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Naja wir haben immerhin ein Bild. Bei dem Wasserstand lagen die Getriebesimmeringe auf jedem Fall im Bereich des Wasserpegels oder sogar darunter. In die Kupplungsglocke und den Aktuator wird mit Sicherheit Wasser eingedrungen sein. Würde prophylaktisch das Getriebeöl wechseln (über 100.000 km generell nicht verkehrt) und den Aktuator öffnen, reinigen und neu fetten. Sollte das Problem dann immer noch bestehen, bleibt eigentlich nur noch Kupplung und Ausrücklager.

Meine Lenksäule war auch schwergängig. 150.000 km, Baujahr 2005 Da ich nicht direkt tauschen wollte, habe ich es erstmal mit schmieren versucht. Habe Haftschmieröl (in meinem Fall von Würth) genommen. Die erste Behandlung hielt nur wenige Tage. Habe dann ein zweites Mal "ordentlich" nachgeschmiert, dabei immer wieder die Lenkung bewegt. Das muss dann wirklich eingedrungen sein. Funktionier seit Monaten und mehreren tausend km, aber über kurz oder lang werde ich das Lenkgestänge wohl doch tauschen müssen.

Quote: Am 03.06.2013 um 10:35 Uhr hat wheel geschrieben: Hallo und danke... glaube ich eigentlich nicht, weil ich das besagte Pedalrattern nicht habe... Es ist ein ganz schnelles und leises klickern, das bei schnellerer Fahrt übertönt wird.. Fahrzeuge ohne ESP --> Pedalrattern beim Bremsen Fahrzeuge mit ESP --> klickern im Schubbetrieb bis 80 km/h

Zündaussetzer können den KAT schädigen, da unverbrannter Kraftstoff in den Auspuff gerät. Würde als erstes die Zündkerzen prüfen, ggf. ist das Wechselintervall (30.000 km!) deutlich überschritten. Abgesehen davon ist das Kerzenbild interessant (Stichwort Ölverbrauch, bei der Laufleistung nicht unwahrscheinlich).

Der neuener ist hier glaube ich auch nicht mehr aktiv. Andere Möglichkeiten außer die Klemmung wäre die Flex. Feder und Stoßdämpferdstange durchtrennen. Oder Den Teller oben am Dom rundum nach oben verbiegen, bis der Teller durch's Loch passt.

kurze Info zum Krümmermaterial: 37, 45 KW Lader: GGG.NiSiCr35/5/3 Tmax 950°C 60 KW Lader: X30CrNi2520+1.3Nb Tmax 1050°C

Hab ich letztes Jahr auch so gemacht. Ging gut.

Kann das bestätigen. Bei Fahrzeugen mit automatischer Temperaturregelung wird die Klappe, die die Luft über den Wärmetauscher oder daran vorbei leitet von einem Servomotor angesteuert. Dieser verbleibt im Standheizungsberieb auf seiner letzten Stellung, es findet keine Regelung statt, auch wenn die Innenraumtemperatur deutlich unter den z.B. eingestellten 20°C ist. Um den Innenraum warm zu bekommen muss vor dem Motorabstellen die Temperatureinstellung auf heiß gestellt werden, sodass die Klappe ganz offen ist. Beim 450 wird die Klappe noch mechanisch über einen Seilzug verstellt. Ist im Prinzip aber das gleiche. Auch hier muss abends die Klappe auf heiß gestellt werden.

Quote: Am 03.04.2014 um 10:33 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben: oder - was ich vermute - weil die Eimer in den Baujahren 1998 bis 2000 auch ohne Soundsystem teil der Werksausstattung waren. Das ist richtig. Eimer waren zu der Zeit immer verbaut. Das Soundsystem bestand aus den extra Hochtönern und dem Einschubmodul ins original Radio. Dann wurden die Eimer irgendwann wegrationalisiert bzw. ins Soundsystem verschoben und standardmäßig waren nur noch 10cm Papplautsprecher direkt unters A-Brett geschraubt.

Weiß nich wie es mit Ultragauge ist aber Torque kann bei mir bei Baujahr 2001 und 2005 gleich viel.

Hast du mal in Ilsfeld bei Fismatec angefragt? Die kennen sich auf jeden Fall sehr gut mit dem Smart aus, ich weiß halt nicht ob die auch Klimaservice machen.

Hatte mal Beru an einem 600er ausprobiert (siehe hier) und war nicht zufrieden. Seitdem nur noch NGK, weil die funktionieren tadelos.

@ooheneroo, hast du die Ölrücklaufleitung vom ATL auch gewechselt. Der Rücklauf sollte drucklos erfolgen. Wenn sich die Leitung zugesetzt hat ist dies nicht mehr gegeben und der neue Turbo kann dann auch Öl werfen. Wurden die Ventilschaftdichtungen damals gewechselt?

Da hat Accessheizzor recht. Ich würde ni28 auch dringendst empfehlen einen Ölwechsel zu machen. Sollte das Problem dann immer noch auftreten, könnte kawa750r recht haben.

Eine andere Schwachstelle ist eine Steckverbindung der Klimaleitungen am Unterboden vor dem Motor (wurde inzwischen auf Schraubverbindung umgestellt).

Hatte bei STK auch mal ein Angebot angefragt (und auch unverzüglich erhalten) aber letztendlich doch bei Fismatec (inzwischen 2 mal) gekauft und bin dort sehr zufrieden was Preis, Qualität und die Freundlichkeit der Mitarbeiter betrifft!

Quote: Am 07.03.2014 um 10:44 Uhr hat EddyC geschrieben: die Tuner kaufen meist nur ein und können selber gar nichts ändern. Da vertraue ich den Leuten, die sich Hobbymäßig beschäftigen, meist mehr. Die wissen (meist) warum sie welches Kennfeld ändern. Das ist richtig, aber der Tuner muss das ja nicht unbedingt wissen oder ändern, für mich ist der Tuner "nur" der Flasher, der bei Problemen ggf. wieder auf Serie zurück flasht und mir ein Gutachten zum File liefert. Geschrieben werden die Files sowieso nur von ein zwei Firmen und bei denen gehe ich davon aus, dass sie wissen warum sie welches Kennfeld geändert haben und dabei auch Werte messen, die Privatleute oft nicht messen (Abgastemperatur, Zylinderdruck und Spitzendrucklage,...) So hoffe ich es zumindest. Bitte nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen das Selbst flaschen. Möchte mich irgendwann wenn ich mal Zeit dafür habe selbst mit dem Thema Beschäftigen und mir ein eigenes File schreiben, dann aber mit technischem Verständnis und überschlägigen Berechnungen. Finde es nur gefährlich wenn Leute ohne viel Verständnis irgendein File aus dem Internet flaschen. [ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 07.03.2014 um 11:23 Uhr ]

Als totaler Leihe würde ich zu einem erfahrenen Tuner fahren (z.B. RS-Parts in Witten, ist für dich nicht weit). Das kostet nur wenig mehr als wenn du dir Flash-Ausrüstung besorgen musst und du hast die Gewissheit, das richtige File zu bekommen und hast bei Problemen Support UND ein Gutachten.

Stimmt du fährst einen cdi. Eventuell ist es dort weniger. Mach erstmal 2,7 und messe dann. Bei meinem 700er sind es 2,9...3 Liter bis ca. mitte Peilstab.

Gibt es auch fürs Iphone aber achtung, dann brauch man einen WLAN OBD Stecker (teurer als bluetooth).

Das ist das was eddy meinte. Sobald du aus dem closed loop raus bist (beschleunigen mit höherer Last oder Volllast) greifen diese Werte nicht mehr und der short trim ist auf 0%. Du kannst diese Werte nur bei Lambda 1 betrachten.

Quote: Am 05.03.2014 um 14:06 Uhr hat Dahlkowski geschrieben: willst damit sagen, das passiert, wenn man e85 übertreibt??? Womit du auch ein Problem bekommen kannst ist Ölverdünnung wenn du Kurzstrecken fährst. Der Pleuelabriss kann evt. auch durch Ölverdünnung statt Klopfen verursacht worden sein. Schau dir mal hier Bild 3 auf Seite 3 rechts oben an! Du solltest dein Öl regelmäßig auf 100°C bekommen, damit kondensiertes Wasser ausdampfen kann.

Quote: Am 05.03.2014 um 14:06 Uhr hat Dahlkowski geschrieben: ok.. wo finde ich diese werte? Heißen bei mir (Torque auf deutsch): Kraftstoffregelsystem 1 kurzfristig Kraftstoffregelsystem Bank 1- langfristig

Ja, müssten Liter Markierungen sein. Du brachst nur einen 24er Schlüssel (Smart 450). Fahr den Motor bis 60grad Wassertemp warm. Einfülldeckel auf und den Schlauch vorsichtig in das Peilstabrohr bis ganz unten einführen. Mehrmals pumpen und den Rest macht erstmal der Unterdruck. In der Zeit kannst du den Filter wechseln. Hier laufen nochmal ca 0,1l raus also etwas unterstellen. Neue Gummidichtung einölen. wenn die Pumpe luft zieht nachpumpen und dann stochern um die Reste abzusaugen. Neues Öl rein (knapp 3 Liter) und kurz laufen lassen und kontrollieren. Viel Spaß.

Du kannst die auch noch den short und longterm fueltrim anschauen. Das ist ein Offset auf die Kenfeldabhängige Einspritzdauer. Sollte normalerweise um 0% liegen und wird jetzt bei dir im positiven Bereich liegen.