Ahnungslos

Alternativ dazu könnte man diesen Sensor auch mal auf Verdacht tauschen, vor allem wenn man selbst schrauben kann. Wenn man nur den Sensor bezahlen muß und diesen nicht bei Smart sondern im Zubehörhandel kauft, dürfte dies ohnehin das beste sein! ;-) Die Anleitung, wie det Dingens auszutauschen ist und wo er sich befindet habe ich Dir oben ja schon verlinkt! Man kommt dort eben nur suboptimal hin, um das mal so auszudrücken! In der Werkstatt hingegen kommt da schon eine ganz schöne Zeche zusammen, wenn man den austauschen lässt!

Quote: Am 25.11.2016 um 15:45 Uhr hat regular_john geschrieben: ist die sache mit dem OT sensor etwas, was man ausmessen kann, auch wenn der smart keine akuten probleme macht? Nee, das geht nur, wenn das Problem akut und aktuell auftritt und der OT Sensor wird wie ich schon geschrieben habe in der Regel nicht im Fehlerspeicher angezeigt. Und wenn der Fehler auftritt hast Du normalerweise nicht die Utilities dabei, dies zu erkennen. Normalerweise müsste man dies mit dem Diagnosetester angezeigt bekommen, wenn man die Impulse des OT Sensors anschaut. Da diese Signale auch für die Drehzahlanzeige des Motors verwendet werden müsste es auch mit dem digitalen Drehzahlmesser der Diagnosesoftware angesehen werden können. Wenn die Signale dieses Sensors fehlen, dürfte eigentlich keine Drehzahl angezeigt werden! Deshalb ja auch mein obiger Tipp mit dem Drehzahlmesser! Das Problem dabei ist nur, daß die Drehzahl des Anlassers relativ gering ist, daß ich gar nicht weiss, ob der DZM da was anzeigt. Das müsste man mal ausprobieren, indem man den Smart so manipuliert, daß er nicht anspringen kann, weil man die Kraftstoffversorgung lahm legt, weil man die Stecker von den Injektoren abzieht. Würde mich mal interessieren, ob da der DZM was anzeigt, wenn man mit dem Anlasser den Motor durchdreht. Ganz auf "0" dürfte er eigentlich nicht stehen bleiben, weil ja auch mit dem Anlasser eine gewisse Drehzahl erreicht wird. Wenn Du einen DZM hast, solltest Du mal beim Auftraten des Problems drauf schauen, ob der DZM ganz bei Null stehen bleibt oder ob er da einen kleinen Ruck macht, der dann die Drehzahl des Motors anzeigt, die mit dem Anlasser erreicht wird.

Quote: Am 23.11.2016 um 16:14 Uhr hat papillon121 geschrieben: man kann doch einfach einen Schalter wie diesen hier einbauen... Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, zögert dies nur den Riss des Riemens bzw. den Bruch der Bolzen hinaus! In diesem Fred einfach mal den eindrucksvollen Bericht von Kleophus von heute durchlesen, der von Anfang an immer das mhd ausgeschaltet hat und überdies Mittelstrecke am Stück unterwegs war! Wenn ich dann lese, wie oft das ganze Gelumpe ausgetauscht wurde und er jetzt auf einer Rechnung von 657.- EURO sitzen bleibt, dann finde ich meine Bedenken zu diesem Schrott in erschreckender Art und Weise bestätigt! Mit dem Geld hätte er bestimmt ganz gerne was sinnvolleres angestellt! ;-)

Solltest Du trotzdem im Auge behalten bzw. den Stecker N11-3 auf jeden Fall mal mit Kontaktspray behandeln. Durch die relativ hohen Ströme, die dort fliessen können sich Übergangswiderstände recht stark in Form von Wärme auswirken! Und die Lötstellen innen drin im SAM sind auch nicht ganz unauffällig! ;-)

Quote: Am 24.11.2016 um 14:25 Uhr hat RustyR geschrieben: Die beschriebene VAG Variante ist noch nicht ganz optimal. Das sollte nur zur Erklärung des Begriffs dienen! ;-)

Von was es ebenfalls kommen könnte wäre die Kraftstoffversorgung! Da hatten wir erst in diesem Fred wieder etwas in dieser Art! Beim Einschalten der Zündung muß man für ein bis zwei Sekunden die Kraftstoffpumpe hell summen hören, nicht zu verwechseln mit dem dumpfen Knarzen des Kupplungsaktuators, wenn die Kupplung betätigt wird. Das helle Summen von der Kraftstoffpumpe muß beim Einschalten der Zündung gut zu hören sein. Am besten prägst Du Dir das ein, wenn alles funktioniert, damit Du, wenn er nicht anspringt, unterscheiden kannst, ob es da jetzt Unterschiede gibt oder nicht. Wenn das helle Summen im Fehlerfall nicht vorhanden wäre, dann wird kein Kraftstoffdruck aufgebaut und dann kann der Motor nicht anspringen. Im Zweifelsfall könnte man immer noch mit Startpilot nachschauen, ob es von der Kraftstoffversorgung kommen würde wie ich auch in dem verlinkten Fred empfohlen habe! Bei Startpilot handelt es sich ja um ein hochentzündliches Spray, mit dem ein Motor, dem nur die Spritzufuhr fehlt, auf jeden Fall anspringen müsste! Wenn man den Luftfilterkasten öffnet und Startpilot direkt während des Starten da rein sprüht, muß der Motor auf jeden Fall beim Starten eine Reaktion erkennbar sein. Ist das nicht der Fall, weil er z.B. überhaupt nicht zündet, dann liegt das Problem auch nicht an der Spritzufuhr! Allerdings sollte man es sich verkneifen, beim Umgang mit Startpilot zu rauchen, sonst könnte es etwas prekär werden! :) Ich tippe aber trotzdem aufgrund des temperaturabhängigen verhaltens auf den OT Sensor! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2016 um 17:30 Uhr ]

Ein solch temperaturabhängiges Verhalten könnte vom OT Sensor kommen. Der ist berühmt und berüchtigt für solche Fehlerbilder. Leider setzt dieser OT Sensor in den allerwenigsten Fällen eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher ab, dessen Impulse fehlen einfach in einem bestimmten Temperaturfenster und wenn er vollends abgekühlt ist, dann funktioniert dieser abgebrühte Bursche wieder, als ob nie was gewesen wäre. Dieser Sensor sitzt oberhalb des Kupplungsmoduls und ist für das Motortiming zuständig. Auf dieser Seite ist zu sehen, wo sich der OT Sensor befindet und wie er ausgetauscht wird! :) Und wenn die Impulse dieses Sensors ausbleiben, dann ist genau das von Dir geschilderte Verhalten zu beobachten. Besitzt Dein Smartie einen Drehzahlmesser? Normalerweise müsste das nämlich auf einem Drehzahlmesser erkennbar sein, ob der Motor in Anlasserdrehzahldrehzahl dreht oder nicht. Ich habe es zwar selbst noch nie ausprobiert, kann man auch schlecht, wenn der Motor immer zuverlässig anspringt, aber normalerweise müsste eigentlich am DZM ein Unterschied erkennbar sein, wenn der Motor vom Anlasser gedreht wird, aber z.B. keinen Sprit bekommt und deswegen nicht anspringt oder ob die Impulse des OT Sensors fehlen. Aus diesen Impulsen dieses Sensors wird nämlich über das Motorsteuergerät auch der Drehzahlmesser angesteuert. Und wenn die Impulse fehlen dürfte der eigentlich keinen Zucker mehr machen, weil das Motorsteuergerät über die fehlenden Impulse gar nicht weiss, daß der Motor überhaupt bewegt wird. Ich habe allerdings noch nie nachkontrolliert, wie das ist, wenn der Motor mit dem Anlasser durchgedreht wird und z.B. keinen Sprit bekommt. Da müsste eigentlich beim flotten Durchdrehen mit dem Anlasser ein kleiner Ausschlag zu sehen sein. Evtl. hat da schon mal einer getestet! Wenn bei Dir ein Drehzahlmesser verbaut ist, dann schau doch beim Anlassen, wenn er nicht anspringt, mal auf den Drehzahlmesser, ob der total bei 0 stehen bleibt oder der Zeiger sich ein bißchen bewegt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2016 um 17:19 Uhr ]

Die Problematik ist die, daß der Anlasser nur auf Neutral angesteuert wird und die Neutralstellung des Getriebes für das MEG offensichtlich nicht gefunden wurde! Das hat nichts damit zu tun, daß der Wagen geschoben werden konnte und der Leerlauf im Getriebe eingelegt war. Aber für das Steuergerät war da eine unplausible Stellung hinterlegt, deshalb wurde auch nix im Display angezeigt. Mit dem Löschen wurde dann der Grundzustand wieder hergestellt und es konnte wieder normal gefahren werden. Es kann nun verschiedene Ursachen haben, warum das aufgetreten ist. Wenn es eine einmalige Sache war und nie wieder auftritt, dann würde ich es mal dabei belassen. Aber wenn es ein ordentlicher Fehler ist, der Charakter hat, dann kommt er auch wieder! ;-) Normalerweise wie beim letzten Mal zu einem äusserst ungünstigen Zeitpunkt! :( Irgendwas mit der Erkennung der Getriebestellung scheint da nicht funktioniert zu haben. Beim ForTwo sollte man da mal die Verkabelung und Stecker überprüfen, die zum Schaltaktuator bzw. dem Drehwinkelsensor führen, der für die Stellung des Getriebes zuständig ist! Mit dem ForFour kenne ich mich zwar nicht aus, aber ich denke mal, grundsätzlich ist dessen Softouchgetriebe ähnlich aufgebaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2016 um 16:20 Uhr ]

Es ist gut, daß Du dies noch einmal explizit ansprichst, aber eigentlich ist das schon lange bekannt, daß ein neues Teillastventil kein Patentrezept bei Ölverbrauch ist! Erhöhter Ölverbrauch kann viele Ursachen haben, das Teillastventil ist nur ein Faktor, der ohnehin vorhandenen Ölverbrauch noch weiter in die Höhe treiben kann, weil bei in beide Seiten durchlässigem Ventil noch zusätzlicher Druck in das Kurbelgehäuse eingeleitet wird anstatt es wie vorgesehen zu entlüften! Wenn der Motor ansonsten vollkommen gesund ist, ist sogar ein defektes Teillastventil nicht mal so tragisch, aber in Verbindung mit einem ohnehin vorhandenen Ölverbrauch ist es natürlich kontraproduktiv! Trotzdem sollte dieses Ventil mehr oder weniger regelmäßig überprüft werden, damit man rechtzeitig fest stellen kann, ob es defekt ist und es dann zeitnah tauscht.

Quote: Am 24.11.2016 um 12:35 Uhr hat passion-herby geschrieben: Was iss'n das? Google ist Dein Freund! ;-)

Quote: Am 24.11.2016 um 12:01 Uhr hat smarthelmuth geschrieben: ...ich wusste, dass das hier im Forum einen "Anschiss" gibt; Betrachte das nicht als "Anschiss", sondern als Aufforderung und Motivation, zukünftig bei der Methodik der Fehlersuche organisierter vorzugehen und vor allen Dingen mehr auf die Tipps von ahnungslosen Forenkollegen zu hören! ;-) Wenn Du auf mich gehört hättest, vor allem auf den guten Tipp mit dem Start-Pilot, wärst Du schneller ans Ziel gekommen! Dann hätte sich nämlich relativ schnell raus kristallisiert, daß es an der Spritversorgung liegen muß! ;-) Quote: Am 24.11.2016 um 12:01 Uhr hat smarthelmuth geschrieben: Man lernt nur aus seinen Fehlern! Vollkommen richtig! Das habe ich schon immer so gemacht, wenn beim Basteln etwas kaputt gegangen ist, dann war das nur ein kleines Missgeschick und gleichzeitig der Antrieb, es beim nächsten Mal besser zu machen! Schlecht ist erst, wenn zum dritten Mal das gleiche kaputt geht! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2016 um 13:25 Uhr ]

Mir ist noch etwas eingefallen, was einen solchen Fehler verursachen könnte. Und zwar der berühmt-berüchtigte Stecker N11-3 am SAM. In diesem Stecker liegen ein paar Pins direkt nebeneinander, die hohe Ströme übertragen. Und im Stecker N11-3 liegen die Pins für das Abblendlicht und Fernlicht sowie der Kraftstoffpumpe ziemlich nah beieinander, siehe dort! Wie man an die Stecker ran kommt wäre hier beschrieben! An diesen Stecker kommt man sogar ausnahmsweise recht gut ran, wenn man das SAM mit der Vorkante absenkt, liegt er genau vorne dran. :) Durch die hohen Ströme entsteht in dem Stecker bei Kontaktproblemen eine enorme Wärme und er wird defomiert und brennt manchmal regelrecht ab. Wenn nun das Licht eingeschaltet wird und der Stecker ohnehin schon Kontaktprobleme hat, könnte er Dir die Kraftstoffpumpe abschalten bzw. stromlos machen und dann würde zwangsläufig der Motor absterben. Deshalb solltest Du diesen Stecker N11-3 am SAM auf jeden Fall mal ansehen, ob der nicht etwas verformt bzw. total deformiert ist! Und am besten mal auf dem Pin 10 das Signal der Spannungsversorgung der Kraftstoffpumpe messen, wenn der Motor nach dem Einschalten des Lichts abstirbt. Das wäre nämlich ein plausibler Zusammenhang zwischen dem Licht und dem Absterben des Motors! Die Lötstellen dieses Steckers im SAM drinne sollten bei dieser Gelegenheit auch mal nachgelötet werden, auch dort könnte der Hase im Pfeffer liegen! Aber das könnte man mit einer Messung am Pin 10 des Steckers N11-3 verifizieren, von dort aus führt die Leitung direkt zur Kraftstoffpumpe im Tank! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2016 um 07:05 Uhr ]

Quote: Am 23.11.2016 um 22:16 Uhr hat Rotznase geschrieben: Geschlachtet wird er wegen defektem LLK, Scheibe defekt, Anlasserkabel hat Wackelkontakt. Und deshalb schlachtest Du den! :o :o :o Das ist doch alles Pippifax, wenn nicht noch weiteres dran ist! LLK billig, selbst tauschen. Anlasserkabel, neuer Kabelschuh in Eigenregie, so gut wie keine Kosten! Scheibe Teilkasko, maximal die Eigenbeteiligung!

Wäre bei der LiMa nicht das erste Mal, daß es doch nicht passt! ;-)

Ist das genau der gleiche Typ bzw. Nummer, die vorher drin war?

Quote: Am 23.11.2016 um 21:17 Uhr hat Daniel73 geschrieben: Lichtmaschine und Batterie habe ich gewechselt. Ich sprach nicht vom Wechseln, sondern von MESSEN!!!

Quote: Am 04.06.2016 um 18:17 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 04.06.2016 um 14:14 Uhr hat smarthelmuth geschrieben: Sprit u. Zündung sind "oK". Sorry, aber gerade das kann ich nicht ganz glauben, warum sollte der Motor dann ausgehen, wenn beides zur Verfügung stände? :-? Die Kompressionswerte sind nicht gerade berauschend, aber es muß eine andere Ursache geben. Und da ein Motor zum laufen eigentlich nichts anderes braucht als Sprit und Zündung, ok, die Steuerzeiten der Ventile müssen auch noch stimmen, fehlt mit Sicherheit zum Zeitpunkt, wenn er ausgeht eines von beiden! Selbst ein Sensor, der falsche Werte abgibt oder defekt wäre, kann den Motorlauf nur über eines von beiden Kriterien so beeinflussen, daß er abstirbt! Woraus schliesst Du denn konkret, daß "Zündung und Sprit ok" sind, auch dann, wenn er wieder aus geht? Dann waren ja meine Zweifel, die ich gleich anfangs geäussert hatte, nicht ganz unbegründet! :) Quote: Am 04.06.2016 um 09:29 Uhr hat smarthelmuth geschrieben: Liebe Ingenieure; Was hat er nur? By the way, ich bin kein Inschinjör, sondern nur ein armer ahnungsloser Hobbybastler! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.11.2016 um 23:01 Uhr ]

Sorry, aber das glaube ich jetzt nicht, was ich da lese! :o :o :o Für diesen Pippifax hast Du jetzt fast ein halbes Jahr rum gebastelt? Das hätte eigentlich innerhalb von Minuten oder spätestens Stunden klar sein müssen! Ein Motor gehört nicht gerade zu den letzten ungelösten Mysterien des Universums und braucht, wie ich gleich ganz oben geschrieben habe, Benzin und einen Zündfunken zur rechten Zeit, beides kann man mehr oder weniger einfach messen! Und genau da haperte es bei Dir meiner Meinung nach elementar! Die Sensorik drumrum kann den Motorlauf und die Leistung beeinflussen, aber die würde ihn nicht komplett abstellen! Die Spritzufuhr hätte man sogar mit Startpilot simulieren können, um dem Rätsel schneller auf die Spur zu kommen! Auch darauf habe ich gleich zu Beginn hingewiesen! Daß die ganze Sache mit der Spritzufuhr zusammen hängen muß, wäre mit der geeigneten Vorgehensweise wirklich innerhalb von Minuten klar gewesen. Und daß die Kraftstoffpumpe dann keine Spannung von der Relaisbox bekommt, hätte eigentlich nicht viel länger dauern dürfen! Da braucht man nur mit einem Multimeter auf den richtigen Pin des Steckers an der Zuleitung von der Relaisbox zu der Kraftstoffpumpe gehen und schon weiss man Bescheid! Das kann ich nicht ganz nachvollziehen! Methodik sieht bei einer Fehlersuche anders aus! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.11.2016 um 22:47 Uhr ]

Quote: Am 23.11.2016 um 16:14 Uhr hat papillon121 geschrieben: man kann doch einfach einen Schalter wie diesen hier einbauen... Das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, damit wird ja nur verhindert, daß zwischendurch der Motor ausgestellt wird. Das verzögert nur den Riemenriss, weil die Anzahl der Motorstarts reduziert wird, aber es behebt nicht das Problem grundsätzlich!

Quote: Am 20.11.2016 um 01:04 Uhr hat SmartTS geschrieben: Generell hab ich ja auch nichts gegen das MHD (es geht halt kein Anlasser kaputt). Das ist aber eine sehr naive Sicht der Dinge! Zumal der Anlasser zu den zuverlässigsten Teilen im Smart zählt! Ich denke, es gibt jede Menge Leute, die sich gewünscht hätten, einen "normalen" Smart mit Anlasser und LiMa zu fahren anstatt den MHD-Kernschrott! In erster Linie denke ich an diejenigen, die einen Motorschaden dank dieser Fehlkonsturktion auch noch selbst bezahlen mussten, weil hier die Garantie oder Kulanz rundweg abgelehnt wurde, was von vornherein eine Riesenschweinerei ist, wenn man daran denkt, daß auch die Alarmierungseinrichtungen einen Riemenriss dem Fahrer nur sehr, sehr unzureichend signalisiert haben, wie man mittlerweilen weiss! Eine Ladekontrollleuchte leuchtet schon mal gar nicht auf, was absoluter Hirnriss ist und auch die Übertemperaturleuchte erst, wenn schon fast alles zu spät ist! Über die Ausreden und Statements von Smart zu diesem Thema decken wir lieber mal das Mäntelchen des Schweigens drüber, die führten so gut wie immer an der eigentlichen Ursache vorbei. Also die bekannte Kundenverarsche, die bei so gut wie allen Herstellern mittlerweilen Einzug gehalten hat! Am Anfang waren es immer die Riemen, die schuldig waren und bis man damit heraus gerückt ist, daß die brechenden Bolzen der Halterungen die Ursache dafür sind, daß den Riemen der Garaus gemacht wurde, waren schon die nächsten paar hundert Motorschäden von den Kunden zu bezahlen, von daher doch eine recht lukrative Einnahmequelle für Smart! :( Mittlerweilen scheint es zwar, als ob die Modifikationen gegriffen haben, zu den Hoch-Zeiten war hier jeden Tag von Riemenrissen und den unliebsamen Folgen zu lesen, aber mir könnte man solch eine mhd-Karre schenken, würde ich nicht damit fahren sondern versuchen, sie schnellstmöglich wieder los zu werden!

Als erste Maßnahme würde ich mal die Messung der Bordspannung empfehlen! Diese Messung ist sehr einfach und kann mit einem Multimeter direkt an den Batteriepolen erfolgen. Die Spannung muß bei laufendem Motor mindestens 14 Volt betragen. Und dann mal das Licht einschalten und sehen, wie sich die Spannung dann verhält!

Der halbe Weg zum H-Kennzeichen! ;-)

Auf dieser Seite findest Du eine beschreibung der Pinbelegung der 451 Rückleuchte. Du musst eben beachten, daß die nach Rechtslenker und Linkslenker unterscheiden! Deines müssten die unteren beiden Tabellen sein, die obere dieser beiden ist für die linke Rückleuchte, die untere für die rechte Rückleuchte. Der Rückwärtsgang müsste eine gelb-rote Leitung auf dem Pin 3 des Steckers sein! Die Masse ist die braune Leitung auf dem Pin 2! :) Ich hoffe, damit kannst Du was anfangen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2016 um 14:12 Uhr ]

Dann haben sich die Preise noch einmal ganz schön verteuert, nachdem sich der Bremslichtschalter ohnehin schon seit langem zum Umsatzträger in den Werkstätten gemausert hat, weil die meisten den Austausch nicht selbst machen können, sondern dies in der Werkstatt durchführen lassen! Dann ist es natürlich auch noch mal um eine Ecke teurer! Früher hat der Schalter im SC auch immer so um die 20.- EURO gekostet und der Deckel vorbereitet mit der Dichtungsmasse ebenfalls noch einmal so um den Dreh! Aber Du konntest ja zumindest den Austausch selbst durchführen, das ist ja auch nicht sonderlich schwer, wenn man nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hat! ;-) Dazu gibt es ja auch jede Menge Beiträge im Forum mit der Beschreibung in Wort und Bild! :) Dadurch wird auch die hohe Ausfallrate dieses Dingens dokumentiert! Jetzt ist es zwar nicht mehr so oft als früher, aber es gab Zeiten, da wären gar keine BLS lieferbar, weil die Ausfallrate so hoch war! Musste ich bei meinem auch schon zwei Mal machen, da war aber das Problem weit gefährlicher, weil man ganz normal fahren konnte, aber die Bremslichter nicht mehr aufgeleuchtet haben! Das ist eigentlich die wesentlich gefährlicher Variante dieses Fehlers! Man kann ganz normal fahren, aber ist ohne Bremsleuchten unterwegs! :( Deshalb bin ich auch schon zwei Mal beim KBA vorstellig geworden, aber bei dieser Institution handelt es sich um einen zahnlosen Tiger, der von der Autoindustrie an der Leine rum geführt wird. Trotz der Sicherheitsrelevanz der Bremsleuchten haben die sich mit hanebüchenen Storys von Smart ruhig stellen lassen, weil Smart behauptet hat, daß dieser Fehler, Bremsleuchten funktionieren nicht, aber man kann ganz normal fahren, in den Bereich der Fabeln verwiesen wurde, obwohl das bei mir zweimal der Fall war und auch hier im Forum einige Fälle dokumentiert sind! In dem Schalter sind ja zwei Kontakte verbaut, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der andere gibt die Schaltfreigabe an das Getriebe. Deshalb können diese Fehler auch unabhängig voneinander auftreten. Aber wenn wie bei Dir die Bremslichter schon gar nicht aufleuchten ist der Fall relativ klar. Aufgrund Deiner Beschreibung im Eingangsposting hätte ich zwar eher auf ein Problem mit dem Kupplungsaktuator getippt, weil Du ja geschrieben hast, daß der Gang hörbar eingelegt wird. Außerdem bleibt dann eigentlich zumindest bei laufendem Motor nicht das "N" im Display stehen, sondern die Anzeige wechselt auf "0"! Das kann man auch jederzeit nachvollziehen, wenn man das Bremspedal beim Schalten aus "N" nach "R" bzw. "1" absichtlich nicht betätigt, das hat ja die gleiche Reaktion der Steuerung zur Folge! Dann müsste die "0" im Display stehen! Das ist dann auch ein Hinweis, daß der BLS defekt ist bzw. man nicht auf der Bremse steht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2016 um 06:14 Uhr ]

Quote: Am 20.11.2016 um 15:42 Uhr hat Jonny1971 geschrieben: Hab beim Stahlgruber mit Prozente über meinen Arbeitgeber nur knapp 15 Euro für den BLS gezahlt, bei Smart wären es 34 gewesen! Bist Du sicher, daß das nur der Bremslichtschalter zu diesem Preis gewesen wäre? Manchmal ist da der schwarze Deckel, der die Box des Bremslichtschalters abdeckt und meist beim Ausbau kaputt geht, weil die Dichtungsmasse hier zu kräftig ist, daß man den Hebel gleich mal abreisst, bereits beim kauf dabei, um diesen auch gleich erneuern zu können! Und dann wäre der Preis durchaus plausibel, wenn da der Deckel bereits dabei wäre!