Funman

Das sieht gut aus. Die Abdichtung des Ventils ist noch dicht. Außer etwas Straßenschmutz ist da nichts.

Irgendwie sieht mir das ganze Getriebe ziemlich verölt aus. Deshalb bin ich skeptisch, ob das an der tiefsten Stelle rauskommt. Ich tippe eher auf Wellendichtringe der Antriebswellen. Aber ja, alles mit Bremsenreiniger abwaschen und engmaschig kontrollieren.

Achja, welche denn?

Alles von unten. Smart rechts hinten anheben, rechtes Hinterrad abnehmen, Abdeckung über dem Riementrieb abnehmen, und los gehts.

Zuerst oben leicht lockern. Dann unten lösen. Dann Riemen spannen und dabei unten wieder festziehen. Zum Schluß oben wieder festziehen.

Ja. Die muß leicht gelockert werden. Aber nur ganz wenig. Geht mit Gabelschlüssel SW 16. Gerade so daß sich die Lima bewegen läßt. Nicht so daß sie ganz lose ist.

Doch, in dem Loch ist versenkt eine Mutter mit Schlüsselweite 22 oder 24 mm. Du brauchst einen gekröpften Ringschlüssel. Ach übrigens, wenn das Riemenrad der Lima aus Eisen ist, das sieht auf dem Foto so aus und du hattest es auch erwähnt, dann ist es keine originale Lima mehr sondern bereits ein Ersatz. Die originale hat nämlich ein Riemenrad aus Aluminium. Deshalb ist es aus der Ferne schwer zu sagen wie die Befestigung dort im Detail aussieht. Bei allen mir bekannten Limas ist es aber eine Mutter SW22 oder 24.

Ja.

Vermutlich hast du mehrere Probleme. Das Startproblem liegt vermutlich an festgerosteter Lichtmaschine. Versuche die mal mit einem Schraubenschlüssel zu drehen.

Tiptop. Danke für die Rückmeldung.

Wenn es gleich wäre, würde es ja nicht flackern. Oder eben doch. Meine Meinung: befolge Yuecis Rat.

Wenn das so ist, dann sollte der Fragesteller eben nur die "mitgelieferten Originalschrauben" verwenden und keine anderen.

Es sieht vielleicht einfach hübsch aus und ist eine nette Spielerei, sonst nix. Wie auch die Airscoops usw..

Lüftungsgitter unter der Windschutzscheibe!

Das ist aber ein VW Bus und kein Smart.

Auf dem Aktuator steht "Do not actuate without clutch load". Was mag das wohl heißen?

Ich sprühe das hauptsächlich innen rein. Mehr als kaputtgehen kann sie dadurch nicht, und kaputtgehen tut sie auch ohne Öl. Es kann eigentlich nur besser werden.

Der Smart hat keinen Lenkwinkelsensor. Deshalb mit Stardiagnose auslesen oder zumindest mit Delphi. Diese Fehlercodes haben vermutlich einen Zusammenhang mit der Getriebesteuerung. Beim Einschalten der Zündung muß der Kupplungsaktuator ausfahren. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist schonmal etwas grundsätzliches defekt.

Leider liegt die Lima beim Smart 450 sehr unglücklich im Spritzbereich der Hinterräder und an tiefer Stelle. Deshalb ist sie dort ungewöhnlich stark von Korrosion betroffen. Die zwei Abdeckungen über der Lima, eine vorne/unten und eine seitlich, ändern das auch nicht komplett, sind aber vielleicht besser als nix. Ich bin inzwischen dazu übergegangen alle Limas bei jeder Gelegenheit mit WD40 einzusprühen. Vielleicht hilft es ja was.

Mit Schlüssel leicht drehbar. Sie rostet einfach fest weil Rotor und Ständer beide aus Eisen sind.

Ein Problem ist, daß der Wellendichtring auf dem Schaft des eigentlichen Ventils verschleißt, hauptsächlich vermutlich durch Straßenstaub, und der nicht austauschbar ist. Zumindest wüßte ich nicht wie. Die aufgepreßte Stahlscheibe ist davor. Sicheres Zeichen dafür ist Ölschmodder am Stift/Stößel des Aktuatormotors. Dort sollte es normal völlig trocken sein. Wenn da Ölschmodder am Aktuator ist, dann hilft selbst eine gründliche Reinigung immer nur kurze Zeit. Auch eine Stillegung mit Dichtscheibe beseitigt dieses Problem nicht. Evtl. würde es gehen, den Ventileinsatz umzudrehen wie hier empfohlen wurde und zusätzlich eine Dichtscheibe einzubauen. Müßte ich mir nochmal ansehen. Der Raum hinter der Dichtung muß zu beiden Seiten verschlossen werden, zur Ansaugluft und zur Abgasseite. Eine Richtung reicht nicht. Der neue geänderte ist leider eine noch größere Fehlkonstruktion. Eine sogenannte Verschlimmbesserung. Aber es gibt z.B. die Gummis vom Smart 451, die dort eingebaut werden können und das Problem lösen. Es reicht auch, die Kante des LLK mit Panzerband zu umwickeln vor dem Einbau, auf halbe Breite gerissen. Es geht dabei weniger um die Auflage des LLK auf dem Halter, sondern mehr darum, daß der LLK stramm im Halter sitzt und nicht mehr durch Vibration herumklappert. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Wenn das Vibrieren, Klappern und Scheuern verhindert wird, hat man gewonnen.

Guter Plan. Wie sieht es mit den anderen typischen Baustellen an deinem Smart aus? Vor allem bezüglich Ölverlust. Wurde teilweise schon angeprochen. - Ölwanne durchgerostet? - Öl Rücklaufrohr vom Turbo durchgerostet? - Wellendichtringe der Antriebswellen am Getriebe uralt, verhärtet, verschlissen, undicht? - Dieselfilter durchkorrodiert, oder Korrosion unter den Anschlüssen, dadurch undicht? - Ansaugrohr vor dem Turbo, Dichtung alt und zerdrückt, falsche Dichtung vom Benziner eingebaut? Leider aktuell nicht lieferbar für den Diesel. - Falsche nicht originale Schlauchschellen an den Luftschläuchen hinter dem Turbo? Dadurch Ölverlust dort. - Motorölstand zu hoch? Maximal bis auf halbe Höhe zwischen den Marken am Peilstab auffüllen. Nicht bis Maximum. - Ladeluftkühler durchgescheuert, massiver Ölverlust dort? - Lichtmaschine (Generator) korrodiert oder liefert zeitweise keinen Strom mehr? - Verlust von Dieselöl an den Zylinderköpfen der CDI Hochdruckpumpe, meist zuerst der untere? Ursache kaputte Hochdruckdichtungen, oder Niederdruckdichtungen unterrostet. - Bremszylinder hinten undicht? Sicheres Zeichen, wenn die Bremse festklebt, wenn der Smart über Nacht mit angezogener Handbremse abgestellt wurde. - Rost in den Kotflügeln, von den Kunststoff-Innenkotflügeln verdeckt? Vor allem hinten an der vorderen Verschraubung. Das sind alles typische Mängel, die so grob um die 200000 Km herum kommen.

Hier noch die Fotos: Ausschnitt aus der Gummilippe unten mittig außen See auf der Dichtung unten an der Tür vor dem Schnitt, mit Laufspur in den Fußraum, Beifahrerseite Schnitt an der Stelle mit Resten des Sees, Fahrerseite

Ich möchte empfehlen, daß du die Suchfunktion des Forums nutzt, damit findest du umfangreichste Informationen zu fast jedem Thema, und nicht jeder Ratgeber hier hat immer Zeit um Anleitungen nochmal zu schreiben. Aber hier für dich: Windschutzscheibe: Die Scheibe löst sich im Laufe der Zeit unten in der Mitte vom Rahmen. Hier mache ich das so: ich nehme die Abdeckungen der A-Säulen ab, die sind nur geklemmt, sitzen aber sehr fest. Ein Pfannenwender aus Holz oder ähnliches Werkzeug ist hilfreich zum Loswiggeln. Sie werden dann zur Mitte der Scheibe hin weg geschoben. Dann reinige ich die Ritze zwischen Scheibe und Rahmen mit einem Tuch oder Wattebausch mit Spiritus, unten und an den Seiten. Das Wetter sollte warm und schon ein paar Tage trocken sein, damit Wasser zwischen Scheibe und Rahmen vollständig getrocknet ist. Druckluft kann beim Trocknen helfen. Dann nehme ich Dichtmasse, schwarz, Silikon neutral vernetzend, kein Acetat vernetzend, oder MS Polymer/SMP , schneide die Tülle der Kartusche auf halber Länge ab, also relativ dick, und ziehe eine Raupe in die Ritze. Zuerst unten von rechts nach links (Rechtshänder), dann rechts und links von unten nach oben. Die Hauptschwierigkeit ist die Enge in dem Bereich, vor allem über dem Lenkrad. Ich übe mehrfach trocken bevor ich wirklich ansetze. Die sperrige Kartuschenpresse ist auch nicht gerade förderlich. Aber es geht. Ich verzichte darauf, die Raupe glätten zu wollen, das führt nur zu einer riesigen Schmiererei. Vielleicht gibt es Leute die das können, ich nicht. Ich ziehe einmal mit der Tülle durch und gut. Die Raupe ist später immer im Sichtbereich. Es darf zwischendurch nicht abgesetzt werden. Es macht Sinn vorher das Wasser unter der Gummilippe außen zu trocknen. Ich schneide dazu an der Kante der Lippe mittig unten ein Stück heraus. Andere Leute klemmen was drunter, damit die Dichtung dort hochsteht und das Wasser unter der Gummilippe ablaufen kann. Sonst läuft es nämlich beim Abdichten nach innen rein in die Dichtmasse. Es gibt Leute die sagen daß diese Abdichtung Pfusch ist. Mag sein, die Alternative ist, die Scheibe komplett zu erneuern. Der enorme Unterschied im Aufwand rechtfertigt aber meine Methode. Und besser als mit lockerer Scheibe rumzufahren wie das viele Smartfahrer machen ist es allemal. Es hält dauerhaft und ist dauerhaft dicht. Dreiecksfenster: Zuerst baue ich die Fenster aus. Dazu muß zuerst der "Clip", die Ecke unten, entfernt werden. Dieses Teil ist mit fiesen Widerhaken eingerastet und die sind kaum ohne Zerstörung zu entfernen. Ich nehme ein Schweizer Taschenmesser und versuche die Schäden gering zu halten. Evtl. Risse klebe ich danach mit Sekundenkleber. Die Widerhaken schnitze ich mit einem "Cuttermesser" weg. Das Teil klebe ich zum Schluß mit der Dichtmasse wieder ein. Es hat nicht viel zu halten, es soll nur nicht herausfallen. Wenn dieser "Eckenclip" weg ist, kann der Rahmen einfach nach innen abgenommen werden. Die Scheiben kleben dann durch Schmutz noch etwas fest, können aber abgenommen werden. Oben in der Ecke gibt es noch einen Stift in einer Gummibuchse, die kann vorsichtig herausgezogen werden. Dann reinige ich das Tridion außen sogfältig mit Spiritus. Die Scheibe mit Dichtung schrubbe ich in der Spüle mit Spüliwasser. Dann trockne ich die Scheibe und Dichtung sorgfältig auf der Heizung oder in der Sonne. Ich verwende die alte Dichtung weiter, sie ist schon an der richtigen Stelle und hat die richtige Form. Andere Leute ersetzen sie durch was anderes. Es hat hier aber nur die Andruckkraft nachgelassen. Wenn die Dichtung 100% trocken ist, schmiere ich sie dünn mit der Dichtmasse ein, an den Seiten innen und außen und dann mittig eine dünne Raupe drauf. Wenn diese Arbeit zuerst gemacht wird, kann die selbe Tülle danach für die Windschutzscheibe weiter verwendet werden, sie wird dann dort dicker abgeschnitten. Dann baue ich die Scheibe sofort wieder ein. Sie klebt dann fest und ist dauerhaft dicht. Falls sie später doch noch mal abgenommen werden soll, kann die Dichtung rundum mit Gewalt gelöst werden, z.B. mit dem Pfannenwender. Danach wird die Dichtung allerdings hin sein. Türdichtungen: Konstruktionsbedingt sind die nicht 100% dicht. Das Wasser läuft auf die Dichtung, bildet unten an der tiefsten Stelle einen See und läuft in den Innenraum unter die Fußmatte. Hier schneide ich ein 5mm breites Stück aus dem Schaumstoffschlauch heraus. Die Schere am Schweizer Taschenmesser geht hier gut. Wichtig ist, den Übergang vom PVC Klemmprofil zu der Lücke gut zu glätten, mit dem Cuttermesser. Wenn da ein Grat stehen bleibt dann funktioniert das nicht. Hier zwei Fotos. Gut zu sehen ist der dreieckige See der vor dem Schnitt entstanden ist. Daran ist gut zu sehen wo der Schnitt sein muß. Mit dieser Lücke läuft das Wasser nach außen ab. Nachteile der Lücke habe ich nicht bemerkt. Viel Spaß und gutes Gelingen!

Ich würde so allerdings nicht mit nennenswerter Leistung fahren, weil der Turbo wegen des fehlenden Gegendruckes hochdrehen wird und nicht mehr abgeregelt wird.