Ahnungslos

Naja, wenn Du keine Sitzairbags hast, kommt der Stecker an dem Sitzgestell natürlich nicht in Frage, weil es ihn nicht gibt! Eine weitere neuralgische Stelle ist eben die Wickelspule im Lenkrad, weil sie beim Fahren permanent bewegt wird. Die solltest Du also trotz Messung nicht ganz beiseite schieben! Aber um eine richtige Diagnose kommst Du trotzdem nicht drumrum!

Quote: Am 27.01.2018 um 14:59 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: Ich kann mir immer nicht Erklären, wie einige Das K-Modull ohne Ausrückarm tauschen! Damit magst Du durchaus recht haben, das gehört immer zusammen getauscht! Aber Du weisst ja nicht, ob an diesem Smart die Kupplung überhaupt schon mal getauscht wurde. Es könnte ja sein, daß da noch die erste drin ist und die Pfanne sich mit der Zeit aufgrund Korrosion durchgearbeitet hat. Das ist ja schon häufiger passiert, wie die vielen Beiträge mit dieser Problematik hier eindrucksvoll unter Beweis stellen. Bei einem Bj. 2005 mit 150 tkm gehe ich davon aus, daß es noch die erste Kupplung ist, die da verbaut ist! Aber Du hast natürlich recht, wenn da einer das Kupplungsmodul tauscht, ohne gleichzeitig den kompletten Ausrückarm mit dem Lager zu tauschen, dann gehört ihm auf die Finger! Ich gehe aber nicht davon aus, daß es hier so war! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.01.2018 um 15:14 Uhr ]

Hat Dein Smart Sitzairbags? Dann wäre eine neuralgische Stelle an dem Stecker des Sitzgestells. Zum Aufleuchten der Lampe reicht schon ein Wackelkontakt mit einer ganz kurzen Unterbrechung, um die Lampe aufleuchten zu lassen. Aufgrund der Sicherheitsrelevanz erlischt diese nicht von alleine wieder, sondern bleibt an, auch wenn die kurze Unterbrechung in der Zuleitung schon llängst nicht mehr vorhanden ist. Da nützt auch das Abklemmen der Batterie nix, die Kontrolllampe des Airbags leuchtet nach dem Anklemmen sofort wieder auf! Du solltest auf jeden Fall den Fehler mit einem geeigneten Diagnosetool auslesen (lassen), damit Du weisst, von welchem Airbag der Fehler überhaupt verursacht wird, ins Blaue hinein hektische Aktionen zu starten ist sinnlos! Mit dem entsprechenden Diagnoseprogramm muß auf jeden Fall angezeigt werden, welcher der Airbags den Fehler verursacht, lass Dir da nix anderes erzählen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.01.2018 um 15:08 Uhr ]

Quote: Am 26.01.2018 um 22:51 Uhr hat Funman geschrieben: Schließe mich der ahnungslosen Meinung an. Na das freut mich aber! :) Ich würde an Deiner Stelle mal die Pfanne des Kupplungsaktuators ansehen, das ist ja nicht sonderlich schwer! ;-) Dazu muß man ja nur den Aktuator demontieren, dann liegt die Pfanne direkt vor Deinen Augen! Sollte die durchgerostet sein, wäre die kleine Variante der Reparatur eine Vergrößerung des Bolzens am Ende, wie ihn der Vorbesitzer offensichtlich schon mal realisiert hatte, allerdings mit untauglichen Mitteln! :( Der Funman hatte ja schon mal beschrieben, wie er den Durchmesser am Ende des Bolzens vergrößert hat, damit der Bolzen nicht mehr in das Loch in dem Ausrückhebel passt und hindurchn stossen kann, anstatt ich zu betätigen! :) Die große Maßnahme wäre der Austausch der Kupplung, zusammen mit dem Ausrückhebel, dazu muß allerdings das Getriebe ausgebaut werden, um das bewerkstelligen zu können. Auf hat übrigens ein User hier mal eine Videoanleitung erstellt, die den Austausch der Kupplung beschreibt![ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.01.2018 um 23:05 Uhr ]

In diesem Fred ist auf den Bildern zu sehen, wie eine durchlöcherte Pfanne des Ausrückhebels aussieht, in diesem Fall würde der Bolzen durch das Loch durchfahren, anstatt die Kupplungs zu betätigen. :( Aus dieser Seite ist zumindest beim Hochzoomen des Bildes zu sehen, wie der Ausrückhebel mit der Pfanne im Original aussieht. Ob die Kupplung am Ende ist, wird Dir hier aus der Entfernung niemand sagen können, wie viele Kilometer hat den Der Smart auf der Uhr? Den Aktuator würde ich im Prinzip nicht abschreiben, der tut genau das, was er soll. Wenn die Pfanne des Ausrückhebels tatsächlich ein Loch hat, dann müsste er ausgetauscht werden. Dazu muß das Getriebe abgenommen werden, um das zu bewerkstelligen. Wenn das Getriebe ohnehin schon ab ist, dann sollte man aber auch tatsächlich gleich das Kupplungsmodul tauschen, es bringt ja nix, wenn man diesen Aufwand betreibt, um dann innerhalb kürzester Zeit das Getriebe erneut ausbauen zu müssen, wenn die Kupplung dann tatsächlich am Ende wäre. Aber jeder muß die Vorgehensweise selbst wählen! Wenn das Kupplungsmodul von jemandem getauscht wird, der die Technik des Smarts nicht kennt, dann sollte der Begriff Passstift eine ganz große Bedeutung bekommen, auf der Flexscheibe am Motor ist nämlich ein solcher drauf. Und in dem Kupplungsmodul ist das Gegenstück dazu, da ist nämlich ein Loch drin, in das dieser Passstift rein muß, damit das Kupplungsmodul korrekt montiert ist. Von der Oberfläche des Kupplungsmoduls werden nämlich die Informationen für den OT Sensor abgegriffen und vom Motorsteuergerät verarbeitet. Und wenn das Kupplungsmodul nicht korrekt montiert ist, dann läuft der Motor hinterher nicht und dann muß das Getriebe noch einmal ausgebaut werden! Deshalb lieber gleich auf diesen Passstift achten, wenn man das Kupplungsmodul abnimmt und erneut befestigt! Besser ist das! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.01.2018 um 22:55 Uhr ]

Die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, wäre die Tatsache, daß die Pfanne in dem Ausrückhebel in der Kupplungsglocke durchgerostet ist und das Metallstück dazu gedient hat, den Durchmesser des Bolzens von dem Kupplungsaktuator zu vergrössern, damit dieser den Ausrückhebel auch betätigt und nicht durch diesen hindurch stossen kann. Die Problematik dabei ist, daß sich die Pfanne in dem Ausrückhebel, der durch den Bolzen bedient wird, im Laufe der Zeit durch Korrosion und der Vielzahl der Betätigungen langsam durcharbeiten kann, daß darin ein Loch klafft! Durch dieses Loch würde dann der Bolzen des Kupplungsaktuators hindurch stossen, anstatt den Hebel zu drücken. Behelfsmäßig kann man den Bolzen der Kupplungsaktuators im Durchmesser etwas vergrössern, damit er nicht mehr durch dieses Loch passt, sondern den Ausrückhebel durch die Vergrößerung trotzdem bedient. Du solltest also auf jeden Fall mal in das Loch in der Kupplungsglocke rein funzeln, in das der Bolzen fährt, dahinter müsste dann die Pfanne des Ausrückhebels zu sehen sein!

Das muß am heissen Fahrstil vom Pseudoporsche liegen, daß er 10W60 braucht! ;-) Lass es Dir von einem Ahnungslosen gesagt sein, Mobil1 0W40 reicht vollkommen aus!:)

Quote: Am 25.01.2018 um 17:22 Uhr hat Waldfee-Gluehwuermchen geschrieben: Parallel dazu war das Relais des Innenraum-Gebläse noch defekt, die hab ich selber ausgetauscht. Nur damit das auch bekannt ist. An dieser Stelle würde mich jetzt interessieren, welches Relais für das Innenraumgebläse das war! Der Innenraumlüfter hat normalerweise eine andere Sollbruchstelle. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.01.2018 um 06:25 Uhr ]

OK, das Ganze beruhte auf einem Missverständnis oder ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt, um Missverständnisse auszuschliessen. Meine mahnende Stimme hat gemeint, daß nach dem Abstellen der Zündung und dann wieder einschalten der Zündung das Signal des BLS erforderlich ist, um einen eingelegten Gang raus zu nehmen und das stimmt natürlich, dafür ist der Tritt auf die Bremse in der Tat erforderlich. Beim Fahren dann aber wieder nicht mehr, nur erstmalig nach dem Einschalten der Zündung vor dem Motorstart. Wie ich oben schon schrub, gilt dies für das Heraus nehmen des Rückwärtsgangs nach dem Parken, wenn man ihn denn eingelegt hatte. Wenn allerdings die "1" oder das "A" im Display steht, dann muß ja vor dem Abstellen des Motors schon etwas falsch gelaufen sein, sonst könnte keine Vorwärts-Fahrstufe mehr eingelegt sein! Und vor dem Abstellen des Motors ist kein BLS erforderlich, um den Gang raus zu nehmen und auf den Leerlauf zu schalten. Dann müsste ja die Zündung ausgeschaltet worden sein, so lange die Fahrstufe noch eingelegt war und das geht meines Wissens gar nicht. Man kann zwar den Schlüssel so weit drehen, daß der Motor aus geht, aber dann ist eine mechanische Blockade eingebaut, daß man ihn nicht abziehen kann, weil er dann nicht vollständig auf 0 gedreht werden kann. Und dann weiss man eigentlich gleich, daß man etwas verkehrt gemacht hat! Deshalb ja auch mein Rat an den TE, genau zu beobachten, was vor dem Abstellen des Motors passiert, wenn er den Joystick auf die Neutralstellung drückt! By the way, heute Kaiserwetter und geiler Powder! :) Nicht das ich einige unter Euch neidisch machen wollte....! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2018 um 07:52 Uhr ]

Werde ich haben, danke Dir! Das eine schliesst ja das andere nicht aus! ;-) 's isch wie beim Smart, a guter Motor braucht an Sprit! :) :-D[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2018 um 00:02 Uhr ]

Quote: Am 24.01.2018 um 23:50 Uhr hat Outliner geschrieben: Sonst ist doch dein restlicher Urlaub im Popo! :-D Naja, das glaub ich jetzt auch wieder nicht, für morgen ist noch mal Kaiserwetter angesagt! Da werd ich den Stockträgern noch mal zeigen, was ne Harke ist! :) Soll heissen die Klientel, die schon am Stock geht, auf deutsch Skifahrer! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2018 um 23:55 Uhr ]

Bin gerade etwas bis ganz schön verwirrt und sprachlos, muß ich ehrlich gestehen! :cry: Und das kommt nicht oft vor! ;-) Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, daß es bei meinem genauso ist, bin aber ermahnt worden, daß es genau andersrum ist! Am Sonntag bin ich von meinem einwöchigen Snowboardurlaub im schönsten österreichischen Pulverschnee und affengeilen Pulverschnee-Gletscherabfahrten zurück, dann probier ich das erst mal an meinem Cabriolele Bj. 2004 aus, bevor ich dazu wieder was sage! Ohne meinen Alltours sage ich dazu jetzt erst mal nix mehr! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2018 um 23:50 Uhr ]

Grundsätzlich ist bei Startproblemen immer zu unterscheiden, ob der Anlasser dreht und der Motor nicht anspringt oder ob der Anlasser schon gar nicht dreht! Das sind prinzipiell zwei verschiedene Fehlerbilder und die Vorgehensweise ist entsprechend unterschiedlich. Desweiteren wäre wichtig zu wissen, daß zum Motorstart das "N" im Display die Voraussetzung ist! Das hat nur bedingt damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht. Es gibt nämlich auch Zustände, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht und das "N" trotzdem nicht im Display steht. Und dann wäre es normal, daß der Anlasser von der Steuerung nicht bestromt wird, wenn das "N" nicht im Display steht! Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM, also der Zentralelektronik eines Smarts Bj. 2006 zu sehen, da sieht man, daß das Signal für die Ansteuerung des Anlassers über den Stecker N 11-6 über den Pin 1 läuft, deshalb wäre es wichtig, dort mal den Pegel mit einem Multimeter zu messen! Wenn dort 12 Volt anliegen, dann liegt der Verdacht nahe, daß es der Steckkabelschuh am Anlasser ist, der durch Grünspan in der Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung unter der Isolation das Problem verursacht. Am besten ist es in einem solchen Fall, diesen Kabelschuh mit ein wenig der Zuleitung abzukneifen und neu aufzupressen.

Bin gerade aus berufenem Munde darauf hingeweisen worden, daß ich Blödsinn geschrieben habe! :( Offensichtlich wird auf zum heraus nehmen des Gangs im Stand bei laufendem Motor das Betätigen der Bremse benötigt. Ich kann das allerdings im Moment nicht ausprobieren, weil ich in Austrianien zum Snowboarden weile und der Smart zuhause in sicherer Umgebung steht. Es kann aber sein, daß ich das mit der Tatsache verwechselt habe, daß man den Leerlauf auch während der Fahrt einlegen kann, indem man den Joystick während der Fahrt einfach nach rechts drückt, dann schaltet das Getriebe auf N und wenn man bei langsam werdendem Fahrzeug wieder den Joystick nach links zieht, legt die Steuerung sogar den zur Geschwindigkeit passenden Gang ein, unabhängig davon, welcher davor eingelegt war, als der Joystick auf die Neutralstellung gebracht wurde. Aber der Hinweis kam aus berufenem Mund und ich gehe davon aus, daß ich hier Blödsinn erzählt habe! :( Deshalb würde ich den BLS jetzt doch nicht ausschliessen wollen! Sorry für die Fehlinformation! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2018 um 18:20 Uhr ]

Quote: Am 23.01.2018 um 23:14 Uhr hat 450-3 geschrieben: Gib's zu Ahnungslos, die Frage hast du hier doch unter Pseudonym selbst reingestellt, um mal zu gucken, wer nicht richtig aufpasst :lol: Auch wenn ich mir hier immer die Mühe mache, alles möglichst sorgfältig zu erklären, um anderen hilfesuchenden Usern weiter zu helfen, aber das wäre mir dann doch zu blöd! :) Auf dieser Seite wäre übrigens als Ergänzung die komplette Pinbelegung der SE Drive Unit für den 450er und den 451er Smart zu finden. Die Funktionalitäten der einzelnen Leitungen sind aber in dem Posting von 450-3 wesentlich besser beschrieben. Die Bedeutung und Funktionalität einzelner Leitungen kommt bei evilution immer etwas zu kurz. Da steht zwar, wo die hinführt, aber dann hat es sich auch schon. Das ist leider nicht sehr aussagekräftig! Da ist die oben stehende Erklärung wesentlich besser. Zuerst sollte der TE meines Erachtens mal eine Weile beobachten, was genau passiert, wenn er im Stand bei laufendem Motor vor dem Abstellen den Schalthebel aus der Fahrstufe nach rechts auf Neutral drückt! Vor allem, wenn der Fehler auftritt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2018 um 08:24 Uhr ]

Quote: Am 22.01.2018 um 11:20 Uhr hat Sebii86 geschrieben: Meines Wissens hat der Motor doch gar kein Riemen oder? Was könnte es noch sein? Wie kommst Du denn darauf, daß der Smart keine Riemen hat? :-? Er hat zwar keinen Zahnriemen zum Antrieb der Nockenwelle wie viele andere Fahrzeuge, das ist schon richtig, sondern eine Steuerkette zum Antrieb der Nockenwelle, aber er hat normalerweise zwei Keilrippenriemen, einen zum Antrieb der Wasserpumpe und Lichtmaschine und einen zweiten zum Antrieb des Klimakompressors. Das soll jetzt nicht heissen, daß das Quietschen seinen Ursprung in diesen Riemen hat, sondern nur Deinen Irrtum aufklären! Die Geräuschquelle ist ohnehin nur am lebenden Objekt zu definieren, alles andere wäre Spekulatius! ;-)

Den BLS, also den Bremslichtschalter schliesse ich eigentlich erst mal aus. Der ist zwar dafür zuständig einen Rückwärtsgang nach dem Parken raus zu bekommen, wenn man ihn korrekterweise im Rückwärtsgang geparkt hatte, aber nicht, um nach dem Fahren einen eingelegten Gang wieder auf den Leerlauf zu schalten! Dazu muß man nun ganz bestimmt nicht die Bremse treten, um von der eingelegten Fahrstufe nach N zu schalten. Wenn ich nix weiss, siehe Nick, das weiss ich aber ziemlich sicher, daß zum heraus nehmen eines Gangs aus einer vorher eingelegten Fahrstufe der BLS nicht erforderlich ist, wenn es nicht gerade der Rückwärtsgang nach dem Parken wäre. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2018 um 18:06 Uhr ]

Quote: Am 23.01.2018 um 17:23 Uhr hat LI geschrieben: Bremslichtschalter war auch mein erster Gedanke, aber normalerweise steht dann "0" im Display! Vielleicht ist es wirklich ein Mikroschalter in der Schaltbox... Die "0" steht nur im Display, wenn man bei laufendem Motor einen Gang aus der Neutralstellung einlegen will, ohne auf die Bremse zu drücken. Der BLS ist aber nicht erforderlich, einen eingelegten Gang heraus zu nehmen!!! In der Schaltbox gibt es keine Mikroschalter, sondern nur Hallgeneratoren, die durch Magnete "betätigt" werden! Der einzige Mikroschalter befindet sich untern dem Schaltknauf und wird durch den Umschalter auf den Automatikmodus betätigt, der hat aber mit dieser Problematik nix zu tun! Das ganze wäre auch auf dieser Seite ganz gut beschrieben. Auf dem vierten Bild von unten sind die Hallgeneratoren, die direkt auf der Platine sitzen, rot eingekreist, die Platine sitzt unten in der SE Drive Unit, in der oben der Joystick untergebracht ist. Und auf dem dritten Bild von unten ist das Gegenstück unten in Joystick abgebildet. Aber mal ne ganz andere Frage, wann schaltest Du eigentlich von der Fahrstufe auf die Neutralstellung, das Problem müsste sich da ja schon ergeben! Wenn man vor dem Abstellen des Motors den Joystick in die Neutralstellung bringt, dann muß ja schon das "N" im Display erscheinen, wenn nicht stimmt da ja schon was nicht. Daß man den Smart eigentlich im Rückwärtsgang abstellt bzw. parkt und diesen eigentlich schon vor dem Abstellen des Motors einlegen sollte, daß er auch sicher drin ist, weisst Du ja bestimmt, oder? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2018 um 18:12 Uhr ]

In der Tat wirkt sich der Bremslichtschalter auf die Schaltung aus. Ein Kontakt des BLS gibt nämlich die Schaltfreigabe an das Steuergerät, der andere bringt die Bremslichter zum Erröten! Wenn der BLS nicht mehr funktioniert, steht die "0" im Display. Vorwärts fahren kann man dann aber immer noch, wenn man nach dem nach links drücken des Joysticks diesen nach vorne auf + drückt, dann ist der Gang trotzdem drin. Nur rückwärts fahren geht nicht mehr. Wie der BLS getauscht wird, ist hier im Forum einige Male in Text und Bild bzw. Links beschrieben.

Quote: Am 18.01.2018 um 23:00 Uhr hat Myxin7 geschrieben: Also braucht man nur einen Schalter und eine Freischaltung? Dies gilt nur für einen Smart ab Baujahr 2003 und SAM und echtem ESP! Für die alteren Smarts mit ZEE gilt dies nicht! Wobei das Baujahr hier nur eine unzureichende Angabe ist, weil meistens die Erstzulassung genannt wird. Es kann aber sein, daß eine Erstzulassung in 2003 oder sogar Anfang 2004, das Baujahr aber trotzdem noch 2002 ist, weil das Fahrzeug längere Zeit auf Halde stand! Bei einem 2002er können aber dann natürlich auch keine Kabel liegen, wenn es diese Funktion nicht gibt. Bei einem Smart vor 2003 müsste man dann auf die Zubehörlösungen zurück greifen, die es gibt!

Quote: Am 18.01.2018 um 14:28 Uhr hat doggebuster geschrieben: Und „ja“, habe die Suchfunktion benutzt aber nix gefunden. Also ich weiss ja nicht, wie Du die Suchfunktion benutzt, aber offensichtlich in einer unzureichenden Art und Weise! :roll: Warum wundert mich das jetzt nicht? Mit dieser findest Du wie schon smartwolle geschrieben hat zum einen reichlich Lesestoff und zum anderen sogar Links zu bebilderten Anleitungen zum Ausbau und auch zum weiteren Zerlegen des Lüftermotors! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.01.2018 um 23:21 Uhr ]

Das ist nicht der Regler, das ist der Lüftermotor selbst! Der ist nämlich die Schwachstelle! Den Rest findest Du bestimmt mit der Suchfunktion! ;-)

Quote: Am 16.01.2018 um 11:31 Uhr hat monokoi geschrieben: Wir hatten den typischen Motorschaden für den 450, CDM machte ein gutes Angebot für einen Austauschmotor. Sonst war unseres Wissens alles in Ordnung. Nachdem die Arbeiten am Motor erledigt waren, hieß es die Kupplung sei defekt. Wurde auch erledigt. Dann sei das Getriebe ebenfalls defekt, ebenfalls tauschen lassen. Dannach sagte man uns der LWS sei defekt, ebenfalls in Auftrag gegeben. Bei der Abholung wußte man davon nichts mehr, demzufolge kein TÜV. Beim schließen der Fahrertür fiel das Spiegelglas aus der Halterung. Nach Hause gefahren. Nach einigen Telefonaten war der Chef nicht mehr zu sprechen und man könne uns nicht weiterhelfen. Zurückblickend war unser größter Fehler die Angelegenheit nicht einem Anwalt zu übergeben. Das ist die übliche Masche bei CDM, das unterscheidet die eben von seriösen Anbietern! :roll: Aber leider fallen immer wieder Leute drauf rein! :( Die lassen sich eben durch den auf den ersten Blick günstigen Preis blenden! Das dicke Ende kommt dann aber fast garantiert in Form von additiven Arbeiten, die natürlich zwingend erforderlich sind! :-x Das ist deren Geschäftsmodell! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.01.2018 um 13:56 Uhr ]

Das Multimeter sollte eben den entsprechenden Messbereich haben, damit kurzfristig auch höhere Ströme fliessen können, ohne daß gleich etwas passiert! Wenn Du z.B. unbeabsichtigt etwas einschaltest oder aus Versehen von vorne gegen den Blinkerhebel drückst und dabei die Lichthupe angeht, fliessen natürlich auch gerne gleich mal ein paar Amps! ;-) Und die richtigen Messspitzen brauchte da in der Tat, ohne daß gleich die Isolation weg tropft! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.01.2018 um 18:14 Uhr ]

Quote: Am 15.01.2018 um 17:20 Uhr hat TheBlueSky geschrieben: AGR-Ventil ist nach Aussage des VB bereits dicht gemacht. Hoffentlich nicht mit dem falschen Material! ;-)