Ahnungslos

Die Ölkontrollleuchte ist dabei vermutlich nicht die Ursache, sondern nur die Folge davon, daß der Motor nicht mehr läuft. Aber wenn nun die MKL leuchtet, dann muß zumindest ein Eintrag im Fehlerspeicher vorhanden sein.

Das sind doch nie im Leben Monoblock VI für den 451er Smart! Ersichtlich an den Einpresstiefen an der Hinterachse, -1 kann beim 451er gar nie nicht sein! Das sind die Monoblock VI für den 450er Smart! Tante Edith sagt mir, Petros hat es auch schon gemerkt! 🙂

Hört sich irgendwie nach einer Masseschweinerei an, soll heissen, daß an der Rückleuchteneinheit keine vernünftige Masse anliegt. Sollte dahin gehend kontrolliert werden.

Falls Du den Smart irgendwo bei einer Automobilbörse oder sonstigem angeboten hast, stell einfach einen Link ein! 😉

Also ein paar Infos more wären vielleicht nicht schlecht! 😉

Das kann natürlich auch gut sein. Max ist einfach der Beste! 🙂 Der sieht kompetente Lösungen, wo andere noch nicht mal das Problem sehen! 😀

PEEN! 😉

Hast Du im Prinzip schon recht, aber wenn bei laufendem Motor die Gänge nicht eingelegt werden können, musst Du berücksichtigen, daß zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon eine höhere Bordspannung durch die laufende Lichtmaschine vorliegt! Da ist die Batterie dann nicht mehr so relevant für die Versorgung.

Hängt natürlich immer ein bißchen vom Fahrprofil ab, aber 111 tkm sind für eine cdi Kupplung in der Tat nicht die Welt. Die kann noch lange halten.

Sauberle, dann hast Du Dein Problem ja günstig lösen können! 🙂 Eine solche Oberflächenvergrößerung an der Spitze des Betätigungsdorns wäre ab Werk wirklich wünschenswert gewesen. Das hätte die Belastung der Pfanne besser verteilt und mit Sicherheit länger wesentlich gehalten. Aber daran ist man ja bei den Herstellern und in den Werkstätten nicht interessiert. 🙄

Trotzdem gibt es immer wieder welche, die es schaffen, das Modul falsch einzubauen. Die Fehlersuche in einem solchen Fall ist alles andere als einfach, weil der Motor ja alles tut, was er soll, nur eben zum falschen Zeitpunkt. Deshalb ist es mit Sicherheit kein Fehler, prophylaktisch darauf hinzuweisen, auch wenn es bereits bekannt ist!

Ohne meinen Alltours sage ich nix mehr! 😉

Wichtig ist vor allem ein Kupplungsmodul für den Diesel zu kaufen! 😉 Das ist nämlich ein anderes als beim Benziner, es hat vier Befestigungsschrauben statt drei beim Benziner. Und es ist auch wichtig, beim Einbau auf den Passstift zu schauen, um das Modul in der korrekten Einbaulage einzubauen.

Beim 450er ist auch der Punkt A01, der selbsterklärend sein sollte, Bestandteil des Gutachtens! A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen Beim 451er ist das nicht erforderlich, weil bei dem wie schon geschrieben die 175/195 Kombination in den CoC Papieren steht. Bei dem ist es ausreichend, die Gutachten mitzuführen. Im Fahrzeugschein steht zwar auch nur 155/175 drin, auch beim Pulse, obwohl der ab Werk schon mit 175/195 ausgeliefert wird, aber dazu gibt es ja hier im Forum eindrucksvolle Beiträge. 😉

Steckerbelegung Radio

Sorry, aber das ist doch Quark! Es könnte ebenso auch eine falsch eingebaute Glühbirne oder ein vollkommen verstellter Scheinwerfer sein. Am besten fährst Du mal vor eine Wand oder ein Garagentor und schaust Dir mal das Leuchtbild der Scheinwerfer an. Dann verstellst Du die LWR mit dem dazugehörigen Rädchen und schaust mal, ob sich an den Lichtkegeln eine Veränderung der Höhe ergibt.

By the way, man kann der LWR auch beim Einbau einer neuen Glühbirne den Garaus machen. An Deiner Stelle würde ich bzw. Dein Supporter sollte man die komplette Frontschürze demontieren, muß man zum Scheinwerferausbau ohnehin, und in beiden Scheinwerfern kontrollieren, ob die Glühbirnen korrekt eingebaut sind! Übrigens ist eine funktionierende LWR auch Voraussetzung, die HÜ zu bestehen. Spätestens wenn Du also zum TÜV müsst, muss die auch funktionieren!

Geht ja schon gut los mit Deinem Smart! Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Motor der Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht und dreht sich schon gar nicht oder der Motor läuft und die mechanische Verbindung zum Reflektor ist ausgehängt bzw. nicht mehr vorhanden. In beiden Fällen muss der Scheinwerfer ausgebaut und geöffnet werden. Wäre natürlich schön, wenn das Dein vertrauenswürdiger Verkäufer kostenfrei für Dich erledigen würde, wenn das Problem schon bei der Abholung bestand!

Das brauchste gar nicht, ich würde zwischendrin an der Relaisbox beginnen, das ist dann die halbe Arbeit! 😉 Relaisbox freilegen, da kannste auch den Teppich so einschneiden, daß sich da eine Klappe bildet, die man hochheben kann, um an die Relaisbox ran zu kommen. Öffnen, den Test mit dem Relais mit Finger auflegen machen und je nachdem, ob das Relais anzieht oder nicht entweder nach vorne suchen oder in Richtung Anlasser. Am besten wäre, wenn Du ein Multimeter zum Messen von Gleichspannungen hättest und direkt an den Leitungen der Stecker nachmisst. Wenn die 12 Volt Richtung Anlasser raus gehen, der Magnetschalter aber nicht anzieht, dann ist vermutlich der Steckkabelschuh die Ursache. Ohne Klimaanlage und die dort verlaufenden Klimaleitungen kommt man auch ganz gut an diese Zuleitung ran. Was natürlich auch noch Voraussetzung wäre, ist eine gute Masseverbindung der Motor-/Getriebekombination, denn die bildet ja die Rückleitung des Stroms zur Batterie in der KFZ Technik. Wenn der Motor keine gute Masse hat, dann geht auch nix. Die Massezuleitung ist beim Smart ein offenes Kupfergeflecht, das von der Karosse zum Getriebe verläuft und dort angeschraubt ist. Gerade beim Diesel ist sehr oft auch die Masseverbindung nicht in Ordnung, weil durch die harten Motorvibrationen die einzelnen Drähte der Litze beim Eintritt in den Kabelschuh bzw. der Verpressung abbrechen. Das werden im Laufe der Zeit immer mehr und irgendwann ist die Masseleitung durch! Das kann man aber ganz einfach testen bzw. ausschließen, indem man vom Minuspol der Batterie mit einem Starthilfekabel eine Verbindung zu einer blanken Stelle am Motor schafft und dadurch diese Masseverbindung nachbildet! 🙂

Es sind auch noch verschiedene Bedingungen Voraussetzung dafür, daß dieser Zuheizer angesteuert wird und Wärme erzeugt, siehe diese Seite!

Du musst auf jeden Fall den Innenraumlüfter dazu einschalten, da ist eine Schutzschaltung implementiert!

Dann ist es auch normal, daß die beiden Anschlüsse des mittleren Steckers keine ohm'sche Verbindung zueinander haben. Das Glühzeitsteuergerät rechts vom Motor sieht übrigens so aus wie auf dieser Seite zu sehen, das ist quasi die Komponente N14/2 auf dem Schaltplan. Der linke Stecker mit den vier dicken Kontakten führt dann zu dem Zuheizer, der andere ist für die Glühkerzen zuständig. Auf dieser Seite sieht man übrigens die Belegung des auf dem Bild rechten Steckers, der linke ist zwar nicht beschrieben, aber das sind die Pins 1-4, die auf dem Schaltplan zu sehen sind. Es handelt sich ja um vier Heizelemente, die entsprechend von diesem Glühzeitsteuergerät angesteuert werden, um Wärme für den Luftstrom in der Mittelkonsole zu erzeugen.

Ich habe den kompletten Weg vom Zündschloss bis zum Anlasser schon in ein paar mal beschrieben, aber hier noch einmal. 🙂 Von entsprechenden Kontakt des Zündschlosses führt der Weg zum Stecker, der von vorne auf die ZEE aufgesteckt ist, zum Kontakt A3, siehe diese Seite ungefähr in der Mitte unter Main Loom Socket Wiring. Ignition Position 2 ist ja hierbei die Anlassstellung des Zündschlosses! Dort wird das Signal als Startwunsch über den Bus an das Motorsteuergerät gesendet, das noch die Voraussetzungen für den Motorstart überprüft, unter anderem die eingelegte Neutralstellung im Getriebe, was durch das N im Display der Ganganzeige symbolisiert wird! Deshalb ist es auch ganz wichtig, im Falle von Startschwierigkeiten auf dieses Display zu schauen, ob dort auch tatsächlich das N dargestellt wird! Das hat jetzt nur begrenzt damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht, weil es auch Umstände gibt, wo das der Fall ist, aber trotzdem kein N im Display steht, sondern etwas anderes. Und dann wäre es normal, daß der Anlasser nicht angesteuert wird! Wenn alles in Ordnung ist, dann wird auf dem Pin 112 des Motorsteuergeräts das Signal ausgegeben, siehe diese Seite auf der unteren Tabelle in Deinem Fall. Dort ist aber sehr schlecht bis unmöglich zu messen. Vom Motorsteuergerät führt die Leitung direkt zur Relaisbox auf den Stecker H-LS II Pin 5, dort sehr gut zu messen! Beachtet werden muß allerdings, daß dort das Signal lo aktiv ist, d.h. das Relais T in der Relaisbox zieht an, wenn auf dieser Leitung über einen Open Collector Treiber 0 Volt sind, da das Relais T mit der anderen Seite der Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn auf dieser Leitung dann 12 Volt gemessen werden, dann ist das Signal nicht aktiv. Wenn das Relais T anzieht, dann werden von dessen Kontakt auf den Stecker M-LS Pin 5 12 Volt ausgegeben, diese Leitung führt dann direkt zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalters am Anlasser, der ebenfalls ein Kandidat für Wackelkontakte ist. Wobei in diesem Fall nicht die Kontaktfläche an der Fahne des Magnetschalters Kontaktprobleme verursacht, sondern die Kupferlitze der Zuleitung wird in der Klemmung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und hat dann manchmal keinen Kontakt mehr. Das ist von außen nicht zu sehen! Auch dadurch ergeben sich dann Startprobleme. Die beste Vorgehensweise bei einem ZEE Smart ist immer, den Finger auf das Relais T zu legen, wenn man den Zündschlüssel auf die Stellung 2 zum Anlassen dreht. Wenn man spürt, daß das Relais anzieht, der Anlasser aber trotzdem nicht los rappelt, dann stimmt auf dem Weg von der Relaisbox zum Anlasser etwas nicht oder die Masseverbindung der Motor-/Getriebeeinheit ist nicht in Ordnung. Wenn das Relais schon nicht anzieht, dann ist irgendwas nach vorne nicht stimmig! Zuletzt auch noch mal der Hinweis, daß man den Smart auch anschieben kann, dafür wurde explizit in der Software eine Routine geschaffen, die auch in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs beschrieben ist. Ich habe diese Anleitung auch schon zigfach hier im Forum beschrieben, Du findest sie bestimmt mit der Suchfunktion des Forums. Ein bißchen Arbeit will ich Dir dann ja schon noch übrig lassen! 😉

Am besten wäre natürlich, wenn Du ein Messgerät für Gleichspannungen bzw. ein Multimeter hättest, mit dem Du die Spannungen an den Steckern messen könntest.

Da wirst Du außer dem leisen Klicken des Magnetschalters auch nix hören, denn es gibt kein Relais für den elektrischen Zuheizer. Der Zuheizer wird von dem Glühzeitsteuergerät, das auf dem Träger rechts neben dem Motor sitzt, versorgt.