LI

Die Kühlwassertemperatur liegt z.B. auf der OBD-Buchse an, wobei einfaches Abgreifen hier ja nicht möglich ist. Es gibt jedoch verschiedene Lösungen im Zubehör. Alternativ könnte man direkt am Sensor abgreifen, man müsste dann halt ein Anzeigegerät mit passender Kennlinie suchen. Kennst du den Bordcomputer von MDC? Dann hättest du noch einige Informationen mehr. Oder das hier. Alternativ könntest du über die Nachrüstung eine Öltemperaturanzeige nachdenken. Diese Information ist eigentlich noch wertvoller als die Kühlwassertemperatur. In diesem Fall musst du aber einen zusätzlichen Sensor verbauen.

Prüfe (bzw. lasse) mal die Stehbolzen am Krümmer. Wahrscheinlich ist mind. einer gerissen und er bläst kalt durch. Oder ist es nicht lastabhängig? Dann könnte es auch ein durchrutschender Keilriemen sein. [ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 15.07.2013 um 11:30 Uhr ]

Oder gib einfach in die Suche "Steuerzeiten" ein und nehme z.B. diesen Treffer (gibt noch mehr).

Siehe hier :-D

Mal wieder ein sehr hilfreicher Kommentar von Uli... Habe mal die Hotline angerufen. Ad-Hoc konnte mir die Frage nicht beantwortet werden, ich werde diesbezüglich aber eine Mail bekommen.

Die Vermutung von Lurch ist deutlich wahrscheinlicher. Ursache dafür sind verschlissene Zylinder. Nur neue Kolbenringe reichen dann nicht aus, der Motor muss auf das 1. Übermaß gebracht werden. Der Turbolader ist selten die Ursache. Auch in deinem Fall scheint das Öl ja schon vor dem ATL durch den Schlauch in den Ansaugtrakt zu kommen. Ein Indiz für zu hohes Blowby aufgrund von Zylinderverschleiß.

Drehzahl und Last sind zwei Paar Schuhe. Die 4000 U/min machen dem Motor wirklich nichts. Anders sieht es mit der "Vollgasfestigkeit" bei gechipten 450ern aus. Bei längeren Volllastphasen auf der Autobahn (>160 km/h) klettert die Öltemperatur kontinuierlich (ohne Ölkühler). Deshalb würde ich das dem Motor nicht längere Zeit zumuten. Wie es beim 451 aussieht weiß ich nicht.

Hallo Eddy, danke für die Info. So eine einfache Montagehilfe aus Plastik war bei dem neuen Ring bereits dabei. Damit lies sich dieser einfach auf die Dichtfläche an der Welle aufschieben. Meine Sorge ist eher den neuen Ring bei der Montage (mit dem Hammer reintreiben) zu beschädigen. Mit dem Smart Werkzeug wird der Ring durch Anziehen von Schrauben reingezogen. Wie stramm sitzt der Dichtring im Kurbelgehäuse?

Und, gibt es was neues? Wer hat den Radialwellendichtring an der Kurbelwelle schonmal gewechselt? Smart verwendet dafür ein Spezialwerkzeug. Ist dieses unbedingt erforderlich? Ich frage, da ich vor 2300 km einen 600er Überholt habe (inkl. 1. Übermaß). Motor läuft prima, bin damit sehr zufrieden, jedoch habe ich seit 300 km sehr geringe Mengen Motoröl (nicht tropfend) an der Kupplungsglocke.

Mir macht der 42 auf der Autobahn durchaus Spaß. Es ist alles eine Frage des gewählten Reisetempos. Mit breiterer Bereifung und Tempomat fährt sich der Smart im Geschwindigkeitsbereich bis 110 angenehm ruhig und entspannt. Für mich eine der entspanntesten Arten zu reisen (im Vergleich zur Bahn und auch zu richtigen Autos, bei denen man i.d.R. schneller Fahren möchte und sich dann über die anderen Verkehrsteilnehmer ärgert). Denke schon, dass ich den Vergleich anstellen bzw. bewerten kann, da ich mit dem Smart eine Zeit lang eine einfache Strecke von 600 km fast wöchentlich gependelt bin und dienstlich regelmäßig "richtige" PKWs auf der AB fahre.

Nimm den Brabus nur wenn es dir nicht so auf den Klang ankommt. Der RS-Parts ist zwar teuer aber jeden Cent wert. Außerdem sind die Anlagen aus Edelstahl recht haltbar. Etwas günstiger wäre z.B. noch der NAP (weiß nicht ob man den noch neu bekommt). Der Klang ist aber sehr speziell. Nicht tief brummend wie z.B. der RS, sondern eher zischend fauchend. Wenn ein NAP vor dir beschleunigt könnte man auch meinen eine Phantom startet. Wenn es wirklich günstig sein soll und die Optik egal ist, gibt es ja noch den "Sportauspuff" von Bandel. Gibt es einen Beitrag dazu hier im Forum.

Ist es sicher Getriebeöl? Es könnte auch Motoröl sein. Das halte ich für wahrscheinlicher wenn es seit dem Motorwechsel auftrtitt. Dann könnte nämlich der Dichtring an der Kurbelwelle getriebeseitig undicht sein. Was mich jedoch wundert ist, dass es an dieser Stelle austritt. Weil eigentlich müssten an der tiefsten Stelle der Kupplungsglocke Öffnungen sein aus denen dann das Öl austreten würde.

Gib mal bei Google ein: drehmomente smart Der 4. Treffer sollte das hier sein. Was in dieser Liste nicht angegeben ist, ist die Lasche um den Stoßdämpfer an das Schwenklager. Der Wert ist ebenfalls 46 Nm. Falls für das B14 andere Momente gelten, müssten diese Informationen dem Fahrwerk eigentlich beigefügt sein.

Quote: Am 03.07.2013 um 15:11 Uhr hat feve36 geschrieben: Danke für euer Feedback. Habe bereits in Plüderhausen angerufen und einen Termin zur unverbindlichen Durchsicht vereinbart. Warum fährst du dort hin?

Ich würde das Auto dort wieder abholen und in Ilsfeld vorbeifahren ;-)

Quote: Am 01.07.2013 um 23:09 Uhr hat ud-10 geschrieben: hi, gibts diesen beitrag auch als hörbuch? meine meinung smartz hat mit diesem einen Beitrag hier mehr beigetragen als alle Beiträge, die ich von dir bis jetzt gelesen habe. Meine Meinung.

Ich weiß nicht wie es beim Diesel ist, für die Benziner gibt es aber sehrwohl ein Gutachten!

Dieses Öl ist wirklich ungeeignet. Wenn ihr ein dickeres Öl fahren wollt, dann nehmt bitte ein 5W-50 und achtet auf einen geringen Verdampfungsberlust (wegen Ölverbrauch).

Der ruhigere Lauf ist keine Einbildung, er lässt sich auch mit der Cetanzahl belegen. Bei Standard-Diesel ~51 Aral Super-Diesel ~55 Aral Ultimate ~60 Dadurch ist der Kraftstoff zündwilliger und der Motor läuft ruhiger.

Look here!

Ich glaube nicht dass diese Vibrationen von der Kupplung kommen. Wenn es das ist was ich meine, kommt es von den Antriebswellen, die sich unter Belastung bei Kurvenfahrt axial verspannt haben und erst nach kurzer Entlastung sich in ihrem Schwimmbereich wieder ausrichten. So kenne ich das jedenfalls von meinem von Anfang an.

Ich denke dass die meißten Anbieter von Austauschmotoren dir auch ohne Rückgabe eines alten Triebwerkes einen überholten Motor verkaufen werden, dann jedoch mit einem Aufpreis von mehreren 100 Euros... Die Alternative wäre, dass ihr euch bei ebay oder ähnlichen Quellen nach einem gebrauchten/defekten aber nicht beschädigten Block umschaut.

Habe keine Spureinstellung durchführen lassen und habe keine Probleme mit Reifenverschleiß (war vor 50.000 km). Bei den Einbaupreise muss ich leider passen.

Ich würde beide machen. Außerdem wirst du die Koppelstangen wahrscheinlich nicht gelöst kriegen, daher wäre es empfehlenswert diese direkt mitzubestellen. Wenn du sparen möchtest kannst du die Buchsen auch einzeln bestellen, brauchst dann aber ein Presse. Um die Traggelenke aus dem Querträger zu bekommen ist ein Kugelgelenkabzieher von Vorteil. Das war die erste größere Arbeit die ich am Fahrwerk gemacht habe, war aber gut zu bewerkstelligen.

Hörst du das Geräusch auch wenn du z.B. gerade von einem angesenktem Bordstein runterfährst? Dann könnten es die Querlenker sein, so war es zumindest bei mir.