380Volt

Das Wichtigste ist: Gleiches Niveau beider Räder. Entweder BEIDE oben oder BEIDE unten. Niemals eine Seite hochbocken und los schrauben. Wenn Zeile 1 beachtet wird ist es ein Kinderspiel.

@KE-MI Ich lade auch meist auf 100% - möglichst Alap im Sommer - siehe unten, im Winterhalbjahr egal. Lediglich im HOCHsommer bei ~30 Grad versuche ich die Standzeiten mit 50-70% ein zu planen, bzw. lade erst kurz vor Fahrtbeginn auf 100% . ( Degradation in Korrelation mit Zelltemperatur korrelierend mit SOC, wer sich da mal einlesen will) Zum Einlesen bzgl. Akkuschonung auch mal einen Blick auf die Alap Ladestrategie werfen - und nicht immer gleich panisch vollbrüllen wenn man zu Hause an kommt. Alap kann man per Schaltuhr und Schütz prima realisieren. Egal ob Ziegel oder WB .

In der Größenordnung würde ich auch sagen. Mobile.de für 500 vhb und weg vom Hof.

Motormasse geprüft ? "Motor läuft= Vibrationen" PS: Du kannst das "Vorhandensein" der Motormasse auch mit dem Starthilfekabel prüfen. Eine Ader auf Minus, andere an Motorblock.

Weil der Generator bei voller Batterie und je nach Pedalstellung "unten rum nach schiebt" . Ist ja schließlich ein mhd. Bis die Batterie wieder voll war blieb Eco dann auf Gelb. Alles normal.

Die Rail ist doch nix anderes als ne Mehrfachsteckdose mit Halter damit sie nicht rum fliegt. ... Alles abschrauben, neue Rail fertig. Viel wichtiger ist SAUBERES Arbeiten und keinen Siff rein kommen lassen.

Hab noch nie eine defekte Fahrlicht-LED in der Familie oder Bekanntenkreis erlebt. (PS: Es fährt aber auch keiner vauweh...) Die "Radio" Bedienung ist nicht zu kritisieren wenn man andere kennt.... DAB höre ich zu 99,9% und zwar einwandfrei, nur eben muss man bei DAB auch die Reichweite des Sendeturms wie auch dessen Leistung kennen 😉 Umschaltung DAB zu UKW, bei Empfangsschwäche läuft bei mir 1a wenn ich mich mal zu weit weit vom Turm befinde. Ebenso UKW nach DAB. Reichweite DAB ? Wie gesagt, siehe oben, Leistung plus Gelände, kann 10km sein oder 20km im Worst Case weniger, bei hoher Leistung auch 25km. Android Auto Navigation : Läuft 1a - hab es 1x probiert, konnte nichts Negatives fest stellen. Verbindung per Kabel ist für mich kein Manko.

10A Ziegel ist an einer halbwegs modernen Hausinstallation kein Problem. Den 6A Ziegel kannst dir sparen.

Kann mich über nichts beklagen. Kann nur zu voller Hütte raten, Prime, Exclusive Paket plus ggf. noch dies noch das. LED ist ein Must Have ! @MBNalbach Muss ich wiedersprechen, sie haben alles Gute vom 451 noch besser gemacht. Insbesondere das klasse Fahrwerk, der irre kleine Wendekreis, Voll LED, um nur mal die "Bringer" zu nennen. Soundanlage mit DAB, recht guter Software, um Galaxien besser als das alte Bosch im 451. On Top kommt dann noch bspw. die Rückfahrkamera - nicht lachen, im Stockfinsteren ist das Ding genial ! 22er Lader usw.:

Genau da hat er das Wasser aus dem BKV gezogen. Leuchtet ein, Luffi sauber aber Wasser in der Brücke.

👍 Kann aber nichts nach oben in die Ansaugbrücke (höchster Punkt) fließen - nur wenn U-Druck in der Brücke herrscht... (Motor läuft ode Startversuch...) Oder der Wasserstand war doch höher.

OK, bei "modernem" Diesel muss ich tatsächlich noch mal auf die Schulbank. 2010er "modern" ? Dann bin ich wohl irgendwo spätestens 2005 stehen geblieben. 450 Öcken sind ok ? Halleluja....

Nachgefüllt, sonst nix und nun geht alles ?

Zitat:i .....ich fahre einen Smart 451 CDI aus 2010...... .....Hier 140 Euro für die Diagnose gezahlt und 650 für Austausch Lambdasonde..... "Lamdasonde" - Diesel ?

Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. In jedem Fall ist das Rückschlagventil noch vh., dieses lässt nur einen Flow aus der Brücke in den BKV zu. Zweitens: Wie soll die Brücke ohne Anlasssversuch "saugen" ? Des Weiteren, wo sitzt der BKV eigentlich beim 450er, sitzt der nicht auch "oben" an der Spritzwand ? Also wenn ja, deutlich höher als der Schweller.

Über die Unterdruckleitung kann nicht sein. Die ist dicht nach außen hin - nur mit dem BKV verbunden. Wie sollte also Wasser in den BKV kommen ? Der Luffi ist sauber weil er erstes Glied in der Kette ist und zu hoch sitzt. Aber wenn das Wasser nur bis kurz über die Einstiege stand, wo ist es rein ? Der LLK liegt doch auch recht hoch. Außerdem ist er dicht nach außen. Da ist doch was faul....🧐 Hat da schon jemand "gefummelt" - oder doch bis Türgriffe abgesoffen und von hinten durch die kalte Küche durch den Auspuff - auch dann muss das Wasser höher gestanden haben.

@ Bastelbude Schau dir unbedingt mal das Ventilspiel an bevor du den Motor in Klump fährst. Aus saugen und polieren kannst du später immer noch... 😉 Ein Owner - Siggi89 hatte sehr wahrscheinlich ein V-Spiel Problem, aber dem ist er nie auf den Grund gegangen und hat den Motor zerlegt und wohl abgeschrieben. Leider meldet er sich nicht mehr. Er hatte bei warmem Motor unrunden Motorlauf, kalt ok, würde 100% für Ventile sprechen. Nur eben, wenn die Ventile einmal im Klump gefahren sind (verbrannt) geht nichts mehr mit Hausmitteln...

Eine andere Quelle sind die Löcher in den Wischerblattachsen. Abkleben, zu kleben. PS: Es soll Wischerblätter mit und ohne Achsenlöcher geben. meine Bosch haben Löcher, ähem, hatten.

Zwei-Mann Version: Was passiert beim Betätigen der Betriebsbremse ? Die Kolben sollten ausfahren. Und vor Allem, konntest du ab ziehen ohne zurück zu stellen ? Sind die Versteller fest, gehen die Beläge ggf. ins "Leere" ?

Um Gottes willen, nein. An den Stellen der Schweißung wird später der Spachtel und der Lack reißen.

Raus trennen kann ich von ab raten ! Das Alter und der Zeitwert rechtfertigen den Aufwand nicht ! So was macht man ab Zeitwert 5-stellig... So gut wie möglich rück verformen, die Spachteldicke ist "egal" .... Focus auf die Scheibenauflage ! Plan. DIe innere Kante der Säule bündig mit dem Verlauf der Säule richten. Den Rest (Spachtel und Lack) erledigt der Lacker so professionell so dass man später NICHTS mehr sieht. Mein Lacker hat mir mal einen Radlauf "gemacht" da war absolut NICHTS mehr vom Schaden zu sehen. Und das ist echt Königsklasse die Übergänge wie Rundung hin zu bekommen. Dagegen ist ne A-Säule zweites Lehrjahr.... Die Profis können schon was.... Spachteln, Lacken lassen - Mund halten. Karre noch ein paar Jahre fahren. Beim Verkauf in x Jahren erwähnen, aber in der Preisklasse dann interessiert es eh keine Sau mehr.

Richten, (so gut wie möglich rückverformen) spachteln, lackieren, neue Scheibe. 😉 Mund halten.

Ggf. Fertigungstoleranzen ? Wie schon erwähnt, wenn der Sockel der Birne 1/10mm vor dem Planen Aufliegen in der Fassung "klemmt", dann kommt keine saubere Hell-Dunkel Grenze zu stande. Schlechte Fertigung, miese Charge deiner Birnen ? Die werden ja nicht einzeln im QM geprüft. Oder dein linker Scheinwerfer hat ne etwas zu enge Fassung ? Ich will jetzt nicht den Begriff locker verwenden, aber so in etwa müssen sie sitzen wenn sie PLAN drin sind. Im Grunde müssen sie dir entgegen fallen wenn du die Spange löst.

In unseren Breitengraden auch Finger weg von 0W - es sei denn du wohnst in Oberbayern mit tlw. Minus 18 Grad... Im Nuller Hydrocrack sind mehr Viskoverbesserer drin als Schmierstoffe... 😉 Ich gebe seit einigen Jahren etwas mehr für den Liter aus und setze auf PAO Synthetik (Ravenol RUP) anstatt auf billiges Hydrocrack. Wer noch etwas weiter recherchiert kommt irgendwann auf den sog. NOACK Wert der den Verdampfungsverlust spezifiziert. Dieser verschmodert den Ansaugbereich. Explizit bei Direkteinspritzern MUSS man auf einen geringen NOACK Wert achten, bei Saugrohreinspritzern sollte man es auch. Hier sind PAO Öle immer führend. Beim NOACK Wert würde ich persönlich die Grenze bei 10 (%) setzen. Alles oberhalb ist nicht State of the Art. Gute Öle liegen bei 7% oder drunter.

Ich hatte irrtümlich von H4 geschrieben. 🥴