ladelufttemperatur ist ja für die AU unerheblich! Ich denke eher mal, der hat irgendwas bei der OBD Verbindung verkehrt gemacht.

Wer hat denn die AU durchgeführt und welches Baujahr ist der cdi?

Quote: Am 27.10.2014 um 07:28 Uhr hat Bombenleger geschrieben: Leider total eng, zugebaut und nicht mehr so luftig wie alle Vorgänger zusammen. Ich dachte eigentlich, daß das Platzangebot im Innenraum aufgrund der größeren Fahrzeugbreite besser sei als bei den Vorgängern! :-? Zumindest meine ich das gelesen zu haben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2014 um 05:58 Uhr ]

Quote: Am 28.10.2014 um 00:47 Uhr hat rennfurz geschrieben: Lt. Deinem Foto hast Du ein 2007 Cabrio (oder älter). Es ist ein Cabrio Bj. 2005 ;-) Der Begriff "Garantieverlängerung" ist wohl das irreführendste, was die Versicherungen jemals als Marketinggag auf den Markt geworfen haben! Man könnte es getrost auch als Volksverdummung bezeichnen! Das hat nämlich mit Garantie im eigentlichen Sinn nicht das mindeste zu tun! Aber es kommt an, was ja auch die Absicht der Anbieter ist! Man könnte dem Designer dieses Wortes eigentlich zu seiner Wortschöpfung gratulieren! Wenn das "Wartungsvertrag" heissen würde, würde es kein Mensch kaufen, aber als "Garantieverlängerung" hört sich das Baby doch schon viel besser an! Wo keine Garantie mehr vorhanden ist, kann auch keine mehr verlängert werden! Das unterscheidet die Garantieverlängerung von anderen Verlängerungen, wenn ihr wisst, was ich damit meine! ;-) Das sind alles mehr oder weniger Versicherungsverträge, man könnte auch Wartungsverträge dazu sagen, die mit einem Wust aus Vertragsbedingungen virtuelle Sicherung vorspiegeln sollen, die aber in der Realität aufgrund von vielen Ausschlüssen, Eigenbeteiligungen und Bedingungen in vielen Fällen überhaupt nicht vorhanden sind. Wie immer gibt es bei solchen Verträgen Gewinner, die mehr Leistungen erhalten, als sie einzahlen, aber eben auch solche, die mehr zahlen als sie erhalten. Viele kommen dann erst im Leistungsfall drauf, daß ihr Vertrag eben gerade nicht das abdeckt, was sie eigentlich erwartet haben! Solche Verträge gibt es von vielen Anbietern auch für ältere Fahrzeuge, aber da bei den Versicherern im Normalfall keiner vom Draufzahlen lebt, sind die Vertragsgestaltungen dann eben entsprechend! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2014 um 04:55 Uhr ]

Quote: Am 27.10.2014 um 15:55 Uhr hat Markfufzich geschrieben: Hat jemand ne Idee bevor ich den kompletten Sicherungs-, Relais-Kasten aus dem Fußraum ausbaue? Ausbauen brauchst Du ihn erstmal nicht, aber Du solltest ihn mal herunter klappen und nach dem Zustand der Stecker auf der Rückseite schauen. Bei einem Bj. 2005 ist ja auf jeden Fall eine Zentralelektronik namens SAM verbaut, über welche die kompletten Steuerungsfunktionen laufen! Das SAM steht übrigens für Signalerfassungs- und Ansteuerungs-Modul und ist eine prozessorgesteuerte Elektronik! Wie die innen aussieht wäre hier oder dort zu sehen. Und zum einen brennen da manchmal die Stecker aufgrund von hohem Stromfluss und Kontaktproblemen in schöner Regelmässigkeit ab und zum zweiten wird das SAM auch ganz gerne Opfer von Wasserschäden, welche aus einer undichten Frontscheibenverklebung resultieren! Eventuell hat sich auch die Verriegelung eines Steckers gelöst und er sitzt nicht mehr korrekt dort, wo er sitzen soll. Wie man das SAM absenkt, wäre hier beschrieben und die Steckerbelegung wäre auch dort nachzulesen. Irgendwas in dieser Richtung ist bei Dir auf jeden Fall faul! Was auch ab und zu vorkommt ist die Tatsache, daß die Mutter der Hauptzuleitung am SAM locker ist und das SAM deshalb zu spinnen anfängt. Was ich damit meine, ist auf dieser Seite auf dem zweiten Bild von unten zu sehen. Irgendwo dort ist auf jeden Fall ein Wackelkontakt, der offensichtlich Deine Probleme verursacht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2014 um 05:13 Uhr ]

Das kann eigentlich nicht sein! Wenn der Ladedruck überschritten wird und deshalb der Motor in den Notlauf geht, muß ein Fehler, der auf diese Ladedrucküberschreitung hinweist, im Fehlerspeicher abgelegt werden! Mit dem Einleiten des Notlaufs wird automatisch die entsprechende Meldung im Fehlerspeicher abgelegt, die aber z.B. durch das Abklemmen der Batterie wieder gelöscht wird! Für manche hat sich ja das Abklemmen der Batterie als Patentrezept entwickelt, dann ist die Fehlermeldung natürlich weg!

Bevor Du Dir den Anlassertausch antust, müsste erst mal sicher sein, daß dieser auch wirklich die Ursache ist, sofort getauscht wird er nur in Werkstätten! Das ist von denen quasi die erste und gleichzeitig auch teuerste Maßnahme, oft aber ohne den Fehler zu beseitigen! :roll: Ohne Motor absenken tauschst Du den Anlasser garantiert nicht! Das ist trotz Absenken des Motors nicht ganz trivial! Aber wie gesagt, zuerst musst Du mal die anderen Fehlerquellen abchecken, die ich in dem anderen Fred, den du zu diesem Thema angezapft hast, beschrieben habe! Die Wahrscheinlichkeit, daß der Fehler nicht vom Anlasser kommt ist größer als die, daß der Anlasser die Ursache ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2014 um 10:29 Uhr ]

By the way, was mir gerade noch einfällt! Die Voraussetzung für einen Motorstart im Smart ist ja von Vornherein schon mal das "N" im Display der Ganganzeige! Das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, daß sich der Joystick in der Neutralstellung befindet! Es gibt auch Umstände, daß dies der Fall ist, der Joystick sich also in der Neutralstellung befindet, aber im Display trotzdem nicht das "N" dargestellt wird. Dann wäre die logische Folge davon, daß der Anlasser nicht bestromt wird und kein Motorstart möglich ist! Deshalb solltest Du mal beim Auftreten des Problems auf das display schauen, ob dort auch wirklich das "N" im Display der Ganganzeige steht. Wenn dies nicht der Fall wäre, dann kommt die Problematik woanders her und es ist nur die Folge, daß der Motor nicht gestartet werden kann!

Auf diesem Bild ist die Antriebseinheit des Smarts zu sehen. Die Ansicht der Antriebseinheit ist hierbei von vorne von der Fahrgastzelle aus! Der Anlasser ist das walzenförmige Teil mit dem Typenschild ungefähr in der Bildmitte. Oberhalb des Anlassers, mechanisch mit diesem verbunden, ist der Magnetschalter erkennbar. Der Steckkabelschuh bzw. die Steckfahne des Magnetschalters, auf den dieser Kabelschuh aufgesteckt wird, ist auf diesem Bild jetzt leider nicht zu sehen. Der sitzt genau unter dem dicken Kühlwasserschlauch, der auf dem Bild von links unten an der Wasserpumpe nach rechts oben zum Thermostatgehäuse führt. Das ist jetzt ein Benzinmotor, aber beim Diesel sitzt er ungefähr an der gleichen Stelle. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2014 um 08:07 Uhr ]

Dreht denn der Anlasser im Fehlerfall oder dreht er nicht, wenn Du den Zündschlüssel im Zündschloss auf die Anlasstellung drehst? Das ist immer die Unterscheidung, die als erstes getroffen und vor allem hier beschrieben werden muß! "Springt nicht an" ist keine ausreichende Fehlerbeschreibung! Es könnte nämlich sein, daß der Anlasser schon gar nicht dreht oder aber der Anlasser dreht und der Motor nicht anspringt! Beides wäre möglich. Ohne Klimakompressor müsste man an diesen Stecker ran kommen, wenn er auch ein bißchen unzugänglich verbaut ist. Am besten ist es, den Stecker und so 2-3 Zentimeter der Zuleitung abzuschneiden, so eben, daß es noch reicht, den wieder aufstecken zu können. :) Dann ein Stückchen abisolieren und einen neuen Steckkabelschuh auf die Kupferlitze aufbringen. Die Problematik entsteht ja dadurch, daß die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig wird und keinen richtigen Kontakt mehr hat! Das findet unter der Isolation des Kabelschuhs statt, deshalb sieht man das von aussen nicht. Da sieht alles top aus. Deshalb muß man keinen Kabelbaum wechseln! Am besten wäre, wenn mal auch mal ein Messgerät zum Einsatz bringen würde! Welches Baujahr ist denn Dein cdi, wenn vor 2003, dann kommt auch die Relaisbox unter dem Fahrersitz dafür in Frage. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2014 um 08:29 Uhr ]

Wurde denn mal der Fehlerspreicher ausgelesen, was dort als Meldung drin steht? Es gibt ja durchaus verschiedene Gründe für den Notlauf! Deshalb sollte auf jeden Fall mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden!

Manche brauchen eben solche Stifte, manche brauchen sie nicht! ;-) Ich habe auch noch nie welche gebraucht und werde nie welche brauchen! :)

Nee, die geht nicht wieder von selbst aus, auch wenn der Kontakt wieder in Ordnung ist, erlischt die aus Sicherheitsgründen nicht wieder von selbst. Auch ein Abklemmen der Batterie führt nicht dazu, daß diese Kontrollleuchte wieder ausgeht! Ob es ein anderes Diagnosesystem gibt, mit dem diese Leuchte gelöscht werden kann, kann ich Dir nicht sagen, aber eine Feld-Wald-Wiesendiagnose geht da mit Sicherheit nicht, weil Du damit unter Umständen nicht in das Airbagsystem rein kommst!

Quote: Am 22.10.2014 um 23:13 Uhr hat Triking geschrieben: Auf der rechten Seite vom Getriebe findest Du eine große flache Inbusschraube. Meinst Du das weibliche Rechts? ;-) Meiner Meinung nach ist diese Schraube nämlich auf der in Fahrtrichtung linken Seite des Getriebes!

Reparaturanleitung Simmerringtausch! ;-) Dort ist auch die Einfüllschraube bzw. Kontrollschraube für das Getriebeöl zu sehen!

Quote: Am 22.10.2014 um 14:10 Uhr hat Smart4princess geschrieben: Was meiner Prinzessin so gut gefallen würde ist ein Automatik By the way, ein Smart hat kein Automatikgetriebe, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe, das ist a bissle was anderes! Die Steuerung ist zwar in der Lage, einen Automatikmodus zu simulieren, aber damit hat es sich dann auch schon. Man muß zwar weder kuppeln noch schalten, aber ein Automatik ist es trotzdem nicht! Daraus resultieren übrigens auch die immer wieder kritisierten Schaltvorgänge des Getriebes in Relation zu einer echten Automatik! Noch wichtiger zu wissen ist dabei, daß nicht alle Smarts über den so genannten "Softouch" Modus verfügen! Schon so mancher hat erst nach dem Kauf bemerkt, daß er einen "Softipp"-Smart gekauft hat! Erkennbar ist dieser Unterschied an dem kleinen Knöpfchen am Schaltknauf. Ein "Softouch" Smart, der den Automatikmodus simulieren kann, hat ein solches Knöpfchen zum Aktivieren des Automatikmodus, ein "Softipp" Smart besitzt es nicht! Ein "Softouch" Smart simuliert eben ein Automatikgetriebe, ein "Softipp" Smart hat kein Kupplungspedal, muß aber durch vor- und zurück drücken des Joysticks geschaltet werden wie eine Tipptronic! Wenn man nichts selbst machen kann, ist ein Smart eher nicht so empfehlenswert, weil die Smart Center sehr bauteilintensiv entstören, wenn man mal das Wort "Materialschlacht aus Inkompetenz" verniedlichen will! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2014 um 14:52 Uhr ]

Nunja, ein Pure ohne alles eben! ;-) Wie der Name schon sagt! Das Problem kann bis hin zur Verkabelung zu den Aktuatoren alles mögliche sein! Offensichtlich ist an der Kiste schon lange nix mehr gemacht worden, die -555 im Tacho ist nämlich nicht etwa der Kilometerstand, der besagt, daß man noch 555 km fahren muß, bis er wieder neu ist und 0 km hat, sondern der besagt, daß die große Inspektion bereits seit 555 Tagen überfällig ist! :roll: Aber wenn man selbst was machen kann, ist das unter Umständen ein schönes Schnäppchen! Bei dem Kilometerstand dürfte zumindest die Kupplung noch nicht am Ende sein! Automatikmodus hat der übrigens keinen, das ist ein Softipp Smart, der per Tipptronic geschaltet werden muß! Erkennbar am Golfballdesign der Joysticks! Nur so ergänzend am Rande! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2014 um 14:20 Uhr ]

Du musst auch noch beachten, daß es ein Netz für das Coupe gibt und eines für ein Cabrio! Die sind unterschiedlich und nicht kompatibel! Die obere Halterung ist beim Cabrio anders konstruiert! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2014 um 09:50 Uhr ]