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Warum sollte man sowas tun? Dann trampelt der Beifahrer ständig auf der Batterie und dessen Kontakten rum. Dumme Idee. So sieht das Ganze im Coupé aus: Genau meine Sichtweise.

An der Position hinter den Öhrchen sehe ich eher das Problem, dass das halbe Bild von den Scheibenwischern verdeckt ist. Hochwertige Dashcams können mit heißen Temperaturen umgehen. Einige haben z.B. Hochleistungskondensatoren eingebaut anstatt Akkus, weil die mit Hitze besser umgehen können.

Dann würde ich auf keinen Fall mit einem Fahrwerk anfangen! Man sollte wissen was man tut und welche Folgen das für sich und andere haben könnte. Wenn Du den Federspanner nicht richtig ansetzt und der Dir dann um die Ohren fliegt, das kann böse enden.

Nur ein rotes 4mm²-Kabel von der Batterie mit 35A Absicherung bis zum Kofferraum. Masse kannst Du hinter der rechten Abdeckung an der Schraube für die Zentralverriegelung des Tankdeckels mit einer Ringkabelschuh anschließen, auf der linken Seite befindet sich (zumindest beim Coupé) hinter der Kofferraum-Abdeckung ein Massepunkt mit 10er Schraube, ich bin mir fast sicher, dass das Cabrio den Massepunkt dort auch hat. Aber für die Masse ebenfalls ein 4mm²-Kabel benutzen. Ich habe ein Kabel für Solar-Installation benutzt, das hat den Vorteil, dass es doppelt isoliert ist. Das ist Alcantara-Imitat, habe ich vor zig Jahren in einem Stoffladen bestellt. Oberfläche gründlich anschleifen, Klebestellen beidseitig mit Sprühkleber einsprühen und nach Ablüftung des Klebers mit einer Tapetenrolle fest andrücken. @GrandStyle_06: spar Dir die Mühe, der Kollege muss einfach immer irgendwas schreiben, egal ob es Hand und Fuß hat, zum Thema passt oder ob es den TE interessiert. Kommt ja nicht umsonst an >12k Beiträge. Will auch immer bekehren es anders zu machen als man eigentlich will (siehe Dein Beispiel). Ich sehe seine Beiträge auch nicht mehr, da er bei mir auf IGNORE steht. Nur seine Zitate blenden sich leider hier nicht mit aus was ich sehr schade finde. Bisher wurde für mich kein Thema wegen dem IGNORE aus dem Kontext gerissen, was mMn für die Qualität der Beiträge spricht.

Man lernt nie aus...

Update: Da ich mir ein neues, leistungsfähigeres Batterieladegerät zugelegt habe war meine aktuelle Lösung damit schnell überfordert, da die Stecker für die 12V Steckdose nicht mit dem dauerhaft hohen Strom klar kamen und sich leider innerlich "thermisch verändert" haben. Das neue Ladegerät kann bei Bedarf bis zu 25A Ladestrom zur Verfügung stellen, auch wenn man das bei unseren smarts nur im absoluten Ausnahmefall tun sollte, z.B. bei einer total leeren Batterie und das Auto in einer Stunde braucht. Bin dann auf 50 Ampere Anderson-Stecker umgestiegen, welche sich im Coupé fest einbauen ließen. Im Cabrio war aber wegen der Oldliner-Verkleidungen nicht genug Platz in der Tiefe. Daher habe ich mir für den 3D-Drucker eine einfache Durchführung konstruiert und den Stecker hinter der Klappe versteckt.

Mit Öhrchen meinst Du die Hochtöner? Wenn Du das Armaturenbrett ausbaust bzw. nur etwas vom Fensterrahmen weg ziehst, kannst Du ohne Probleme dort ein Kabel durchziehen. Mit dünnen Kabel und etwas Glück könnte das aber auch ohne Ausbau des Armaturenbretts funktionieren. Aber beachte: die Kamera wird dort kopfüber installiert, nicht alle Kameras können das Bild um 180° drehen.

Vielleicht ist aber auch nur die "Norwegen-Funktion" freigeschaltet worden. D.h. Licht ist immer an wenn die Zündung an ist bzw. der Motor läuft, egal wie der Lichtschalter steht. Es gibt Länder da musst Du auch tagsüber immer mit Licht fahren, wenn Du keine Tagfahrscheinwerfer hast. Dafür gibt es diese Funktion. Dein Kabel kann auch für was ganz anderes angezapft worden sein.

🤣😂 Willkommen im Forum, bist mir sofort sympathisch!

Eigentlich nicht. Das schlimmste war das Reinigen des Injektors selber. Das kannst Du aber bequem an der (sauberen) Werkbank erledigen. Die Reinigungsarbeiten am Motorblock waren recht entspannt, da die Kaugummi-Masse größtenteils an einem ganzen Stück abging. Den Kanal in den Motorblock habe ich penibel gereinigt, das drumherum habe ich nur soweit sauber gemacht, dass es optisch mit dem Rest des Motorblocks passte.

Ja, Kopfstütze die unteren beiden und Seitenteile die oberen beiden.

Für einen guten Freund hier, der hier regelmäßig Sitze neu bezieht, ein Ersatz für die schwarzen Klemmnippel der Sitzbezüge die bei der Demontage gerne auseinander brechen. Ist ein flexibler Ersatz aus TPU und sind bei mir gerade im Dauertest, ob sie auch langfristig gut halten.

Kurze Rückmeldung für diejenigen, die das Thema hier gesucht haben, Injektor ist gewechselt und ging ganz einfach raus. Der ganze Siff, der sich nach oben raus drückt hat wohl alles schön (an)gelöst. Den Injektor von dem Zeug zu reinigen ist aber eine Herausforderung, Bremsenreiniger hift da nur wenig bis gar nicht. Brauchte einen speziellen Injektoren-Reiniger und einen Diesel Injektoren-Dichtsitzfräser, den mir meine Schrauberbude (DANKE nochmal Alex!) zur Verfügung gestellt hat. Der Siff ist auf dem Motorblock wie harter, ausgespuckter Kaugummi und an der Düse bzw. dem Dichtsitz auf dem Motorblock richtig fest eingebrannt. Und mit dem Schraubendreher an den Dichtsitzflächen rumzukratzen ist absolutes Tabu.

Hmmm... schaltet sich nicht aus wenn ich drauf tippe. Hast du den in China bestellt?

Danke-Button gedrückt, wenn es ihn hier geben würde 😜

Ja, da ist ein Rohr zur Verstärkung eingebaut. Guck mal hier.

Woher willst Du denn wissen, wieviel ich dafür bezahlt habe? Reine Spekulation! Der Kram war schon recht teuer, gerade wegen den verchromten und beleuchteten Einstellringen, 7 Heizstufen und Carbonmatten mit hochwertiger, dicker Stoffummantelung. Ich stelle mal die Vermutung in den Raum, dass es sich um eine fehlerhafte Zusammensetzung in der Herstellung handelt. Da die Matten 7 Ohm haben anstatt 2 Ohm der original smart-Matten könnte es sein, dass die Elektronik für 12V ausgelegt ist, die Matten aber eigentlich zu einer Nachrüstung in einem LKW gehören. Denn bei 24V würden die Matten ca. 80W an Leistung bringen und das passt dann wieder zu den gewünschten Eigenschaften einer Sitzheizung.

Nehme ich, hast PN.

Dann schau Dir mal das Schaltbild auf Wikipedia genau an wie bei N-Dotierung der Stromfluss ist, genau in umgekehrter Richtung, aber trotzdem von Source nach Drain! Siehst Du das "S" und das "D" und der Pfeil in welche Richtung der Strom Id fließt? Genau, von "S" nach "D". Du verstehst die Grundlagen der Elektronik nicht, kannst ja noch nicht mal ein Schaltbild richtig lesen. Und das als angeblicher Ingenieur der Hochfrequenztechnik 🤣. Brauchst nicht mehr zu antworten, Du bist für mich reinste Zeitverschwendung und stehst ab jetzt auf *IGNORE* Thema ist hier Sitzheizung.

Dein Ernst? Source = Quelle -> Einspeisung, Drain = Abfluss -> Ausgang. Kennst Du überhaupt den Unterschied zwischen einen P-dotierten und N-dotierten MOSFET? Der P-dotierte MOSFET braucht eine negative Gate-Spannung um durchzuschalten, der N-dotierte eine positive Spannung. Da ändert sich nix an Souce und Drain, Ein- und Ausgang bleiben gleich. Tu mir bitte einen Gefallen und antworte hier nicht mehr, ich kann den ständigen Unsinn von Dir echt nicht mehr ertragen. Zum Thema: die Enttäuschung war groß, als ich heute die Sitze ausgebaut und festgestellt habe, dass die Heizmatten doch parallel angeschlossen waren, ich hatte das anders in Erinnerung. Am Netzteil habe ich einen Strom von ca. 2,5 Ampere mit beiden Matten gehabt, d.h. die halbe Leistung der Serienheizmatten. Das erklärt, warum die Dinger so schlecht warm werden. Somit ist das geplante Projekt mit der Parallelschaltung aus dem Eingangs-Beitrag hinfällig. Ich habe die Dinger nun rausgerissen und die Serienmatten eingeklebt. Die Elektronik sollte von den Werten damit klar kommen.

Hallo zusammen, ich kann die Sitzheizungen gut miteinander vergleichen, da mein Coupé eine serienmäßige Sitzheizung hat. Die bollert nach 2 Minuten schön warm unterm Hinterteil, das Cabrio braucht mind. 20 Minuten dafür. Habe ich gestern Abend noch auf einer Taiwanesischen Webseite gefunden, trotzdem Danke. Bin nicht auf die Idee gekommen, das mal mit Google zu suchen, habe nur in meiner Elektronik-App und reichelt.de gesucht. 30A erscheint mir für dieses kleine Teil schon sehr grenzwertig. Das Ding ist ein MOSFET mit einer integrierten Schutzschaltung, daher auch die 5 Anschlüsse. Genauer gesagt sind es nur 4, da Pin 1 und 5 die Ausgänge (Drain) sind und der 4. ein zusätzlicher Diagnoseanschluss ist. So einfach ist das leider nicht. Die Platinen sind beidseitig bestückt, auf der Rückseite befindet sich noch die Ansteuerelektronik, die auf der anderen Hälfte auch fehlt. Das nachzurüsten würde den Rahmen sprengen. Zudem fehlen die Kontakte am Anschluss-Stecker Die serienmäßigen Matten sind auch in Reihe geschaltet, ziehen einen Strom von ca. 5,5 Ampere, was einer Leistung von ca. 70 Watt entspricht bei voller Ansteuerung und erreichen eine Temperatur an der Luft ohne Körperkontakt von ca. 30°C, gemessen mit einer IR-Kamera. Da sollte man sich auf seine Hitzeempfindlichkeit verlassen. Wenn man kein Gefühl mehr im Sack hat, sollte man von solchen Maßnahmen abstand nehmen 😚 😄 Wir sind hier bei gepulster Gleichspannung im Schutzkleinspannungsbereich, da entstehen keine großen elektrischen Felder. Wenn Dir das sorgen macht, solltest Du nicht mehr unter einer Hochspannungs-Freileitung aufhalten. Dort hast Du, überspitzt gesagt, das elektrische Feld einer ganzen Kleinstadt unter Dir. Ich werde heute mal einen Sitz vom Cabrio ausbauen und vermessen, dann gibt es ein Ergebnis. Entweder passt die Leistung bei Parallelschaltung, andernfalls werde ich die Heizmatten rausreißen und die originalen, die ich hier noch aus meinem Schlachter habe einbauen. Die Ansteuerung mit der 7fachen Pulsweitenmodulation sollte genauso gut funktionieren, die Ausgangsleistung des MOSFET mit 30A passt ja. Muss jetzt mit der Chefin mal das Haus verlassen, Happy wife, happy life!

okay, damit wäre meine Diagnose hinfällig. Die Info hattest du entweder nicht gegeben oder ich hab sie nicht gesehen.

Ich rede nicht vom Stempel des Aktuators, der bei Dir nur 2mm vor und zurück fährt, sondern von dem Hebel auf der Kupplung, der durch den Aktuator betätigt wird. Das Teil mit der Pfanne welches Du siehst wenn Du in das Loch reinschaust, wo der Aktuator gegen drückt. Wenn dieser Hebel durch einen fehlerhaften Einbau der Kupplung blockiert, könnte das der Grund gewesen sein, warum bei Dir die Zähne des Aktuators abgeschert sind. ...und hört doch bitte auf der KI zu glauben. Das wird noch mal der Untergang der Menschheit werden.

Hallo liebe Community, ich habe in meinem Cabrio eine Sitzheizung aus dem Zubehör nachträglich eingebaut, bin aber mit der Heizleistung überhaupt nicht zufrieden. Die braucht Ewigkeiten um mal richtig warm zu werden. Beide Heizmatten (Sitz und Rücken) sind in Reihe geschaltet und ich habe nun die Idee, die Heizmatten parallel zu schalten, so dass jede Heizmatte nicht mit 6V sondern mit 12V befeuert wird. Dazu muss ich die Elektronik ändern und der Leistung angepasste MOSFET austauschen. Leider kann ich nicht herausfinden, was das für ein MOSFET ist. Zum einen hat dieser 5 Anschlüsse statt erwarteten 3 und die Beschriftung bringt mich auch nicht weiter, da ich in den diversen Elektronik-Kompendien keine Unterlagen zu den Teil finde. Hier hört mein Fachwissen ohne passende Dokumentation nun auf. Daher die Frage an einen Elektronik-Spezialisten, was das für ein 5-poliger IC ist. Messtechnisch gehen die Anschlüsse an den Stecker zu den Heizmatten. Beschriftet ist das Ding mit "66007", "53" und "6". Leider ist die Beschriftung nicht mehr 100%ig zu erkennen, da darauf eine Wärmeleitpaste drauf geklatscht war. Ziel ist es, den Chip gegen einen leistungsfähigeren auszutauschen, damit dieser mit dem höheren Strom der Parallelschaltung klar kommt. Ein Austausch gegen eine andere Ansteuer-Elektronik kommt erst mal nicht in Frage, da diese Sitzheizung sehr schöne verchromte, 7-stufige Drehschalter hat die genau in den Rahmen des Zigarettenanzünders passen.

Könnte es sein, dass der Ausrückhebel blockiert ist und sich nicht bewegen lässt? Der Abbruch des Anlernvorgangs der Kupplung und folgendes spricht beides dafür.