yueci

@smart_handsome, Ich sehe gerade, dass du aus Hamburg kommst! Falls du eine kompetente Werkstatt für Smart in Hamburg suchst, kann ich die Smart Garage Hamburg (<- ist ein Link) ohne Einschränkungen empfehlen. Ist jetzt kein Glaspalst oder Schikimickitempel, aber Bertan (der Besitzer) hat sehr viel Erfahrung und ist mit Leidenschaft dabei. Gruß Marc

Moin @smart_handsome , es ist zumindest nicht falsch die Stromkabel zu prüfen, auf dem Bild sieht man von unten auf die Kupplungsglocke, mit ausgebautem Anlasser. Der Kabelschuh im roten Rechteck hat zwei dicke Kabel, wovon sich einer gelöst hat. Meine Symptome waren unzureichend ladende Batterie und ab und an Startverweigerung. Bei der Gelegenheit kannst du auch den Starter selbst und die Verkabelung am Starter prüfen - oft gibt es dort auch Probleme, bei diesem Wetter würde ich die paar Euro für eine Mietbühne investieren und das überprüfen. Für den späteren Schutz kannst du es mit Korrosionsschutz behandeln und den Spritzschutz des MoPf Teilenummer A4515240129 installieren. Gruß Marc

Falls sie Erfolg hat, gibt es eine Grundlage für die Übernahme einer (eventuellen) teuren Reparatur. Ganz abgesehen davon, dass sie seinen Gewinn schmälert und ihn praktisch an den Pranger stellt, was anderen helfen könnte. Offensichtlich hält sich der Aufwand anfangs noch in Grenzen - also warum nicht versuchen? Gruß Marc

Das ist eben nicht der Fall, der Motor kann den Generator antreiben, aber der Generator den Motor nicht - meine Entschuldigung ist wenig Schlaf und hastige Antwort - aber ich habe es ja selbst wieder korrigiert. Gruß Marc

Ich habe einen Generator aus einem BRABUS hier herumliegen und der besitzt eine ganz normale Riemenscheibe,

Ich habe gerade bemerkt, dass ich einen Denkfehler habe - vergesst bitte den zitierten Text schnell wieder 🤦‍♂️ Gruß Marc

Moin zusammen, ich habe das Thema mit Interesse verfolgt und finde den Ansatz einen Freilauf zu benutzen um aufgrund der geringeren rotierenden Massen beim Abtouren eventuell schneller Schalten zu können auch plausibel. Der Lichtmaschinen Freilauf hat eine klar umrissene Aufgabe, welche Geräuschreduktion und verringerte Teilebelastung (hauptsächlich Riemen) - das angedachte Abtouren gehört nicht dazu, könnte aber ein Nebeneffekt sein. Ich möchte aber zu bedenken geben, das zumindest beim 451 Turbo die Lichtmaschine geregelt ist und die Stromerzeugung beim Beschleunigen wie auch bei voller Batterie einstellt (weniger Widerstand, weniger Verbrauch) wird. Beim Abtouren (auch Motorbremse) wird hingegen Strom erzeugt, für die keine zusätzliche Energie verbraucht wird. Somit ist in gewisser Weise schon eine Bremsfunktion beim Abtouren gewährleistet, die Frage ist, ob dieses Verhalten auch beim Schalten forciert wird um die Drehzahlen schneller zu senken. Allerdings zweifle ich ob der Effekt überhaupt schnell genug einsetzen würde um zu wirken. Ein Freilauf würde im besten Fall keinen Effekt auf den Verbrauch haben, aber in Anbetracht der Funktionsweise wohl eher den Verbrauch erhöhen weil die frei verfügbare Ladeleistung nicht gegeben wäre. Gruß Marc

@Broxin - vielen Dank für diesen ausführlichen Bericht, er wird in Zukunft auf jeden Fall vielen 450 Fahrern helfen. Gruß Marc

Statt Anreize hagelt es Verbote und wenn es mal einen Anreiz geben soll, kommt so etwas dabei raus, genau wie die Abwrackprämie, welche hunderttausende - teilweise sehr gepflegte und gut erhaltene - Young- und Oldtimer in die Presse geschickt hat. Der Erfolg war für die deutschen Hersteller vernachlässigbar, weil der Großteil der deutschen Fahrzeuge exportiert wird, zugewonnen haben hauptsächlich die ausländischen Fahrzeughersteller. Letztendlich kostete es 5000 Millionen Euro zusätzlich zu dem Verlust dieser Schätze. Genau wie dieser Unfug mit der Abwrackprämie ist die Förderung der e-Autos rausgeschmissenes Geld, ohne den erhofften Effekt auf die Wirtschaft. Gruß Marc

Bei mir habe ich Alubutyl auf der Motorabdeckung, dort hat es den größten Effekt in Bezug auf Motorgeräusche gebracht. Die Flächen rund um den Deckel sind so versteift, das zusätzliches Alubutyl dort so gut wie keinen Effekt hat, besser sind Stellen, an denen das Blech eine glatte Fläche bildet und nicht so steif ist. Dennoch wäre ich mit dem Zeug so sparsam wie möglich, weil es nicht immer einen spürbaren Vorteil bringt, aber das Gewicht unnötig erhöht. Gruß Marc

Danke für die Bilder aber leider kann ich auf dem ersten Bild nur etwas von einem "Ring" erahnen. Je nach Chassis können die zuvor benutzten Schräubchen ungeeignet sein, weil die erstens nur das leichte Originalchassis zu halten hatten, welches zweitens keinen relevanten Bass (Schwingungen) erzeugt hat und drittens hatten die Schrauben eine eigene Aufnahme, was einen sicheren Halt im Kunststoff ermöglichte. So wie ich dich verstehe schraubst du die kleinen Schräubchen direkt in den Kunststoff, dass kann eine Weile halten, aber auf Dauer sehe ich Potential für einen Ausfall. Ich habe einfach metrische Schrauben mit Unterlegringen und Muttern verwendet - diese Verbindung habe ich nur einmal gelöst um die Türpappen zu tauschen. Dabei hätte der Vorteil der Verschraubung vom Innenraum keinen Unterschied gemacht. Gruß Marc

Ich glaube eher, dass mal jemand dran war und die Blech-Schrauben, welche in den Kunststoff geschraubt werden mit den wenigen metrischen Schrauben für die Einnietmuttern verwechselt hat. Gruß Marc

Das geht komplett ohne Spezialwerkzeug! Man benötigt folgendes: 1 x Einnietmutter, 1 x lange passende Schraube (z.B.Sechskant) 1 x passende Mutter, 1 x Unterlegring. Werkzeug: 1 x passender Maulschlüssel (Mutter) 1 x passend Maul-, Ringschlüssel oder Nuss (Schraube) Vorgang: Mutter auf die Schraube drehen und Unterlegring auf die Schreube schieben Schraube samt Unterlegring und Mutter in die Einnietmutter bis zum Ende des Gewindes der Einnietmutter einschrauben Einnietmutter samt Schraube in das Loch einbringen Schraube festhalten und die Mutter aufdrehen so dass die Einnietmutter gezogen wird Aufhören wenn die Einnietmutter fest an ihrem Platz sitzt Gruß Marc

Diese Aussage spricht dafür, dass dort mal Blechschrauben eingedreht wurden. Gruß Marc

...oder jemand hat dort eine Blechschraube statt einer metrischen Schraube reingewürgt! Gruß Marc

doppelt

Und draußen ist es dunkler als in der Nacht - sag mal Heiko - wovon redest du da eigentlich? 🤦‍♂️ Wir reden über den Smart 451 und du vermischt absichtlich die Blechschrauben im Kunststoff mit den Blechschrauben im Blech bei gleicher Materialdicke! Ich habe extra Beispiele genannt ("z.B. die zwei Schrauben am Türgriff des 451.") und du kommst mit "dünner als die Gewindesteigung" - was soll das? Die Blechschrauben vom Smart im Kunststoff die sind meist über die Länge des ganzen Gewindes im Kunststoff - die Befestigungen von zwei dünnen Kunststoffteilen erfolgt ausschließlich immer über Kunststoffnieten - deine Befestigungs-Methode im Kunststoff wendet kein ernsthafter Hersteller an. Die Lösung für den TE wurde von uns allen schon mehrfach genannt und heißt Einnietmutter ! Eine größere Schraube funktioniert nur soweit wie das zu befestigende Teil es zulässt und ist nicht so haltbar wie die Einnietmutter. Gruß Marc

Tatsächlich - wo liest du das bitte ?

Für mich ist da kein Unterschied zu meiner Aussage. Ich sehe da keine Diskussion, du benutzt meine Worte in einer anderen Reihenfolge um dasselbe zu sagen. Gruß Marc

Bilder kann ich beitragen 🤞😉 Gruß Marc

Ich war davon ausgegangen, dass der TE die direkt in Kunststoff eingedrehten Schrauben am Smart meint z.B. die zwei Schrauben am Türgriff des 451. Blechschrauben benötigen kein Gewinde, erschaffen jedoch eins, wenn man sie in Kunststoff schraubt. Das Gewinde bleibt bestehen wenn man die Schraube rausdreht. Was machst du nun, wenn du diese Schraube wieder an Ort und Stelle eindrehen möchtest - nimmst du dann Loctite? Das ist nicht nötig wenn du die Tips oben beachtest. Der TE meint die Blechschrauben welche direkt in Blech geschraubt sind, das Loch mit dem gebogenen Blech würde ich leidlich als Gewinde bezeichnen, da kann man im Notfall eine dickere Schraube nehmen (Die Verkleidung setzt hier Grenzen). Besser man nimmt eine Einnietmutter und verwendet ab dann metrische Schrauben. Gruß Marc

Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff. Gruß Marc

In dem Fall würde ich ein Lenkrad mit Schaltpaddel nachrüsten, nicht ohne Grund ist es ein Ausrüstungsdetail was oft nachgerüstet wird, Gruß Marc

Ja - ich bleibe bei meiner Einschätzung, das ist auf jeden Fall die Verkleidung am Unterboden. Gruß Marc

Es geht nicht um Bums sondern darum die TMT zu entlasten und so sauberere Mitten zu bekommen, du glaubst gar nicht tief der Bass einer Männerstimme sein kann. Zudem können die TMT einen Teil davon nur sehr leise oder gar nicht wiedergeben. Und bei Klassischer Musik ist der Dynamikumfang so groß, dass ohne große Basslautsprecher (oder separatem Subwoofer) ein Großteil des Klanges verlorengeht, da viele Instrumente auch sehr tiefe Töne erzeugen. Wie gesagt ist es die persönliche Wahrnehmung und Präferenz wie man die Musik hören will, aber physikalisch werden die tiefen Töne so leise wiedergegeben, dass sie fehlen. Wenn man den Unterschied kennt ist es schwer das zu überhören. Gruß Marc