Ahnungslos

Der Schalter der die Bremslichter zum Erröten bringt, ist natürlich ein Schließkontakt, der schließt beim Tritt auf die Bremse den Kontakt und leitet dadurch die Spannung an die Bremsleuchten weiter, schliesst also den Stromkreis und bringt sie dadurch zum Erröten Der Kontakt für die Schaltfreigabe ist ein Öffner, d.h. im Ruhezustand legt dieser den Pin am Motorsteuergerät auf Masse und wenn er betätigt wird, dann wird die Masse weg genommen. In Schaltplänen, z.B. in dem verlinkten Beitrag sind die Kontakte immer in Ruhestellung gezeichnet. Man muss jetzt natürlich die Ruhestellung des Bremslichtschalters im eingebauten Zustand berücksichtigen! Was ist die Ruhestellung des BLS in eingebautem Zustand! Das ist nicht der Zustand wie er geliefert wird, sondern in eingebautem Zustand ist der Stempel in den Schalter hinein gedrückt, darauf habe ich ja in diesem Beitrag schon einmal hingewiesen. Der Schalter wird ja mit dem Treten des Pedals nicht gedrückt, sondern der Schalter wird mit der Betätigung des Bremspedals entlastet und der Stempel durch die interne Feder heraus gedrückt. Der gedrückte Zustand des Stempels ist also der Ruhezustand des Schalters und der entlastete Stempel ist die Arbeitsstellung. Das muss bei den Gedanken zum BLS immer berücksichtigt werden!

Zumindest die elementaren Basics des Messens, die im Auto wichtig sind, sollten vorhanden sein. Dazu zählt an erster Stelle Gleichspannungsmessung im richtigen Messbereich, kann man schon mal an der Batterie ausprobieren, ohne da großartig etwas ausbauen zu müssen. Auf Polungen der Messleitungen achten wäre wichtig. Wenn es ein Digitalvoltmeter ist, zeigt er eben das Ergebnis mit - an, wenn man die Polungen vertauscht, ein Zeigermessgerät kann allerdings nicht unter 0 gehen, sofern es sich nicht gerade um eines mit Mittelposition handelt. Beim KFZ ist eben wichtig, daß der Minuspol auch gleichzeitig Masse ist, deshalb führt ja der Minuspol der Batterie zum Bodenblech und ist dort verschraubt, d.h. das Metall der Karosse ist gleichzeitig der Minuspol der Batterie. Aber auch Widerstandsmessungen im Ohmbereich des Messgeräts können ganz wichtig werden, z.B. für Durchgangsmessungen von Leitungen.

By the way, unabhängig von diesem Fall würde ich Dir raten, Dir von Deinem Freund mal die elektrischen Basics und vor allem das Messen von Gleichspannungen und Widerständen näher bringen zu lassen, denn das ist wirklich nicht unwichtig beim Smart. Messgeräte kosten heutzutage auch nicht mehr die Welt, für 20.- bis 30.- EURO bekommste da schon mal was, mit dem man die einfachsten Sachen messen kann. Das hilft bei vielen elektrischen Problemen enorm weiter! 🙂 Und weiter führende Tipps erhältst Du dann hier zuhauf! 😉

Und das in meinem Alter! 😁 Aber ich bemüh mich. 🙂

Sehr schön, gut gemacht und Danke für Dein Feedback! 🙂 Das war der erste Schritt zum Smart Spezialisten, so hat es bei mir damals auch angefangen! 😊 Deshalb war ich mir auch ziemlich sicher, daß dieser Fehler vom BLS verursacht wird. Wegen dem BLS war ich schon zweimal beim Kraftfahrtbundesamt vorstellig, bei mir war nämlich zweimal das Problem, daß die Bremslichter nicht funktioniert haben, der Smart aber ganz normal funktioniert hat und auch normal gefahren werden konnte.. Das merkt man als Fahrer dann ja unter Umständen überhaupt nicht. Aber Smart hat sich da immer damit raus geredet, daß es der Fahrer merken muss, weil man dann nicht fahren kann. Ich habe denen vom KBA damals zwar mehrfach geschrieben, daß es zwei getrennte Kontakte sind und die nix miteinander zu tun haben, aber die haben eben den Inschinjören von Smart mehr geglaubt als einem Ahnungslosen! 😒 Ich habe mir allerdings den Schriftverkehr von damals aufgehoben und wenn ich mal Kenntnis davon erhalten sollte, daß ein schwerer Unfall mit Toten oder Personenschäden dadurch verursacht werden sollte, weil die Bremslichter nicht funktioniert haben, dann steht ich aber auf der Matte! 😡 Bis zum nächsten Problem! 😁 Freut mich, daß ich Dir helfen konnte!

Die Kraftstoffpumpe bzw. der Kraftstoffdruck ist aber keine Startbedingung, wenn die nicht funktionieren würde, dann müsste der Anlasser den Motor trotzdem durchdrehen! 😉 Dann springt zwar der Motor nicht an, der Anlasser dreht aber trotzdem! Und die Sekundärluftpumpe hat damit überhaupt nix zu tun und sitzt auch auf einer anderen Sicherung, siehe diese Seite! Die Sekundärluftpumpe sitzt zwar im gleichen Stecker auf dem Pin 2, ist aber über die Sicherung 32 abgesichert! Mit dem direkten Bestromen der Pins 1 des Steckers N11-6 über eine fliegende Sicherung hast Du allerdings recht, das wäre ein probates Mittel, um den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter direkt anzusteuern. Kaputt gehen kann dadurch eigentlich nix, es muss eben sicher sein, daß der Leerlauf drin ist, damit die Fuhre nicht unerwarteterweis los hoppelt!

Du glaubst doch nicht im ernst daran, daß Du darüber hier noch mal was hörst! 😉

Hey Marc, merkste was, Deine Theorie hat sich gerade verabschiedet! 😉 Ansonsten bin ich hier raus, Selbstgespräche ohne nennenswerte Response sind nicht so mein Ding! 🙄 Wer meint, drei Worte tragen dazu bei, seine Probleme zu lösen, der hat sie eben auch weiterhin!

Der Hajo geht mit mir kondom, anstatt mir zu widersprechen. Daß ich das noch erleben darf! 😄

Es ist ja nicht so, daß die 12 Volt am Eingang direkt das Relais ansteuern, da sitzt ja noch eine Logik dahinter, welche den Startvorgang sperren kann, wenn Startbedingungen nicht erfüllt sind, Wegfahrsperre, Getriebestellung etc. Die Startfreigabe wird über den CAN Bus ausgegeben und damit wird dann das Relais zum Anziehen gebracht. Wenn allerdings da irgendwann ein satter Kurzschluss vorgelegen hat, der ja auch die Sicherung zum Auslösen gebracht hat, könnte es auch sein, daß da eine Leiterbahn dadurch flöten gegangen ist und sich in Schall und Rauch aufgelöst hat, möglich ist alles! Wenn überhaupt nix hilft, dann müsste das SAM geöffnet und geschaut werden, ob in dieser Richtung alles in Ordnung ist. Unterstützen würde Dich da das Wissen, welcher Stecker für den Startvorgang zuständig ist, das ist ja bekannt und welches Relais dafür zuständig ist, das wäre ja auf dieser Seite und auf jener Seite dokumentiert. Die beiden Seiten haben unterschiedliche Nummerierungen für die Relais, da darfste Dir nix dabei denken. Wie es ausgebaut wird, sieht man auf jener Seite und auf dieselbiger Seite, wie es geöffnet wird. Aber der Part des öffnens war ja oben in einem Link über das SAM schon enthalten. 😉 In einer Werkstatt wird das SAM aber nur ausgetauscht, repariert wird von denen da drin nix. Aber vorher würde ich noch mal den Test mit dem Anschieben machen, ob ansonsten alles funktioniert.

Jetzt schon. 😉 Wenn man so lange fährt, bis nix mehr geht, braucht man sich über nix zu wundern! 😒

Naja, bisher hat er ja noch mit keinem Posting geschrieben, ob es sich überhaupt um einen Diesel handelt. Oder habe ich das überlesen? 🤔 Die Kommunikation in allen Beiträgen von ihm ist ja, wie soll ich sagen, sehr einseitig! 🥺

Im Gegensatz zu Dir bin ich der Meinung, daß der Ladedrucksensor des cdi oben rechts am Motor sitzt! Auf dem unten stehenden Bild habe ich ihn mal mit dem roten Kreis markiert. Also nicht die Pfeile sind gemeint, sondern der Sensor, der in dem Kreis sitzt! Ich lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn einer gute Argumente hat! 😉 Der Sensor muss aber nicht zwangsläufig der Verursacher und defekt sein. Der arme Bursche wird auch des öfteren mal ausgetauscht, obwohl er nur seiner Aufgabe korrekt nach kommt und einen tatsächlich vorliegenden zu hohen Ladedruck misst! 🙄

Hast Du die Sicherung 1 noch mal durchgemessen, ob die nicht erneut durchgebrannt ist? Ist diese Sicherung 100 %ig in Ordnung? Also nicht nur optisch, sondern auch messtechnisch?

Das muss nicht unbedingt das Relais sein. Wenn die Steuerung der Meinung ist, daß eine Startbedingung nicht erfüllt ist, dann wird das Relais nicht angesteuert, das Ergebnis ist das gleiche, 0 Volt am Ausgang des SAM. Hast Du mal versucht, mit einer Hilfsperson den Smart anzuschieben, ob sonst alles funktioniert?

Was hast Du denn in dieser Sache seit Deinem letzten Beitrag im August unternommen? 🤔

Es gibt keine Wasserkontrollleuchte, sondern nur eine Übertemperaturkontrollleuchte, wenn der Motor bedingt durch mangelnde Kühlung zu heiss wird. Die Heizung funktioniert deshalb nicht, weil die Kühlmittelzirkulation nicht mehr funktioniert, weil sich bedingt durch den niedrigen Kühlmittelstand Luft im System befindet! Es nützt auch nix, einfach nur Kühlmittel einzufüllen, der Smart hat bedingt durch seinen physikalischen Aufbau im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen kein selbstentlüftendes Kühlsystem und muss manuell entlüftet werden.

Deshalb sollte in einem solchen Fall unbedingt ein Kontrastmittel eingefüllt werden, um zumindest in einem weiteren Fall eine vereinfachte Lecksuche durchführen zu können! Sonst kannst Du das ja weiter so betreiben bis zum jüngsten Tag.

Natürlich ebenfalls, deshalb habe ich ja auch z.B., also zum Beispiel dazu geschrieben! 😉 I hätt's nadierlich au in schwäbisch ausdricka kenna, nämlich meeglicherweis! 😆

Die Frage ist eben, wer sie befüllt hat, ein Klimafachbetrieb mit entsprechenden Gerätschaften oder ein Hobbybastler aus der Flasche! Das ist ja aus Deinen Ausführungen nicht zu entnehmen! Nur "frisch befüllt" sagt ja noch gar nix. 😒 Zum einen ist ein Klimafachbetrieb dazu angehalten bzw. gesetzlich verpflichtet, auf Undichtigkeiten zu prüfen und zweitens kann dort ein Lecksuchmittel eingefüllt werden, was die Suche nach Undichtigkeiten erleichtert.

Naja, wenn sie z.B. durch Steinschlag undicht ist, hat das gar nix zu sagen, weil sie dann schneller wieder leer als befüllt ist! 😉

Wenn die Klimaanlage aufgrund von Undichtigkeiten im System leer oder nur sehr unzureichend befüllt ist, dann verhindert ein Sicherheitsschalter im Kreislauf, daß sie überhaupt aktiviert wird. Zu schwach dimensioniert ist sie nicht. Leuchtet denn die Kontrollleuchte der Klimaanlage auf? Ok, Tante Edith sagt gerade zu mir, wer Lesen kann, ist klar im Vorteil! 😉

Keine Ursache, mir liegen auch Smarts von anderen am Herzen, nicht nur mein eigener. 🙂 Mein Wirken hier ist ein Gelübde, mir wurde Hilfe zuteil, als ich sie anfangs benötigt habe, als ich mich noch nicht am Smart auskannte und damals habe ich geschworen, dies wieder zurück zu geben, wenn mir das möglich ist. Und genau das mach ich jetzt! 😊

Zeige die Seite mit dem Schaltbild mit dem Bremslichtschalter auf jeden Fall mal Deinem Freund, wenn der Austausch des BLS nicht zum Erfolg führen sollte, was ich aber nicht glaube.

In diesem Beitrag, allerdings an einem anderen Modell, ist das Schaltbild des Bremslichtschalters zu sehen. Man sieht gut die zwei Kontakte, die in dem Schalter verbaut sind, der Schließer, der die Bremsleuchten zum Erröten bringt, liegt in dem Anschlussstecker zwischen den Pins 3 und 2. Am Pin 3 liegen bei eingeschalteter Zündung 12 Volt und bei entlastetem Stempel werden diese durch den Kontakt auf dem Pin 2 aus dem Schalter ausgegeben und über die Leitung zu den Bremsleuchten geleitet. Am Pin 1 liegt fest Masse an und über den Öffnungskontakt wird diese Masse auf den Pin 4 geschaltet. D.h. wenn man mit einem Ohmmeter zwischen den Pins 3 und 2 misst, muss das eine Verbindung darstellen und das gleiche zwischen den Pins 1 und 4. Und das sind die Pins, die sich in dem Anschlussstecker diagonal gegenüber liegen. Durch die Tatsache, daß sich dieser Beitrag auf einen 451er Smart bezieht, führt die Leitung vom Pin 4 zum ESP Steuergerät, bei Deinem führt sie aber zum Motorsteuergerät. 🙂 Der BLS mit seinen Kontakten ist aber bei beiden Fahrzeugen derselbe! Ich hoffe jetzt mal, daß dies keine böhmischen Dörfer für Dich sind! 😉