Smart911a

ja denk ich auch

hat der 2003 ein 700cm Motor ?

ich glaube auch, das noch nicht mal die Nadeln in dem Gelenk das Problem sind, sondern die Verpressung der Inneren -Tonnenstirnfläche auf den Gelengzapfenfläche zum Problem wird. Die gehen trocken. Und da bekommste niemals Fett rein. Da geht nur dünnes Öl hin.

dann wirste da auch nie wieder Öl rein bekommen ...wenn der winzige Spalt mit Fett zu ist.

der Ansatz ist richtig. Jedoch würde ich von oben her den Balk so dicht machen wie es geht. Denn er ist unten offen. Ist schwer zu erklären....ich hab den Balg bestellt ...wenn er da ist mach ich Bilder. Ich habe mir das neue Gelenk genau angesehen. Abgedichtet werden die Tonnen in denen die Nadeln sind durch ein Gummiring der nicht verbunden ist mit der Tonne oder dem Gelenkzapfen. Dieser Gummiring ist winzig klein und soll das eindringen von Wasser verhindern. Das wird er auch ne weile machen. Jetzt wo die alt sind dichtet dieser Gummiring nicht mehr an den Tonnen ab. Es ensteht ein winziger Spalt. Und da kommt dann Wasser rein und das bissel Fett was da drin ist raus. Deßhalb sind die alten Gelenke auch immer so fettverschmiert. Mit der WD40 Methode und dem Ölen habe ich mein altes einigermaßen wieder hin bekommen. Wenn man das jetzt für die Zukunft erhalten will, wäre ein Balk drüber die beste Lösung. Damit jetzt wenigstens kein Wasser mehr rein kommt. Dann sollte man es einmal im Jahr mit dünnem Öl ..0w30 oder dünnen Maschienenöl ölen. Warum Ölen und nicht Fetten..... Wenn man jetzt da Fett rum schmiert wird das Fett niemals durch diesen winzigen Spalt wandern und dann noch in die Tonnen rein. Da ist Öl besser, wenn nicht sogar die einzig vernünftige Lösung. Öl kann dann in die Tonnen rein und das ganze schmieren. Quasi als Fett Ersatz. Ist ein Fettbollen darum kommt zwar kein Wasser mehr rein .....aber auch kein Öl mehr. Das wars dann mit ölen. Somit finde ich die Version mit Schutzbalg unten offen, da man ihn auch leicht hochdrücken kann zum ölen und trotzdem ab dann absolut wassergeschützt, die beste Methode. Es kann ja jeder machen wie er will. Ich will das gscheid machen und dann da niemehr dran müssen. Gerade weil ich eine neue Lenkstange da rein mach. Die beiden schwarzen Lager an der Lenksäule oben sind auch Nadellager. Am besten schmiert man die mit Silokonspray oder auch mit dünnem ÖL. Dazu Tacho ab. Erstes Lager sieht man dann und zum vorderen kommt man wenn man dünnen Aquariumschlauch auf den Sprühkopf macht. Dann kommt man da vor zum Lager.

was willst den an der Schaltung umbauen ? Habe die auch abgeändert und kenn mich mit der Kostruktion aus...wenn du die Schaltbox mit Schalthebel meinst

dann kannste den Rahmen sowieso nicht ablassen wenn der Smart mit den Rädern aufem Boden steht. Außer du hebst ihn etwas an mit 2 Wagenhebern. Aber das Thermostat kann man auch so wechseln ohne was abzulassen. Siehste ja bei denen in eim Video.

was für arbeiten willste denn machen ...hier gehts ja um das Thermostat

den Motor kannste auch über das recht hintere Motorlager etwas runterkippen. Dabei abstützen. Hab ich mal beim Anlassertausch gemacht. Dazu muss aber die X-Strebe etwas weg. Ansonsten brauchst du die 4 Langen Schrauben ....oder Gewindestange um den Rahmen SICHER abzulassen. Ich warne dringend davor aus der Hebebühne diese Schrauben zu lösen um 2.3 cm runter zu lassen. Die sind nur ca 4 cm im Gewinde drin. Wenn dein Smart auf der Bühne ist und dir der Rahmen runterkommt ..dann gut Nacht Marie

wo machen die das ?Das ist sehr gefährlich wenn der auf der Bühne steht. Das sollte man auf keine Fall machendie Schrauben zu lösen um etwas mehr Platz oben zu haben.

was willste denn überhaut machen ?

was für ein Video meinst du? Das wo sie das Thermostat wechseln ? Wenn ich da schon sehe, das die mit einem Schraubendreher die Click-R Schellen öffen bekomm ich schon zuviel. Man kauft sich einmal eine entprechende Zange, dann kann man die immer super auf und zu machen. Die Schrauben lösen und mit einem Magneten da rausholen. Das ist viel besser. Hat man normal auch einmal gekauft. Brauche ich öftern mal. Den Wagen weder vorne noch hinten hochstellen beim Entlüften. Das ist nicht nötig. Wenn man hinten die Ablassschraube öffnet läuft nur das Wasser aus der Pump, Motorblock und Thermostat raus. Sonst läuft da nix raus. Das mit dem Deckel vorne mit Folie abdecken braucht man nicht

die rechts von Auspuff ist nicht so problematisch wenn da das Gewinde abreist oder kaputt geht. Da kommt man von hinten an den Rahmen dran. Die linke ist da eine andere Hausnummer ...wenn die irgendwie abreist...dann gute Nacht...da fährste mittem Bus ne weile.

ich hab das Teil auch mal so ohne absenken raus bekommen. Ist halt wahnsinnig friggelich

Solche teilbaren würden auch gehen. Die Maße haste jetzt von der Zeichnung. Must halt in der Artikelbeschreibung dort auch die richtigen Maße finden das der dann auch passt. Das Gelenk hat aber ein Winkel von so 20-30 grad zur 1. Lenkstange .

warum willst die lösen. Und welchen Querträger meinst du

ja die gibts auch ... wäre bestimmt besser als nichts. Erfahrungen hab ich damit aber nicht

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Hier mal ein paar Bilder. Die Zeichnung ist ein Vorschlag wie man es machen kann. Ich denke am besten befestigt man den Balk an der Lenksäule und läst ihn unten offen über die Schutzkappe gehen. Unten dann nicht festmachen. Oben bastelt man sich eine ca 2-3 cm dicke Scheibe ...halbiert die und nimmt die als aufnahme von dem 50mm Öffnungsbalg. Dann fixieren mit Schelle. Unten bleibt er ohne fixierung. Denk das müsste gehen. So kann man den Balg immer wieder mal hochschieben um zu ölen. Welche die beste Lösung ist weis ich jetzt noch nicht. Ich bestelle mir jetzt erst ein Balg und teste das so auf der Werkbank. Wenn man unten die Schraube abschraubt kann das Gelenk von dem Lenkgetriebe getrennt werden. Es wird seitlich nur weg geklapt ACHTUNG !!! Wenn das weggeklapt wird MÜSSEN die Räder fest fixiert werden vorher. UND das Lenkrad auch. FEST !! Wenn das verstellt wird kann die Wickelfeder ABS im Lenkrad abreißen ! Es muß später exakt so wieder drauf wie es davor war Wenn ich den Balk hab und eine Lösung mach ich wieder Bilder.

wo issen da ein Stopfen ?m...........ahhh am Gehäuse...jetzt seh ichs am Motorblock sind nämlich keine

Bei Kühlwasserverlust immer erst abdrücken...dann sieht man sofort wo was rausläuft. Die Diagnose dauert 2 Minuten. Beim Smart gibt es 3 versteckte Möglichkeiten von Wasseraustritt. Am Thermostatgehäuse am Fuß...am Fühler. Wasserpumpengehäuse am Fuß wo es auf den Motorblock kommt. V-Stück in der Dichtung die ins Gehäuse geht. Dichtung Wasserpumpe

das habe ich zwar noch nie gesehen, das da der Flügelteller von einer Welle geht ..aber das kann man ja dann ganz einfach prüfen. Wasser auffüllen bis es hinten am Fühler rauskommt und dann den Motor starten ohne den Fühler reinzustecken. Wenn der Flügelkranz nicht auf der Welle ist, dann dreht sich da auch nicht und es wird kein Wasser gefördert. Es spritzt dann kein Wasser aus dem Fühlerloch. Wenn dem nicht so ist, spritzt das Wasser volle Kanne da raus.

Ich würde das Kühlsystem erstmal abdrücken über den Kühlwassereinfüllbehälter. Da mal 1,5 Bar Druck drauf geben und sehen wo es rausläuft. Und dort ist dann auch das Leck. Die Flügel der Pumpe brechen niemals ab . Die sind aus Stahl. Natürlich vorher auffüllen bis es hinten am Thermostat am Fühler rausläuft

dann können die 4 Klipse nicht mehr einrasten wenn das zu dick ist. Versuch doch mit Panzerband dünne 2cm breite Streifen zu schneiden und davon paar über die Kante machen das es dann stramm draufsitzt wenn die Klippse einrasten.