Ahnungslos

Ich habe Dir ne PN zu diesem Thema geschrieben, das ist eine persönliche Nachricht, die Du oben links in dem Feld "Wer ist Online" angezeigt bekommst und aufrufen kannst! Es wird Dir nix anderes übrig bleiben, als das Armaturenbrett auszubauen, auch wenn das ein wenig Arbeit sein sollte! Alles andere ist Blödsinn und bringt nix!

Genau das sind die berühmten Eimer oder auch Schallwandlergehäuse genannt. Ich dachte eigentlich, ich hätte mich klar genug ausgedrückt. In einem Fall sind die Lautsprecher entkoppelt vom Armaturenbrett in den separaten Schallwandlergehäusen verbaut und können dort frei schwingen und Klang erzeugen. Im anderen Fall bei neueren Smarts wurden die Lautsprecher aus Sparsamkeitsgründen direkt von unten einfach direkt auf das Armaturenbrett geschraubt und erzeugen dort Krach. Das ist der große Unterschied. Die Hochtöner ergänzen dann das ganze noch ein bißchen, aber der große Unterschied sind nicht die Hochtöner, sondern der Unterschied Schallwandlergehäuse vs. Blödsinn! Natürlich solltest Du die Schallwandlergehäuse, um das Ergebnis zu optimieren, nicht in dem Zustand verbauen, wie sie dort angeboten werden, sondern zuerst durch Dämmung, Alubutyl, zusätzliche Ringe und vernünftige Lautsprecher modifizieren, wenn Du Dir schon die Mühe machst, das Armaturenbrett abzubauen, damit es sich auch richtig rentiert! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.12.2016 um 21:55 Uhr ]

Eine vorhandene Zuluftführung und keine Kabelbaumschäden schliessen sich nicht automatisch gegenseitig aus! Der Kabelbaum ist aber serienmässig beknackt an der Zuluftführung verlegt und deshalb kommt es jangfristig zu den Beschädigungen. Wenn man den Kabelbaum rechtzeitig anders verlegt und an der Kante Maßnahmen trifft, die eine Beschädigen verhindern ist das alles null Problem trotz vorhandener Zuluftführung!

Sorry, irgendwie habe ich mich da verschaut beim Jahr! :( Ich las nämlich als Jahr 2003. Irgendwie hat mich da der Monat durcheinander gebracht und ich habe es als Jahr interpretiert. Und März 2003 wäre ja fraglich. Aber so ist der Fall klar! Hast recht.

Ist das die Erstzulassung oder das Baujahr? Das ist nicht unbedingt aussagekräftig! ZEE oder SAM? OBD Buchse in ZEE oder im Ablagefach links unter dem Lenkrad? Fragen über Fragen! ;-)

Der eigentliche Innenraumfilter sitzt beim 451er im Fahrerfußraum und wäre auf dieser Seite zu sehen. Man muß da natürlich berücksichtigen, daß es sich um einen englischen Rechtslenker handelt, bei einem deutschen Linkslenker sitzt die Klappe zum öffnen im Fahrerfußraum. Aber ich kann Dir weder beantworten, ob der in Luftstromrichtung vor oder hinter dem Gebläse sitzt, noch ob es sonst irgendwo noch einen Grobfilter gibt, der das Ansaugen von Blättern verhindern würde, weil ich den 451er nicht kenne!

Dort vielleicht! ;-)

Der andere Name für die Eimer nennt sich Schallwandlergehäuse und es ist eben ein Riesenunterschied, ob die Lautsprecher in den separaten Schallwandlergehäusen getrennt von dem Armaturenbrett verbaut sind und Klang erzeugen oder ob die einfach gegen das Armaturenbrett geschraubt werden und zusammen mit diesem Krach machen! Anders kann man das nicht beschreiben! Das kann man hier im Forum zigmal nachlesen, kannst ja mal mit der Suchfunktion suchen. Die Eimer können dann mit dämmen und weiteren Maßnahmen noch weiter verbessern, um den Klang nochmals zu optimieren! Auch das ist in den bestehenden Beiträgen zuhauf vermerkt. Man kann das mit serienmäßigen Schallwandlergehäusen auch selbst bewerkstelligen, um Geld zu sparen. ;-) Aber wenn man diese optimierten Eimer auch noch mit hochqualitativen Lautsprechern bestückt sind, die auch ihren Preis haben, (ob sie das wert sind, muß jeder für sich selbst beurteilen, deshalb werden ja verschiedene Preislagen angeboten), dann kommen eben auch höhere Preise heraus! Wie bei anderen hochpreisigen Dingen des Lebens ist es jedem selbst überlassen, die Entscheidung zu fällen, ob man das haben will oder nicht! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2016 um 21:53 Uhr ]

Quote: Am 05.12.2016 um 17:53 Uhr hat Jonny1971 geschrieben: Wow, in dem Video schaut des so einfach aus! Hoffentlich funktionierts bei mir auch so einfach! Wie schon geschrieben, wichtig wäre eine warme Umgebung, damit die Panels nicht so spröde sind und reissen können! Gerade durch das Eindrücken mit dem Knie wird das Panels ohnehin gestresst und bei älteren Panels sind auch die Weichmacher schon durch das Alter flöten gegangen. Wenn dann noch Kälte dazu kommt, kann es passierfen, daß das Panel reisst oder bricht! :(

Quote: Am 05.12.2016 um 17:53 Uhr hat Jonny1971 geschrieben: Hab heut beim Stahlgruber angerufen, der Seilzug ist wohl nur im SC zu bekommen!? Das mag wohl richtig sein, aber da dieser Zug bisher unter 20.- EURO im SC zu haben war, sollte das nicht unbedingt ein Kriterium sein. Es handelt sich dabei um ein Teil, das in dieser Form explizit nur im Smart ForTwo verwendet wurde und des weiteren in keiner großen Stückzahl benötigt wird. Deshalb wundert es mich nicht, daß dies anderweitig nicht zu beziehen ist. Schlecht ist dann eben, wenn man weit weg von einem SC wohnt, aber über eine Mercedes Vertretung sollte es ebenfalls bestellbar sein.

Quote: Am 05.12.2016 um 13:07 Uhr hat Jonny1971 geschrieben: Video funzt leider nicht! Jo, ab und zu falle ich sogar noch drauf rein, daß https Links, um einen solchen handelt es sich hier, von der Forensoftware nicht ganz korrekt verarbeitet werden! :( Habe den Link jetzt korrigiert, jetzt müsste er funktionieren. Das bezieht sich aber nur auf die Demontage des Türpanels, nicht auf den Seilzug! Videoanleitungen zur Paneldemontage gibt es eigentlich für alle Panels rund um den Smart, siehe dort!

Ok, dann habe ich es falsch verstanden, ich dachte, innen und außen geht nicht. In diesem Fred gibt es eine gute Anleitung von dem User Salzfisch zum Tausch des inneren Seilzugs! Das Türpanel muß dazu auf jeden Fall ab! Dazu gibt es ja diverse Anleitungen im Netz, unter anderem hier und sogar eine Videoanleitung! :)[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2016 um 14:09 Uhr ]

Oft hat es auch nur den Anschein, daß der Seilzug gerissen wäre, das ist er aber in der Regel gar nicht. Sowohl der innere Türgriff als auch der äußere Türgriff funktionieren mittels Seilzügen. Während man den inneren Seilzug als Einzelteil bekommt, gibt es den Seilzug zum äußeren Türgriff nur komplett mit dem Türgriff für einen horrenden Preis. Aber wie schon geschrieben, oftmals ist weder der eine noch der andere defekt, sondern das Türschloß hängt in der Endstellung fest und muß wieder gelöst werden. Auf dieser Seite sieht man, wie es unter dem Türgriff aussieht. Auf dem dritten Bild von oben ist das gut zu sehen. Der Bowdenzug bzw. dessen Hülle führt von dem Griff zu dem Fixierungspunkt in dem blauen Kreis, der Zug selbst geht weiter zu der Schloßklappe in dem roten Kreis und ist dort eingehängt. Wenn man jetzt an dem Griff zieht, dann wird über den Zug die Schlossklappe nach vorne gezogen, wenn man den Griff los lässt, wird die Schlossklappe durch Federkraft wieder nach hinten gedrückt. Aber manchmal bleibt die Schlossklappe auch in der vorderen Stellung hängen und dann labbert der Griff draussen rum, weil der Zug ja nicht mehr durch die Schlossklappe gespannt wird. Du kannst ja mal den Türgriff abschrauben und nachsehen, was los ist. Wenn es der Zug vom inneren Türgriff ist, der die Malaise verursacht, dann muß das äußere Türpanel abgenommen werden. Das sollte aber in einer warmen Umgebung passieren! Denn bei älteren Panels haben sich die Weichmacher schon verflüchtigt und die Panels sind dadurch spröder als neu. Und wenn man das in der Kälte macht, dann besteht die Gefahr, daß das Panel reisst, weil man ja das Türpanel zum Abnehmen mit dem Knie eindrücken muß!

Quote: Am 27.11.2016 um 13:11 Uhr hat Goyko geschrieben: User ist gesperrt... Beiträge sind gelöscht. Und was bringt das, wenn er am nächsten Tag mit einem noch abstruseren Nick wieder da ist und weiter seinen Müll los wird? :roll: Du solltest lieber das Forum ein wenig im Auge behalten und rechtzeitig eingreifen, vor allem jetzt in dieser kritischen Phase! Das wäre wesentlich sinnvoller! Hier geht es nicht mehr um kleinere Dispute oder Spammer wie in der Vergangenheit, sondern um klare strafbare Handlungen, das kannst Du als Forenbetreiber doch nicht ignorieren oder aussitzen wollen! :o Gerade Du als Forenbetreiber hast hier eine klare Verantwortung, die Du wahr nehmen musst! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.11.2016 um 15:07 Uhr ]

Genau so ist es, und das hat hunderte von Motorschäden auf dem Gewissen! Mag sein, daß dfies jetzt umprogrammiert wurde, aber anfangs hat die rote Ladekontrolleuchte ganz sicher nicht geleuchtet, wenn sich der Riemen verflüchtigt hat! Erst wenn die Übertemperaturleuchte aufleuchtete und dann nicht ultimativ schnellstens, gleich und sofort den Motor abgeschaltet hat, war es um ihn geschehen!

Quote: Am 25.11.2016 um 21:27 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Naja ein Zubehör 3 Taster welcher auch geht kostet neu 40€. Ich will das nicht anzweifeln, aber woher bekommste den denn für den genannten Tarif? Bestimmt nicht im SC. Kannste da mal ne Bezugsquelle nennen.

Nicht zu fassen, daß die für einen solchen Betrug am Kunde auch noch Geld verlangen! :roll: Ich will jetzt nicht alles noch einmal schreiben, weil ich das schon so oft gemacht habe, aber schau mal in diesen Fred rein, da ist es beschrieben und von fundierter Stelle bestätigt! :) Dieses Softwareupdate ist definitiv der größte Mist, der jemals zum Nachteil der Kunden ersonnen wurde, weil er nicht das Problem behebt, sondern nur die Auswirkungen und dadurch das Getriebe mittel- bis langfristig schädigt. :( Spätestens wenn beim Einlegen des Rückwärtsgangs im Getriebe die "Zähne geputzt" werden, solltest Du Dich an dieses Posting erinnern! Dieses "Update" wurde nur dazu ersonnen, um die Garantie- und Kulanzkosten von Smart zu senken und sonst gar nix! ;-)

Wie überaus praktisch! :roll: Ein Grund mehr, gut erhaltene Ein-Knopf-Schlüssel zu erwerben und anlernen zu lassen! ;-)

Ob man die wirklich neu zu einem exorbitanten Preis noch bekommt, kann ich Dir nicht sagen, da müsstest Du mal im SC nachfragen. Aber gebraucht gibt es die Ein-Knopf-Schlüssel bestimmt noch zu kaufen, die dann auf den Smart angelernt werden können. Wenn Du zu viel Geld hast, kannst Du ja im SC auch nach Neuen fragen. Aber vergiss nicht, Beta-Blocker mit zu nehmen! ;-)

Nee, ist es nicht! Wenn ihr den schon so gekauft habt, dann müsst ihr eben mit dieser Fehlkonstruktion leben! Ich halte das für ausgemachten Blödsinn, da einen konventionellen Anlasser nachrüsten zu wollen, weil der komplette Signalweg ja nicht vorhanden ist. Natürlich liesse sich der Anlasser direkt bestromen, aber meiner Ansicht nach denkt man da offensichtlich nicht zu Ende!

Quote: Am 25.11.2016 um 16:10 Uhr hat regular_john geschrieben: weiß grad gar nicht, ob überhaupt ein DZM drin ist ;-) Das sind die normalerweise in der Mitte des Armaturenbretts aufgebauten "Öhrchen", also die beiden zusätzlichen Rundinstrumente, die an der Mittelinsel befestigt werden! ;-) Wenn sie denn an dieser Stelle vorhanden sind. Nicht alle Smarts wurden ja mit "Öhrchen" ausgeliefert! Wenn nicht, dann nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2016 um 17:50 Uhr ]

Alternativ dazu könnte man diesen Sensor auch mal auf Verdacht tauschen, vor allem wenn man selbst schrauben kann. Wenn man nur den Sensor bezahlen muß und diesen nicht bei Smart sondern im Zubehörhandel kauft, dürfte dies ohnehin das beste sein! ;-) Die Anleitung, wie det Dingens auszutauschen ist und wo er sich befindet habe ich Dir oben ja schon verlinkt! Man kommt dort eben nur suboptimal hin, um das mal so auszudrücken! In der Werkstatt hingegen kommt da schon eine ganz schöne Zeche zusammen, wenn man den austauschen lässt!

Quote: Am 25.11.2016 um 15:45 Uhr hat regular_john geschrieben: ist die sache mit dem OT sensor etwas, was man ausmessen kann, auch wenn der smart keine akuten probleme macht? Nee, das geht nur, wenn das Problem akut und aktuell auftritt und der OT Sensor wird wie ich schon geschrieben habe in der Regel nicht im Fehlerspeicher angezeigt. Und wenn der Fehler auftritt hast Du normalerweise nicht die Utilities dabei, dies zu erkennen. Normalerweise müsste man dies mit dem Diagnosetester angezeigt bekommen, wenn man die Impulse des OT Sensors anschaut. Da diese Signale auch für die Drehzahlanzeige des Motors verwendet werden müsste es auch mit dem digitalen Drehzahlmesser der Diagnosesoftware angesehen werden können. Wenn die Signale dieses Sensors fehlen, dürfte eigentlich keine Drehzahl angezeigt werden! Deshalb ja auch mein obiger Tipp mit dem Drehzahlmesser! Das Problem dabei ist nur, daß die Drehzahl des Anlassers relativ gering ist, daß ich gar nicht weiss, ob der DZM da was anzeigt. Das müsste man mal ausprobieren, indem man den Smart so manipuliert, daß er nicht anspringen kann, weil man die Kraftstoffversorgung lahm legt, weil man die Stecker von den Injektoren abzieht. Würde mich mal interessieren, ob da der DZM was anzeigt, wenn man mit dem Anlasser den Motor durchdreht. Ganz auf "0" dürfte er eigentlich nicht stehen bleiben, weil ja auch mit dem Anlasser eine gewisse Drehzahl erreicht wird. Wenn Du einen DZM hast, solltest Du mal beim Auftraten des Problems drauf schauen, ob der DZM ganz bei Null stehen bleibt oder ob er da einen kleinen Ruck macht, der dann die Drehzahl des Motors anzeigt, die mit dem Anlasser erreicht wird.

Quote: Am 23.11.2016 um 16:14 Uhr hat papillon121 geschrieben: man kann doch einfach einen Schalter wie diesen hier einbauen... Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, zögert dies nur den Riss des Riemens bzw. den Bruch der Bolzen hinaus! In diesem Fred einfach mal den eindrucksvollen Bericht von Kleophus von heute durchlesen, der von Anfang an immer das mhd ausgeschaltet hat und überdies Mittelstrecke am Stück unterwegs war! Wenn ich dann lese, wie oft das ganze Gelumpe ausgetauscht wurde und er jetzt auf einer Rechnung von 657.- EURO sitzen bleibt, dann finde ich meine Bedenken zu diesem Schrott in erschreckender Art und Weise bestätigt! Mit dem Geld hätte er bestimmt ganz gerne was sinnvolleres angestellt! ;-)

Solltest Du trotzdem im Auge behalten bzw. den Stecker N11-3 auf jeden Fall mal mit Kontaktspray behandeln. Durch die relativ hohen Ströme, die dort fliessen können sich Übergangswiderstände recht stark in Form von Wärme auswirken! Und die Lötstellen innen drin im SAM sind auch nicht ganz unauffällig! ;-)