MBNalbach

und im anschluß gut auswaschen und zuletzt ein wenig ölen damit sie nicht hart trocken anläuft. das wird schon. mach den eimer zusammen, es ist sommer!

ist das swag teil da aus alu? kann mich beim orignal garnicht an alu erinnern? das einbauen geht sicher, aber ausbauen mit schrauben in alu wird sicher spannend nach ein paar jahren des Oxid bildens 🤐

Ist halt so. Kann ja nicht jeder das gleiche Hobby haben und täglich die Foren zum Handy, Auto, Mähroboter, Home Automation, 2takt Freunde, Traktor Treff und was weiß ich noch Checken... Problem aktuell, anmelden, Schwarmwissen Befragen und wieder ducken. Passt doch.

Beim Diesel eher nicht Denke ich, dann vibriert endgültig alles in der Murmel...

Max hatte die unterschiede auch mal erläutert, soll nicht passen Als der CDI das Vordere Lager kaputt hatte rief mich ein Freund an der hinter mir fuhr, mein Motor würde winken 😂 hatte ich aber auf dem Schirm und Tage danach ersetzt.

Ist der smart inzwischen eigentlich fertig optimiert und auf der Straße zurück?

es besteht die gefahr das der Kompressor sich noch flüssiges Kältemittel ansaugt, das sollte aus dem verdampfter (die kalte seite in der lüftung) nur Gasförmig rauskommen zum Kompressor. Bei überfüllung könnte es flüssig angesaugt werden und wie wir alle gelernt haben sind Flüssigkeite nicht komprimierbar. Also nicht weiter testen, sondern beheben lassen!

genial, dafür etliche Daumen hoch 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼 @DP-Smart Druckzeit dafür ist mit deinem Big Boy wie lange? Falls du einen der Prototypen veräußern magst, gern PN mit Details. Habe zwar den H2C inzwischen (ohne Laser!) aber ich denke die größe übersteigt meine erfahrungen bei weitem. Warum noch mit GF zusatz? Mehr steifigkeit für mehr Wums oder...? Wie mühsam ist das rein und raus nehmen? Der Speakon anschluß ist ein Cooles Detail, bei meinem Syrincs ist das noch mit XLR gelöst, der Sub ist auch schon was älter.

@DP-Smart spielt der 3D Subwoofer inzwischen?

Zur Not, den verbrannten Kontakt rausführen und neben dem Original Stecker mit einem geeigneten Stecker separat stecken. Solche Reparaturen habe ich bisher immer verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Die Kontakte da unterm Sitz bekommen über die Jahrzehnte häufig feuchte und Korrosion führt dann irgendwann zum Abbrand, nix neues bei dem Serienfehler. Wurde beim Sam Modell auch weggelassen.

Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren. Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch. Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.

Unfassbarer Unfug. Die größte Belastung des Antriebs passiert im Vollgas Anfahrtmoment, das in Verbindung mit starker Rekuperation und ständiger Wiederholung bringt Temperatur in die Technik. Oder höchste Geschwindigkeit auf der Autobahn halten. Hat man's dann schön warm am besten direkt mit 22kw Laden um die Temperatur in der Batterie hoch zu halten. Eine weitere Belastung wäre eine Schlaglochpiste, die HV Kontakte sind verschraubt, da kann sich auch mal was lösen. Ein Loser Kontakt kann auch mal nette Fehler werfen, tritt aber die meiste Zeit nicht auf. Die 12Volt Batterie betreibt außer dem Antriebsmotor und der Heizung nahezu das ganze Auto, wichtige Systeme wie ESP, Abs, die tollen Assistenzsysteme usw. Sinkt ihre Spannung zu sehr kann alles mögliche passieren und den Betrieb massiv stören. Die Spannung kann sinken durch Alterung (die Batterie wird im smart nicht zimperlich behandelt und altert sehr schnell) oder durch fehlende Ladung. Die Ladung geschieht aus der HV Batterie über den DC/DC Wandler. Ein Bauteil das aus den 400volt der HV Batterie die ~12 Volt Ladespannung für die 12Volt Batterie erzeugt und im Fahrbetrieb das 12Volt Boardnetz betreibt. Normal und Eco umschalten bewirkt nichts an Belastung. Standard Tipp, ist die 12 Volt Batterie unbekannt Alt, wechseln. Das machen wir bitte selbst. Ablesen was auf der Batterie steht, die gleiche Art/Größe/Ah kaufen und selbst wechseln. Erst Minus ab, dann Plus, austauschen, Plus drauf und zuletzt Minus. Kostet keine 150€. Ist keine Wissenschaft. Auch kein Anlernen oder Diagnose nötig im Anschluss (beim smart).

Relais ans Fernlicht mit hängen, schaltet Abblendlicht weg, fertig.

Das Relais wird von der Elektronik getaktet, es besitzt keine Selbsthaltung. Entweder hat die zee oder sam (je nach Baujahr) eine Macke oder es gibt einen Zustand in dem der Warnblinker aus geht (zb Blinker nach links). Weiß da einer was?

Auseinanderfallen kann da drin auch nicht wirklich was. Der Korb ist auf Grund seiner Funktionalen Natur eben drehbar, ohne Antriebswellen fehlt eine Drehachse.

Motor gestartet?

Irgendwo stand auch das die Sicherheitsforscher lediglich die Versionsnummer hochschrauben und es letztendlich immer die ein und die selbe Version ist. Bei unseren alten Rüben meist eh egal... Bei mir steht 2020.xx

Welch ein Unsinn. TÜV ist selten ein Problem, solange kat noch lebt und Bremsen gepflegt sind. Die Karosserie ist ja von außen immer top (drunter selten).

99er und defekt, keine 500€ bei Kleinanzeigen... Hab selbst so ne leiche hier stehen. Zumindest der Motor ist wohl Heil bei dir, könnte den Preis noch sichern.

Darum geht's mir gar nicht. Habe gar keine Fenster foliert. Der große audowagen hatte das ab Werk ohne Folie.

Und jetzt spalterei. Das kleine Fenster in der Tür.... 🤡

kalt verformt worden...

Das wird nach meinem Verständnis nach nur über die Kante des unteren Armaturenbretts gelegt. Zumindest habe ich seit 2006 nichts anderes damit getan. Clips oder Schraube habe ich an der Stelle keinen gefunden.

Sinnvoll dürfte sein, Pumpe Samt Träger ausbauen und ggfs zerlegen und die reine Pumpe einzeln besorgen, das ganze Teil (Geber, Halter usw) haut dich preislich vermutlich aus den Latschen.

Wenn das Teil fehlt, bilden sich die Falten nicht richtig und das Verdeck kommt nicht weit genug zurück. Daher den Tipp beachten die falte beim auffahren mit der Hand von innen zu Bilden. Dann sollte das weiter zurück fahren und auch abgelegt werden können. Insgesamt ist das Verdeck relativ robust, nur sollte man beim rum probieren immer (!) darauf achten das nichts schief zieht, ansonsten geht Kunststoff fliegen und verursacht Kosten die keiner braucht. Wenn das Verdeck mal komplett im Eimer ist, ernsthaft nach einem kompletten smart in Kleinanzeigen schauen, die mit Motorschaden gehen schon mal für 500 Euro Weg....