LI

Wichtig ist wie gesagt auch wie das Fahrzeug steht. Wie stand es denn bei deiner Tankstellenmessung?

Zwischen Min und Max sind es beim 700er (Metallstab mit Kerben) meines Wissens nach 1 Liter von Min bis Max. Bei meinem 600er von 2001 mit Plastik am Peilstab im Messbereich sind es 0,7l von Min bis Max (das steht sogar darauf). Wenn du also im Dezember bei Min gewesen wärst und jetzt bei Max wärst, wäre es ein Liter, da du aber über Min warst und jetzt unter Max bist ist es mehr als ein Liter.

Ich verwende eine Pela Pumpe klick) und bin damit sehr zufrieden. Man kommt bis unten in die Ölwanne und bekommt das Öl gut abgesaugt. Durch den integrierten Behälter ist der Ölwechsel ohne Sauerei erledigt. An den Ölfilter kommst du sehr gut ohne den Wagen anzuheben. Musst dich nur hinter das Heck legen. Das mit der Umölung betraf vorallem die Umstellung von mineralisch auf synthetisch, da die synthetischen Öle deutlich besser Ablagerungen und Verschmutzungen lösen und in einem alten Motor je nach dem einiges davon vorhanden sein kann. In deinem Fall ist das kein Problem, da du bereits mit einem Hydrocrack, teilsynthetisch oder vollsynthetischem Öl unterwegs bist.

Da ich jetzt schon mehrmals die 229.5er Ölliste aufgeführt habe im folgenden noch ein Paar Öle mit Bezugsquelle: 5W-40 Shell Helix Ultra, 4,20 Euro/l Total Quartz 9000, 4,79 Euro/l 5W30: Shell Helix Ultra AB, 5,50 Euro/l 0W-40 Mobil 1 New Life, 7,20 Euro/l Castrol Edge Formula RS, 7,20 Euro/l

@Martin_C30_AMG, besorg dir ein Öl von dieser Liste: MB229.5 und du machst nichts verkehrt. Ob du ein 30er oder 40er nimmst, kannst du dir aussuchen. Mit dem 30er wird der Kraftstoffverbrauch einen Tick besser sein, mit dem 40er der Verschleißschutz minimal besser, wobei es hier auch noch auf die Additivierung des Öles ankommt. Ob 0W oder 5W ist fast egal. Zur Umgewöhnung: da du wahrscheinlich sowieso nicht das gleiche Öl nehmen wirst bzw. wahrscheinlich nicht kennst, ist es so oder so eine Umölung. Das solle aber auch für deinen Opa kein Problem sein. Wenn du doch einen 5er sparen willst, kannst du auch ein Öl von dieser Liste: MB229.3 nehmen. Generell: Schraubst du gerne und willst deinen Smart noch eine Weile fahren? Dann mach deine Ölwechsel selbst. Entweder mit einer Absaugpumpe aus dem Bootsbereich (30 Euro, so mache ich es) oder du wechselst deine Ölwanne (Ablassschraube).

Also 2 Liter nach 500 km ist schon extrem viel, bzw. fast unrealistisch. Stand dein Smarty denn gerade beim kontrollieren? Leichte Schrägneigungen können da schon viel ausmachen, z.B. könnte es sein, dass die Fahrerseite tiefer stand, und du deswegen zu wenig gemessen hast. Zur Sicherheit würde ich den Ölstand nochmal kontrollieren wenn das Auto gerade steht.

@Focus-CC, ich nehme an, dass Schrauber1980 noch einen 700er Brabus fährt. Diese waren wenigstens noch sparsam, die Verbrauchsangabe ist für die angegebene Fahrweise realistisch. Zum Vergleich mein 700er Benziner mit 60 Ps und viel Langstrecke liegt auf 140.000 km gemittelt bei 4,6 l.

Denke ich auch ;-)

Passt nicht, der Flansch ist anders. Die Version für den 700er hat noch einen Kanal für die Sekundärlufteinblasung und ein anderes Bohrbild. Bilder hier: 600er 700er

Dann berichte mal bitte ob der Kühlerreiniger die Heizleistung noch etwas verbessert. Schön, dass es gut geklappt hat.

Wenn der Motor vernünftig revidiert wurde (inkl. Vermessen und bei Bedarf Übermaß) und jetzt mind. 1000 km hat würde ich es machen. Beim Warmfahren solltest du dich natürlich zurückhalten.

Ich mache das ohne aufzubocken. Hat so immer funktioniert. Deiner Beschreibung nach scheint aber keine Luft im System zu sein. Also musst du nicht unbedingt über den Fühler entlüften, weil dort kannst du auch nur schlecht auffangen bzw. es läuft dir ja alles über den Motor. Hatte mich wegen Destiliert oder nicht Destiliert mal informiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man normales Leitungswasser problemlos nehmen kann. Nur wenn man richtig hartes Wasser hat, wäre destiliertes Wasser besser geeignet. [ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 21.02.2014 um 10:19 Uhr ]

Das mit dem schlechteren Wärmeübergang ist korrekt. Du könntest hinten am Motor ablassen und gleichzeitig vorne Nachfüllen (Stand im Ausgleichsbehälter nicht absinken lassen, damit du keine Luft ins System bekommst). Hinten am Motor entweder an einer der Hohlschrauben vom oder zum Turbo (ist wassergekühlt) oder noch besser oben am Thermostat (Sicherungsring entfernen und Temperaturfühler abziehen). Falls sich dort eine kleine verbleibende Luftmenge gesammelt haben sollte, würde diese noch mit rauskommen. Aber generell zur Heizleistung: Wurde das Thermostat mitgewechselt? Wir warm wird das Fahrzeug? (80°C /3 Eier/ sollten je nach Fahrprofil spätestens nach 8 km erreicht sein). Habe auch schonmal was von zugesetzten Wärmetauschern gelesen. Sollte aber normalerweise nicht der Fall sein. Ach und noch etwas: In den Smart kommt normalerweise silikathaltiges Frostschutzmittel (blau/Grün, G48-). Sollte aber (nach meinem Wissensstand) kein Problem sein, da dein System ja vollständig mit OAT-Frostschutz (organische Salze) befüllt ist.

Empfehlen kann ich dir die Dämpfer von KYB, gibt es im Internet für 40...50 Euro das Stück. Fahre in einem 2001er Cabrio "Maxtrac" Federn. Dieser Hersteller ist relativ unbekannt, produziert aber z.B. für RS-Parts. In einem 2005er Coupe fahre ich die Eibach Federn. In beiden Fahrzeugen wurden zusammen mit den Federn neue KYB Dämpfer verbaut. Die Federn unterscheiden sich, die Maxtrac sind etwas härter, Neigung und Nicken wird mehr reduziert dafür bleibt weniger Restkomfort. Die Eibach fahren sich im Alltag harmonischer. Allerdings hätte er vorne noch 5...10 mm tiefer kommen können. Die Maxtrac sind vorne tiefer, hinten ist es ungefähr gleich. Das kann an einem anderen Smart aber auch wieder anders sein. Du solltest dich darauf einstellen, dass Neigung und Nicken zwar angenehm reduziert wird, Hoppeln aber etwas zunimmt. Das wird wohl bei allen Federn mit Seriendämpfern so sein. Angeblich soll es bei einem Komplettfahrwerk (z.B. K&W CupKit) besser sein. Hier würden mich aber die Preise für Ersatzdämpfer etwas schrecken, wenn man ein Paar km im Jahr fährt. Außerdem hab ich von Leuten persönlich gehört, dass das CupKit auch hoppelt.

Was meinst du genau mit "Unsinn"? Falls du damit meine Aussage zum 10W-40 meinen solltest: Vor meinem Posting habe ich mir sogar genau die von dir angegebene Seite nochmal angesehen. Natürlich sind in dem netten Bildchen auch noch 10W-40 oder sogar 20W-50 Öle eingezeichnet aber im Text steht eindeutig MB229.5 und wenn du die Liste dieser Öle mal durchgehst (den Link findest du in meinem Posting) wirst du feststellen, dass sich darunter kein 10W-40 mehr befindet (wie ich ja auch geschrieben habe). Als noch 229.3 galt, gab es natürlich auch freigegebene 10W-40 Öle (hatte ich ja auch geschrieben). Was ich aber auch vermitteln wollte, da hier Öle nur nach ihrer Viskosität bewertet werden, dass es noch viel mehr Kriterien gibt, die über die Qualität eines Öles entscheiden als die Viskosität bei 40 und 100°C. [ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 16.02.2014 um 21:40 Uhr ]

Jo, ist 2. stufig aufgeladen, untenrum unterstützt der Kompressor. In dem Fall müsste es aber Prof. Pischinger sein. @CDIler Die Leistung ist ja noch relativ einfach zu erreichen. Die Herausforderung ist der Wirkungsgrad.

Vorsicht mit dem Ausdruck Zahn- und Keilrippenriemen, das ist ein großer Unterschied. Zahnriemen treiben Nockenwellen an. Ich weiß nicht ob der 451 einen hat, der 450 hat dafür eine Kette ;-) Was beim 451 MHD reißen kann, ist der Keilrippenriemen, der Wasserpumpe und Startergenerator antreibt. Das ist erstmal weniger schlimm als ein Zahnriemenriss, da man mehr Zeit zu reagieren hat aber anschweinend auch nicht immer zu bemerken.

Vorteil: filtert besser Nachteil: kann sich zusetzen und muss deshalb aktiv (z.B. geänderte Einspritzzeiten) freigebrannt werden.

Ja, da es kein aschearmes Öl (Low SAPS) ist. Diese erkennt man an der Freigabe 229.31 oder 229.51. Dein nachgerüsteter DPF ist noch ein offenes System und unempfindlicher als geschlossene Systeme. Dieser "muss nicht" (offiziell schon) mit aschearmen Öl betrieben werden. Sehr groß sind die Unterschiede zwischen diesen Ölen auch nicht: Mobil1 1 Turbodiesel 0W-40 (MB229.5): Sulfatasche: 1,2 (Grenzwert: max 1,5) Phosphor: 0,1 (Grenzwert: max --) Mobil 1 ESP 0W-40 (MB229.51): Sulfatasche: 0,8 (Grenzwert: max 0,8 ) Phosphor: 0,08 (Grenzwert: max 0,08 ) Es kann sogar passieren, dass ein MB229.5 Öl mit geringerem Verdampfungsverlust zu geringerem Ascheintrag in den DPF führt als ein aschearmes Öl mit höherem Verdampfungsverlust. [ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 10.02.2014 um 08:52 Uhr ]

Quote: Am 09.02.2014 um 18:25 Uhr hat ronny1075 geschrieben: 10W40 wurde nie für Smart von Smart freigegeben (Thema: Aschegehalt). Aktuell sind keine 10W-40 Öle mehr freigegeben, da inzwischen Öle nach MB229.5 bzw. MB229.51 vorgeschrieben sind. Als noch die MB229.3 galt, waren auch bestimmte 10W-40 Öle freigegeben. Generell sagt die Viskositätsangabe noch nicht viel über die Qualität eines Öles aus! Ich rate hier oder noch besser den Zusammenschnitt vom Sternendoktor zu lesen. Und um noch die Fragen von Blebbens aus meiner Sicht zu beantworten: Würde das Öl nicht mehr nehmen und durch eines von der Freigabeliste nach MB229.5 oder MB229.51 ersetzen (beim offenen DPF muss es nicht unbedingt MB229.51 sein). Bei ATU würde ich das Öl normalerweise nicht kaufen, weil es dort sehr teuer ist. Ich kaufe meine Öle gerne bei diesem Ebay-Händler. Die Preise sind ok und in meinem Fall ist er bei mir um die Ecke und ich spare das Porto und kann mein Altöl noch abgeben! Eventuell gibt es auch einen Ebay-Händler in deiner Nähe - hier hilft die Entfernungssuche bei ebay. Aktuell kannst du aber sehr wohl bei ATU kaufen. Würde das von crappy ebenfalls empfohlene Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 für 15 Euro nehmen. [ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 09.02.2014 um 22:55 Uhr ]

Habe meine Heizung bei einem Einbaubetrieb einbauen lassen, der regelmäßig in Smarts verbaut und der Mechaniker fuhr früher auch selbst einen Smart. Zeitaufwand waren so 6...7 Stunden. Könnte für ungeübte also locker ein Tag werden.

An die tiefste Stelle der Türdichtung jeweils ein Loch machen, sodass das Wasser ablaufen kann. Bei mir hat das geholfen. Schau mal hier [ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 29.01.2014 um 14:17 Uhr ]

Habe mein Kabel beim nachrüsten zuerst auch nicht gefunden. Einfach wie Ahnungslos schreibt, den Kabelstrang weiter nach hinten verfolgen. Bei mir war es auch nach hinten gebunden.

Ahnungslos hat natürlich wie immer recht, habe das "mittel" überlesen und dachte du meinst das ganze untere Heckpanel.

Ja. Cabrio ist breiter und oben and den äußeren Ecken wegen den anderen Rückleuchten anders geformt. Baujahrabhängig ist der schwarze Plastikeinsatz in der Mitte, aber nur in der äußeren Form, sind untereinander tauschbar.