Ahnungslos

Sorry, aber aus Erfahrung raus kann ich Dir sagen, daß das noch gar nix zu sagen hat. Davon würde ich mich nicht beeindrucken lassen, dazu ist die Technik des Smart zu speziell! Waren das richtige Smart-Werkstätten oder irgendwelche namenlose Buden?

Nur gut, daß Du zwei Smarts hast, die Du direkt gegeneinander vergleichen kannst! 😉 Die Kraftstoffpumpe wird über die SAM Zentralelektrik im Fahrerfußraum angesteuert, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, darin befindet sich das Relais K4, das die Kraftstoffpumpe bestromt, siehe diese Seite! 🙂 Ich gehe allerdings nicht davon aus, daß das Relais defekt ist, die sind recht robust. Auf dieser Seite findest Du die Steckerbelegung das SAM, die Stecker befinden sich auf der Rückseite. Die Kraftstoffpumpe wird über den Stecker N11-3 Pin 10 bestromt, dort könnte man mit einem Multimeter auch die Spannung messen, die dort raus kommt. Wenn keine Spannung dort raus kommt, kann die Pumpe nicht laufen. Der Stecker befindet sich an einer guten Position, der befindet sich auf der Seite des SAM, die in Deine Richtung schaut, wenn man das SAM absenkt. Die erste Maßnahme wäre, diesen Stecker bei ausgeschalteter Zündung mal abzuziehen und ihn mal optisch anzuschauen, ob sich dort Schmorspuren befinden, das ist nämlich häufiger mal der Fall. Eventuell funktioniert die Pumpe danach schon wieder eine Weile, wenn man den Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt hat und er dann dadurch zumindest vorübergehend wieder Kontakt hat. Wenn das Steckergehäuse noch nicht allzu sehr deformiert ist, kann man den Kontakt auch aus dem Stecker entnehmen und ihn ersetzen. Das wäre auf jener Seite beschrieben. Man kann auch noch das SAM öffnen, die Lötstellen nachlöten und ein zusätzliches externes Relais einbauen, um den Kontakt von dem Pumpenstrom zu entlasten, das wurde erst kürzlich in diesem Beitrag thematisiert. ☺️ Allerdings sollte man natürlich für alle diese Arbeiten wissen, was man macht und entsprechende Kenntnisse über Spannung und Strom mitbringen, sonst kann es auch sehr schnell mal schief gehen! In einer Werkstatt wird allerdings ganz gerne das SAM komplett getauscht, was zum einen sehr teuer und zum anderen absolut unnötig ist. Zumal dann immer noch die Gefahr besteht, daß das Problem nach einiger Zeit wieder auftritt, wenn der Stecker wieder einen Wackelkontakt verursachen würde.

Zuerst mal muss die Kraftstoffversorgung durch die elektrische Vorförderpumpe im Tank gewährleistet sein, ehe die Rücklaufmenge relevant wird. 😉 Hört man denn beim Einschalten der Zündung für eine kleine Weile das charakteristische helle Summen dieser elektrischen Pumpe. Dieses muss unmittelbar nach dem Einschalten der Zündung vernehmbar sein. Nicht zu verwechseln mit dem dumpfen Knarzen des Kupplungsaktuators, der da ebenfall betätigt wird. Dieser hört sich allerdings eher an wie ein schlecht geschmiertes Scharnier. Das Geräusch der Kraftstoffpumpe ist wirklich ein charakteristisches helles Summen.

Hau drauf! 🙂 Ich kann Dir allerdings nicht garantieren, daß diese Belegung auch für den Diesel gültig ist. 🥺 Auf dieser Seite sieht man ja die Pinbelegungen des Motorsteuergeräts für den 600 ccm und den 700 ccm Motor, aber normalerweise ist dies bei Evilution eher die Unterscheidung zwischen ZEE Smart bis Ende 2002 und dem SAM Smart ab 2003. Von daher müsste die Pinbelegung Deines Diesels als 2001er eigentlich dem des 600 ccm Smarts entsprechen. Aber ohne Gewähr!

Ok, habe mir diese Frage selbst beantwortet. 🙂 Bei einem Diesel ist die Ladedruckregelung relativ simpel aufgebaut. Vom Turbolader führt außer der Hauptluftleitung zum LLK genau ein dünnerer Luftschlauch zur Druckdose, von der dann die Metallstange zum Wastegate führt. Beim Benziner ist diese Ladedruckregelung wesentlich komplexer aufgebaut. Die Funktionsweise der Ladedruckregelung ist folgende: Der Überdruck, der direkt vom Turbolader abgezapft wird, drückt in der Druckdose über eine Membran gegen eine Feder an. So lange der Druck niedrig ist, bewirkt er nichts, da die Feder verhindert, daß die Stange bewegt wird. Erst ab einer bestimmten Höhe des Ladedrucks wird die Kraft der Feder überwunden und die Stange bewegt sich und öffnet das Wastegate im Auspuffkrümmer. Hierbei handelt es sich um ein Bypassventil, das dafür sorgt, daß die heissen Auspuffgase unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff geleitet werden und dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend relevant sind. Wenn nun das Wastegate nicht geöffnet wird, warum auch immer, manchmal klemmt es auch mechanisch, dann hat dies zur Folge, daß die Umgehung des Turboladers nicht mehr funktioniert und weiter die kompletten Abgase durch den Turbo strömen, was dafür sorgt, daß der Ladedruck immer weiter ansteigt. Parallel zu dieser Regelung wird der Ladedruck rechts am Zylinderkopf mittels eines Sensors gemessen und dieser Wert dem Motorsteuergerät mitgeteilt. Bei einem bestimmten Wert des Ladedrucks wird dann die Fehlermeldung ausgegeben, daß der Ladedruck zu hoch ist und normalerweise wird dann der Motor in den Notlauf mit gedrosselter Leistung geschickt, bis man die Zündung aus- und nach einer Weile wieder einschaltet.

Der Vorteil durch den Umbau ist eben, daß das Relais im SAM jetzt nicht mehr den vollen Strom der Pumpe schalten muss, sondern nur noch den geringen Steuerstrom für das Relais, das ist schon ein großer Unterschied. Vor allem ist der Steckerkontakt des Steckers N11-3 auch nur mit dem geringen Steuerstrom belastet. 🙂 Je nachdem, wo Du dieses Relais platziert hast, kannst Du schon allein durch das Auflegen eines Fingers feststellen, ob es schaltet oder nicht. 😉 Das ist wohl eine Ladedrucküberschreitung des maximal zulässigen Ladedrucks, der parallel gemessen wird und einen höchstzulässigen Wert hat. Ist das ein cdi oder ein Benziner? 🤔

Wie schon geschrieben, ich würde keine Dauerplusleitung von der Batterie nehmen, sondern ein Reservesicherungselement für Zündungsplus verwenden.

Ich sprach nicht von ausbauen, sondern um sie abzuklappen bzw. absenken, um an Teile ran zu kommen, die darunter verbaut sind, z.B. Bremslichtschalter oder auch Hupe. 🙂 Man stellt dazu den Smart z.B. vorne auf Auffahrrampen und kann dann den vorderen Teil absenken und hat Zugang. 😉

Dort ist er aber nur bei Smarts bis Bj. Ende 2002 mit ZEE. Bei Smarts mit SAM ab 2003 befindet sich dieser Sensor im Innenraum. 😉 Warum muss man die hintere Abdeckung demontieren, um an Teile zu kommen, die unter der vorderen Abdeckung sitzen? 🤔 Man kann auch die vordere Abdeckung lösen und abklappen! 🙂

Ich würde auch eher die Getriebeseite betrachten und meine Aufmerksamkeit dem Drehwinkelsensor bzw. seiner Verkabelung widmen. Der Kupplungsaktuator hat damit relativ wenig zu tun! Wenn er den Gang nicht findet, ist das ganz klar getriebeseitig zu verordnen und nicht kupplungsseitig! Mit Drehwinkelsensor ist die 2 auf dieser Seite gemeint. Das ist ein Drehpotentiometer, das synchron zur Schaltwalze im Getriebe gedreht wird und die Information in Form einer analogen Spannung an das Steuergerät gibt, in welcher Stellung sich das Getriebe befindet. Innenleben s.u. Allerdings ist es auch schon vorgekommen, daß Drähte am Stecker abgebrochen sind. Sollte aber mit einem Diagnoseprogramm relativ einfach festgestellt werden können!

Damit sind die beiden auf dem Armaturenbrett aufgebauten, runden Zusatzinstrumente Drehzahlmesser und Uhr, auch "Öhrchen" genannt, gemeint! Siehe Bild unten. Ich würde aber meine Frage von oben noch einmal wiederholen wollen, um Dir evtl. Tipps zu einer vertrauenswürdigen Werkstatt geben zu können, damit Du nicht ausgenommen wirst!

Sorry, aber darauf kann ich mir keinen rechten Reim machen.

Aus welcher Gegend kommst Du denn? 🤔 Evtl. wohnt einer in der Nähe und könnte sich das mal ansehen bzw. anhören.

Dachte ich mir's doch!😉 Danke für Dein Feedback. 🙂

Deshalb wäre es umso wichtiger gewesen, die Probe zur Unterscheidung mit demontierten Riemen vorzunehmen! 😉

Siehe Titel des Beitrags! 😉

Hast Du denn den Smart nicht mal laufen lassen und bist ein ganz kurzes Stück damit gefahren, als die Riemen demontiert waren? Dann wird zwar die Kühlmittelpumpe nicht mehr angetrieben, aber man hätte dann sofort eine Unterscheidung, ob das Geräusch dann noch vorhanden ist oder nicht. Und ein kurzes Stück geht immer ohne Riemen, dann dreht zwar die Lichtmaschine und Wasserpumpe nicht und es findet keine Kühlmittelzirkulation statt, aber das hätte ich mit einem Auge auf dem Display der Kühlmitteltemperatur auf jeden Fall zumindest mal ausprobiert! Dann hättest Du jetzt nämlich zumindest gesicherte Erkenntnisse! 😉

Ich würde die Masse vorsichtshalber am Steckpunkt 85 anklemmen, denn diese Masse dient ja dazu, das Relais anziehen zu lassen, wenn vom SAM die Relaiswicklung über den Punkt 86 mit +12 Volt angesteuert wird- Den Pluspol auf den Punkt 30 und dann die Masse auf den Punkt 30 ergibt in der Regel einen satten Kurzschluss! 😉 Wenn Du Dir mal die Zeichnung oben anschaust, sollte klar sein, was ich damit meine. Die Relaiswicklung liegt ja zwischen dem Punkt 85 und 86. Die anderen Punkte sind die Kontaktbelegung des Umschaltkontakts! Der Punkt 30 ist die Wurzel des Kontakts und die Ausgänge 87 bzw. 87a sind die Arbeitsseite bzw. Ruheseite.

Wurde denn das SAM bzw. die Lötstellen des Steckers N11-3 auch schon mal nachgelötet? 🤔

Direkt an der Batterie musst Du gar nix anklemmen! 🙂 Es gibt für das SAM bzw. die seitlichen Reservesteckplätze Sicherungshalter für Dauerplus und Zündungsplus, in denen die ganz normalen Flachsicherungen eingesteckt werden können. Du brauchst welche für die Reservesteckplätze für Zündungsplus, denn die Pumpe muss ja nur bei eingeschalteter Zündung laufen. Dauerplus, auch noch direkt von der Batterie, macht an dieser Stelle gar keinen Sinn. Zumindest ich würde das über die Reservesteckplätze realisieren, das macht mehr Sinn! 😉

Denk ich auch mal, daß das Gestänge nur ausgehängt ist, wieder rein drücken und mit einer Klammer fixieren.

Die Masseverbindung sitzt unter der Heckschürze. Diese abzunehmen ist aber normalerweise problemlos möglich. Klick mich! 😉 Gibt aber auch bei YouTube jede Menge Anleitungen dafür. Und fq101 und auch evilution sind ohnehin schier unerschöpfliche Fundgruben für Informationen rund um den Smart! 🙂 Bei fq101 sogar ansehnlich graphisch strukturiert.

Die Seilzüge selbst sind eigentlich recht robust, meistens brechen die Fixierungen an den Enden ab und übertragen deshalb die durch die Seile übertragenen mechanischen Bewegungen nicht mehr. Das Spiegelglas muss abgezogen werden, dann ergibt sich der Zugang zu der Verstellmechanik. 🙂

Die Spiegelverstellung erfolgt seilzugbetätigt, das ist kein Gestänge, sonden mehrere Seilzüge. 😉

Hat der Kartfahrer sich nicht gemeldet? 🤔