Ahnungslos

Welche beiden Schrauben meinst Du in diesem Zusammenhang? 🤔 Die Schrauben von außen mit Rostlöser einsprühen bringt überhaupt nix, weil das gar nicht bis zum Gewinde vordringt. Die beiden Schrauben am Radlauf vorne haben einen ca. 5 Zentimeter langen Schaft, bis das Gewinde beginnt. Da kannst Du drauf sprühen bis zum jüngsten Tag, ohne daß auch nur ein Gewindegang etwas davon abbekommen würde. Das ist das Problem, wenn das Heckteil schon lange nicht mehr demontiert wurde und die Schrauben von vornherein nie mit Fett behandelt wurden. Dann besteht die Gefahr, daß sie in das Gewinde rein rosten! Genau aus diesem Grunde sollte die Heckschürze zumindest mal ab und zu abgenommen werden, damit die Gewinde gangbar bleiben! 😉

Das Wastegate bewegt sich im Stand nicht, das ist richtig, auch wenn Du Gas gibst. Im Stand des Smarts kommst Du auf gar keinen so hohen Ladedruck, daß das Wastegate öffnen würde! Selbst bei hören Drehzahlen werden im Stand keine so hohen Drehzahlen des Turboladers erreicht wie beim Fahren!

Sehr gute Lösung! Bin begeistert über solche Innovationsgedanken! 👋 👍

Dann würde ich lieber vorne eine195er Bereifung auf 6,5 Zoll Felge montieren und hinten 215er auf 7 Zoll oder 7,5 Zoll, das wäre dann stimmiger! 😉 Oder 195er rundum auf diesen Felgen!

Was willst Du eigentlich damit bezwecken bzw. erreichen? 🤔 Auch wenn ich Verfechter von breiterer Bereifung bin, 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum, von zusätzlichen Distanzscheiben halte ich gar nix. Was soll das denn bringen? 🤔 Hier wird ja immer angezweifelt, daß die 175er/195er Kombi Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat, was soll sich denn dann durch die Distanzscheiben groß ändern? Und Optik? Da lachen ja die Hühner! 🤭

Danke für den Link, Marc! 🙂 Die Tabelle gibt Aufschluss über so manches. Hier sieht man jetzt auch, warum das Silber des Tridions oder auch der Panels als Grau identifiziert wird, weil es Silber als Farbe nicht gibt, sondern die Silbertöne allesamt als Grau definiert werden. Dann müsste einer mit silbernem Tridion und RiverSilver Panels als Grau/Grau definiert werden!

Die Ölkontrolleuchte leuchtet deswegen auf, weil der Motor ausgeht und dadurch kein Öldruck mehr vorhanden ist. Die Zündung ist ja dann nach wie vor eingeschaltet. Das ist die zwangsläufige Folge davon, daß der Motor abstirbt. Die Frage ist nur, warum er ausgeht-

Sauberle, Glückwunsch zur gelungenen Operation! 🙂

Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.

Das trifft sich natürlich, denn dann brennt sich die Kerze in ihren Sitz nicht mehr frei, wie das bei funktionierenden Glühkerzen der Fall wäre und kokt dadurch richtig fest! 🙁

Das glaube ich kaum, denn die Leuchtweitenregulierung hat keine separate Sicherung. Da müsste dann noch mehr nicht mehr funktionieren. Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, dann müsste auf dem Pin 11 des Lichtschaltersteckers unter dem Kombiinstrument die Steuerspannung für die Leichtweitenregulierung nachgemessen werden können. Von dort aus müssten dann grün/rote Leitungen zu den Scheinwerfern führen und dort laut Schaltplan auf dem Pin 2 des Scheinwerfersteckers aufgelegt sein. Wobei die Kabelfarben nicht mit Sicherheit die genannten Farben sein müssen, die haben sich ab und zu auch mal geändert. Auf dieser Seite, auf der die Demontage des Scheinwerfers zu sehen ist, sieht man auch auf einem der unteren Bildern diesen Stecker des Scheinwerfers. Bei dieser Seite handelt es sich glücklicherweise nicht um eine, die eine Mitgliedschaft erfordert, die ist komplett frei zugänglich.

Alle hatten eine, sogar schon die Smarts ab 1998! Auch in den älteren Mandelscheinwerfern ist schon eine LWR enthalten. 🙂 Ich würde Dir mal Evilution als Informationsquelle empfehlen, das ist die ultimative Informationsquelle zum Smart! Für dieses Thema wäre diese Seite die richtige, allerdings sind dort eben bestimmte Seite an eine kostenpflichtige Mitgliedschaft gebunden, weil der auch wirklich sehr viel Zeit, Energie und Hardware dafür aufwendet. Wenn man aber regelmäßig am Smart bastelt, dann ist dieser Betrag ein Klacks dagegen, was man damit sparen kann! Ein Onlineübersetzer ist links unten zu finden! 😉

Will da mal wieder das Ei schlauer sein als die Henne? 🤔 Die Anschlüsse befinden sich im zentralen Stecker des Scheinwerfers. 😉 Was Du hinten auf die Glühlampen aufsteckst, das ist die interne Verkabelung des Scheinwerfers! Da Du das ja ohnehin nicht glaubst, unten auch noch der Schaltplan, in dem die Scheinwerfer abgebildet sind und zwar mit dem Anschluss der LWR! Der Schaltplan ist zwar für ZEE Smarts, aber die Erdnußscheinwerfer sind darin schon beinhaltet, also gilt er nach dem Facelift in 2002 bis zum SAM in 2003. Especially for you habe ich den entsprechenden Anschluss in dem Stecker in dem Plan noch markiert, sonst glaubsches ja eh ned! 😏

So ist es, die Motoren der LWR sind innen im Scheinwerfer verbaut! 🙂

Wie Du schon schreibst, "eigentlich". 😉 Es gab hier den Fall eines KFZ Elektrikers, der sich damit rühmte, das seit 30 Jahren zu können, der hat nicht mal die Leitung für die Beleuchtung gefunden, obwohl wir ihm sogar die Farbe des Kabels genannt hatten! 🤭 Aber es sind ja immerhin fünf Leitungen in dem Stecker aufgelegt, abzüglich der drei für Dauerplus, Zündungsplus und Masse bleiben zwei übrig, da kann man schon mal durcheinander kommen! 🙄 Von daher kannste das nicht so pauschal sagen!

Nee, das war ja ein VW alpha Radio, dann hat vorher schon jemand die Steckerbelegung geändert und angepasst.🙂 Anders hätte ich mir das auch nicht erklären können. 😉 An der Steckerbelegung des 451er Vor-MoPf sind nämlich schon altgediente KFZ Elektriker gescheitert! 😊

Dann war aber schon von vornherein in Deinem Fall nicht das Originalradio, wie der Smart ab werk ausgeliefert wurde, eingebaut! Sonst wäre das nicht möglich! Speziell der Vor-MoPf 451 hat eine solch vogelwilde Belegung, daß die auf nix anderes passt. Beim Mopf ab 2010 stimmt es dann wieder. Egi fährt ja einen 450er Smart, bei dem ohne Modifikation der Mittelkonsole nur 1-Din Radios eingebaut werden können. Unter dem Radio ist ja die Schublade drin und zwischen diesen beiden Dingen ist ein Trennsteg, den man entfernen muss. wenn man ein 2 Din Radio verbauen will. Die Schublade entfällt dann ersatzlos. Und eine vernünftige Blende, die genau zur Mittelkonsole des 450er Smarts passt, gab es bisher auch noch nirgends! Aber vielleicht hat sich ja jetzt jemand etwas schlaues überlegt, deshalb wäre ich an Bildern des Radios und vor allem der Blende ebenfalls interessiert.

Wenn das Problem nur ab und zu auftritt, würde ich die Einstellung der Schubstange erstmal gar nicht verändern, sondern nur die Freigängigkeit kontrollieren!

Naja, das RubyRed, also das Weinrotmetallic, ist aber auch sehr schön. Kommt bei mir gleich hinter dem StarBlue. 🙂

Man sagt auch bay grey metallic dazu! Der Smart Lackcode lautet EAC, der allgemeine Farbcode C44L, siehe diese Seite! 🙂 Wie z.B. in dieser Verkaufsannonce! 😉 Von Smart scheint der relativ wenig Ahnung zu haben, denn er preist diesen Smart als Automatikfahrzeug an! An dem Golfballdesign des Schaltknaufs kann man aber schon sehen, daß dies ein Softipp Smart ist, der per Tipptronic geschaltet werden muss, außer er wäre von einem Bastler auf Softouch hochgerüstet worden und dazu einen Taster verbaut. Und wenn ich das Scodic grey Interieur ansehe, dann kommen in mir Erinnerungen hoch, die ich schon lange verdrängt habe! 🤪

Das sind sieben Schrauben, dann ist das Ding weg, die drei unter der Heckklappe, zwei am Radlauf am Kotflügel und noch zwei an Haltern unter der Schürze, allesamt Torx 25. Dann ist die Schürze locker, aber man kann sie noch nicht abnehmen, denn in den Radläufen sind noch zusätzlich Halter, die man ausfädeln muss, das ist nicht ganz trivial, das zu beschreiben. In den Radläufen sind Langlöcher im Kunststoff die auf einer Seite eine größere Öffnung haben. Man muß den Radlauf ein Stückchen nach hinten bewegen und von der Karosse leicht weg ziehen, um den Radlauf frei zu bekommen. Dazu ist es ratsam, die mittlere Schraube unter dem Heckklappenpanel noch drin zu lassen und nur zu lockern, damit die Heckschürze nicht nach unten auf den Boden fallen kann, sondern von dieser mittleren Schraube noch gehalten wird. Wenn die Radläufe von beiden Seiten frei sind, dann drückt man mit dem Knie in der Mitte leicht gegen die Heckschürze, nimmt diese mittlere Schraube vollends raus und kann dann wunderbar mit den Händen in dem Kühlluftöffnungen der Schürze diese abnehmen. Das hört sich jetzt alles komplizierter an als es in Wirklichkeit ist. Wenn man das mal gemacht hat, dann geht es wie von selbst. 🙂

Die Demontage des Heckteils ist auf jeden Fall erforderlich, aber das geht in der Regel problemlos. Das habe ich erst kürzlich einem anderen Forenmitglied hier persönlich gezeigt. 😉 Wenn die Schrauben gängig sind, man sollte sie beim Zusammenbau deshalb auch immer einölen oder einfetten, dann ist die komplette Schürze in nicht mal 5 Minuten demontiert. 🙂 Vonnöten ist auf jeden Fall Torx Werkzeug, weil die Schrauben des Heckpanels allesamt Torx 25 sind. Wenn man die Crashbox auch noch demontiert, dann wird ein Torx 45 Schlüssel oder Nuss benötigt.

Koi Problem, die Überprüfung des Wastegates auf Freigängigkeit wäre auf jeden Fall sinnvoll. Denn wenn es schwergängig wäre, könnte auch ein solches Problem entstehen, wenn es nicht mehr ganz schließt. Beim Benziner könnte dies auch durch einen rissigen Krümmer hervorgerufen werden, wenn der Riss genau an dem Wastegate sitzt. Aber bei einem cdi sind solche Defekte eher selten, es könnte aber immer noch die Achse des Hebels im Krümmer schwergängig sein, auch das kommt ab und zu mal vor. Dann würde das Wastegate nicht mehr korrekt schließen und ein Teil der Abgase würden auch bei niedrigen Ladedrücken über das Wastegate den Turbolader umgehen und dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam werden. Das würde dann auch einen solchen Effekt auslösen. Von daher war der Gedankengang erst mal richtig! 🙂

Ich habe mir aus berufenem Mund, da er selbst Mitglied bei der FFW ist, den Sachverhalt beschreiben lassen. 🙂 Die freiwillige Feuerwehr sendet einen Einsatzbericht über den vorliegenden Fall an die jeweilige Gemeinde, dieser beinhaltet die eingesetzten Mittel des jeweiligen Einsatzes, schon allein aus dem Grund, die dadurch evtl. entstehenden Verdienstausfälle der Feuerwehrmänner zu kompensieren. Die Gemeinde entscheidet dann aufgrund der Sachlage, ob und wem eine Rechnung weiterbelastet wird. In der Regel wird sie in solchen Fällen der KFZ Versicherung des Autofahrers, der ja hier selbst schuld an seiner Malaise ist, geschickt. Die Versicherung begleicht sie dann erst mal und schreibt seinen Versicherungsnehmer an, daß in Abhängigkeit seines bisherigen Schadenverlaufs er ein paar SF Klassen hochgestuft wird, was ja u. U. auch monetäre Folgen hat und eröffnet ihm die Möglichkeit, diese Rechnung selbst zu begleichen, um genau dieses zu vermeiden. Wie bei normalen Haftpflichtschäden auch hat der Versicherungsnehmer dann ein Jahr Zeit, die Rechnung selbst zu begleichen und damit eine Hochstufung zu vermeiden.

Die Öffnung der Wastegateklappe reduziert ja den Ladedruck, weil bei einer Öffnung derselben die heißen Abgase unter Umgehung des Turboladers über diesen Bypass direkt in den Auspuff geleitet werden. Eine nur teilweise Öffnung der Wastegateklappe hätte also eher die umgekehrte Folge, einen zu hohen Ladedruck bei Volllast, weil dann die Klappe nicht mehr komplett aufgehen würde. Im Extremfall wird z.B. bei einem abgerissenen oder komplett undichten Schlauch kein Ladedruck mehr in die Druckdose geleitet und dadurch das Wastegate gar nicht mehr geöffnet, was dann zur Folge hat, daß irgendwann der maximal zulässige Ladedruck, der ja durch den Saugrohrdrucksensor gemessen wird, überschritten wird und der Motor dadurch in den Notlauf geht. Davon gehe ich hier aber mal in diesem beschriebenen Fall nicht aus, denn dann muss man den Motor abschalten, kurz warten und ihn dann wieder starten, um normale Leistung zu haben. Anders würde es aussehen, wenn die Klappe aufgrund einer mechanischen Schwergängigkeit nicht mehr ganz schließen würde, daß die heissen Abgase auch ohne vorliegenden hohen Ladedruck durch das Wastegate direkt den Turbolader umgehen und direkt in den Auspuff geblasen werden, das hätte einen solchen Effekt zur Folge!