380Volt

Die Winkel mit dem Stift macht man sich mit ca.3mm Flachstahl , 40-50mm breit, Bolzen/Rundstahl, Flex, Bohrmaschine und Schweißgerät selber. Kaufen kannst du die Halter sicher nirgends mehr. Hab mir das Bild da oben noch mal rein gezogen, eventuell ganz brutal eine Mutter an die Hecktraverse schweißen. Bolzen rein, korrekte Länge, kontern und fertig.

Siehe Funman, oder Auspuff (Halter gebrochen, scheppert irgendwo gegen) oder Hitzeblech, etc.

Ich würde ja mal hinten rein sehen..... Könntest du damit selber klären.

Problem: Die "Haken" an der Traverse vom Smart.... Die könnten das Projekt unmöglich machen. Könnte man aber nachbauen. E-Satz: Da wird jeder übliche E-Satz auch seinen Dienst verrichten. Wenn ich da oben mal so schaue, scheint das ein Spezial Stecker zu sein ? Ok, ist kein Hinderniss, nur eben Arbeit dort einen 13 Poligen an zu bauen. Alternative: Bau vom Fahrrad die Räder ab, dann dürfte der Rahmen die Leuchten nicht mehr verdecken. So lange du hinten nichts drauf machts was Lampen oder Kennzeichen verdecken würden musst du nix beleuchten. (Erst ab 1 Meter) Bzgl. Kennzeichen, hmm. Kann so bleiben, mit Licht oder hinten ohne Licht.... Räder in den Kofferraum. Rahmen verzurren, Leuchten sind sichtbar (?) . Ich würds dann mal so machen, bis zum Weekend noch die Elektrik kaufen, machen, eher nicht....

👍 Schöner Thread. Bestärkt mich das Öl zu wechseln, zumal die Jungs im Video auch ne schwarze Brühe (nach 10.000km !) abgelassen haben. Wobei man natürlich immer, vs. 451 Schalter, den Verschleiß der Synchronisierung beachten muss. Bei unserem Cooper war das G-Öl nach 75.000km auch schwarz, ok, - aber nach 10Tkm im ED Getriebe ist schon heftig. Was bei mir natürlich den Vergleich Altöl vs. Frischöl hinsichtlich der Visko verfälschen könnte wäre ne Scherung des Altöles. Mal schauen, das Öl könnte morgen oder übermorgen kommen, wird dann zeitnah gewechselt.

Gestern Abend (nebenbei neben dem beknackten Tatort) noch etwas zum Vaico recherchiert, eine britische Seite sprach von 5 Jahren Wechsel und Laufzeit 70.000km sowie "Mid Quality" Wegen dünner, da wird bspw. beim Castrol Fluid D 1 der Most, die Reichweite, geholt, das Zeugs muss wie Wasser sein wenn man mal die Visko vergleicht. Ich habe so viel recherchiert, ich meine der EQE hat das Zeug drin, mittlerweile brummt mir schon der Schädel vom Surfen. Aber irgendwo hört es dann mal auf mit dem Befüllen außerhalb der Freigaben..... 😉

@Zippotech Hat da bestimmt einen rostfreien Uno Turbo stehen. 😉

Das wage ich mal zu bezweifeln, das sind Verkäufer und Selbstdarsteller. Wenn du schon in der Lage bist, mir die richtige MB Nummer zu posten, nämlich die 235.72 , warum füllen die dann 235.73 ein - die auf der Pulle stehen ? Die angeblichen "Fachkräfte" ? Sämtliche Querverweise die ich durch habe verweisen bei dem Vaico VAICO V60-0278 auf ein W75 welches in etwa eine ATF Viskosität hat - deckt sich also mit der bei MB aufgeführten Visko. Meilenweit entfernt von einem 235.72 mit einer 75W90 Visko. Die Vorderseite der Vaico Pulle fett im Bild, aber warum auf die MB Spezifikation eingehen, die Rückseite der Pulle ist doch viel "zu kompliziert" - jedenfalls für die beiden Showstars. Die sind technisch/fachlich betrachtet gar nichts. Verkäufer, mehr nicht. Dein Intellekt sowie meiner stehen über deren weil wir Zahlen lesen können. Die beiden Schrauben am Getriebe könnte auch ein (blondes) Fotomodell auf Honorarbasis lösen...

Oder sie füllen eben das völlig falsche Öl ein. Fachwerkstättenpfusch eben, siehe mein Beitrag oben, dem Vaico Öl und dem Youtube der selbsternannten Experten, mal eben ein W75 rein gießen.... Es wird heute viel zu wenig "selber gedacht" . Ja, gut dass du das Transmax 75W90 in den Ring wirfst, kenne ich, aber ich wollte eben etwas unter dieser Visko einfüllen. Nicht nur wegen der Logik "kalte Zone" - "warme Zone" . Gefühlt lebe und fahre ich in der saukalten Zone.... Kinematische Visko 40 Grad / 100 Grad 75w90 = ca. 100 vs. 16 75W85 = ca. 80 v. 11 @ Werksfüllung = großes Fragezeichen ? Ich werde nach dem Wechsel mal mit zwei Reagenzgläsern oder Marmeladengläsern einen Visko-Vergleich starten. @ Käufer Wenn jemand in den letzten 30 Jahren mit meinem eigenen Heft zur Service Historie nicht einverstanden war und schlaumeiermäßig nach "Scheckheft" von Pfuscherwerkstätten gefragt hat, Wert drauf legte, durfte er gehen. So einfach. Es gibt genug Interessenten die bspw. jährliche Ölwechsel alle 5.000km honorieren. Oder hochwertiges G-Öl. Oder oder. Aus meinem "Stall" wird kein Schlunz verkauft.

Keinen Rückwärtsgang, der E-Motor wird "umgepolt" . Zwei Zahnräder für die Untersetzung plus Diffi. Das Ding passt in eine Handtasche. @ ATF Ist auch ziemlich dünn. Ich meine "etwas" dünner kann man verantworten, den ganz großen Schritt wollte ich nun nicht machen. Dann würde ich eher das Castrol EV Fluid D2 nehmen. Du vergisst den Druck auf die Oberflächen, der ED/EQ wuchtet, je nach Speed, mal eben das Doppelte an NM auf die Zahnräder. Daher eben auch meine Wahl mit GL5 / EP .

Satz 1 : Nein, der Druck auf den Zahnrädern ist bei EV nicht gerade gering. Kleine Motoren, kleine Getriebe aber Drehmomente wie beim LKW. Siehe EP ...... Satz 2: Dann schau dir mal die Visko vom neuen Castrol Fluid D1 an. Damit holen einige Hersteller den Most, (ähem die Reichweite) aber das Zeug ist dünn wie Wasser, ohne Freigabe würde ich DAS nicht einfüllen. Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 4.6 Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 18 Vergleich mit 90er: ca. 16 vs. 100 Vergleich mit 85er: ca. 11 vs. 80 PS: Ich will eh den Füllstand kontrollieren, aber in dem Zuge ist es kein Mehraufwand mal neuen Kram rein zu kippen und dann stehe ich auf dem Standpunkt, bei den Peanuts an Kosten: "Das Beste vom Besten" . Und das EP Sintopoid mit GL5 ist es nun mal. Dann hole ich mir kein ÖL von MB, wahrscheinlich 80 Euro/Liter mit GL4.

Erhrlich, ich hatte mehr von dir erwartet, nämlich eine Kenntnis der Unetrschiede Schaltgetriebe mit Synchronisierung und EQ Untersetzungsgetriebe. Je höher die Druckbeständigkeit des Öles für den EQ ist, um so besser. Also GL5. Dass wie erwähnt, GL5 Öle Probleme an den Buntmetallen der Synchronringe hervor rufen können, das, sorry, hatte ich von dir erwartet. Wenn du nicht die Unterschiede und Auswirkungen der GL Klassen kennst, bitte lieber nix schreiben. Das Sintopoid ist ein EP Öl ( Muss ich EP auch noch erklären?) und das Beste vom Besten für die ED/EQ Getriebe . ETWAS dünner als ein 90er, aber die Additive machen die Musik, nicht die Visko, die holt die Kilometer.

Solche Sprüche sind doch reine Schutzbehauptungen, denn "Fachwerkstätten" machen keine Fehler. Was glaubst du denn wozu beim Reifenfuzzi immer auf der Rechnung steht: "Nach 50km" Radmuttern kontrollieren(lassen) . Wer bitte lässt das machen ? Nur damit sie aus der Haftung sind wenn sie beim Anziehen gepfuscht haben und du nach 70km ein Rad verlierst.

Ab einer bestimmten Geschwindigkeit pfeifen aber auch die Wischer wenn es Blätter mit Löchern in den Achsen sind.

Hab noch mal etwas recherchiert um den Thread zu füllen und bin auf eine unglaubliche Story gestoßen: Youtube Link Wer jetzt genau auf das Öl geachtet hat, hier die Büchse zum Kaufen: Vaico Öl TF-E Wer jetzt mal auf die Büchse gezoomt hat, dem dürfte was auf fallen. Gefordert ist lt MB die Spezifikation 235.72 mit einer Visko von 75W90 - Die Spezis füllen eiskalt 235.73 ein, ein W75 Öl für die Twinamatic vom Benziner. (Ich suche noch das Datenblatt zum Vaico TF-E wegen der kinematischen Visko - nirgends zu finden, aber lt. Rückwärtssuche über die MB Nummer eben ein W75) Guckst du hier, nochmals Dank an @smartastico https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/231.1 Ich habe mir jetzt das Fuchs Titan Sintopoid FE 75W85 bestellt: Fuchs Sintopoid Ein EP (Extreme Pressure Öl) mit GL-5 Wenn alle Tabellen Recht haben sollte ich leicht dickeres Öl ablassen als das einzufüllende 75W85. Werde ich checken weil neugierig . PS: Im Übrigen auch ein perfektes G-Öl für alle 451er ED - ein Furz dünner als das 90er, aber eben ein hochlegiertes EP Öl mit GL5 und das zählt.

In dem Fall hätte der TE extrem langen Pedalweg, deshalb die Fragen oben...

Genau aus dem Grunde habe ich auch einige Worte unterstrichen oder groß geschrieben....

Super, danke ! Also ein 75W90 MB 235.72

Klick mal hier Zoome mal rein, ggf. wird es dir dann klarer. Was soll ich noch sagen, so wie bei fast allen Wagen mit Seilen.

WENN hinten ALLES ok ist, dann musst du ziemlich "tief" in die Handbrems-Mechanik eintauchen. "Hinten unterm " Hebel. Frag mich nicht was da ab gebaut werden muss.

Öhm, an den Seilen. Wie bei jedem Wagen, "hinten unten " an der Handbremse. Aber warum dass nun nach dem Tausch der Beläge so ist, keine Ahnung, ich gehe davon aus, siehe oben, die Betriebsbremse ist einwandfrei ohne Leerweg und die Nachsteller ebenso. In dem Fall bliebe nur die Seile an zu passen.

Fahr einfach nie wieder in die Bumsbude. A-Löcher, von wegen gleich danach Bordsteinkontakt. PS: Google Rezensionen... Lese und schreibe ich sehr gern. Jeder bekommt das was er verdient.

Ja, ich hab es mir bildlich noch mal vorgestellt. Du hast Recht. Aber ich denke mal mit dem Kraftaufwand der aus der Umlenkung der Tellerfeder resultiert, liege ich richtig. Kenne es von manuellen Kupplungen her. Neue M-Scheibe = leicht, alte M-Scheibe, verschlissen, = schwer.

Wozu mal die Ladespannung messen ? Lichtmaschinen werden überbewertet....

Die Kraft der Feder auf die M-Scheibe ist m.E. um so höher je "jünger" die M-Scheibe ist. Sie baut ja die Kraft über einen Hebel im Kupplungspaket auf. Auf der anderen Seite des "Hebels" ist es genau umgekehrt. Ich kann mich vage an alte Zeiten erinnern, eine alte Kupplung hatte ein hartes Pedal, eine neue ein weiches. Die Wanderung des Aktuators ist ja nochmals über den Hebel des Ausrückers bedingt. Wir haben also zwei umgelenkte Hebel in einer Kupplung, egal ob Smart oder "normal". Kommt die Tellerfeder durch Verschleiß weiter aus dem Kupplungspaket raus, wandert der Ausrücker am Seilende oder am Aktuator in die entgegengesetzte Richtung, also zum Motor hin. Feder vom Motor weg, Ausrücker zum Motor hin.