Ahnungslos

Eine weitere Möglichkeit wäre, daß innerhalb einer alten Glühlampe, wenn da nix gewechselt wurde, irgendwie eine Verbindung zwischen den Glühfäden existiert! Manchmal brennt ja eine Lampe durch und der Rest des Glühfadens schwingt dort in dem Glaskolben drin locker durch die Gegend und da wäre es auch denkbar, daß er dabei Kontakt mit dem zweiten Glühfaden bekommt und sich mit diesem verschweisst und daraus diese unzulässige Verbindung resultiert.

Quote: Am 02.09.2017 um 22:17 Uhr hat nitram_R geschrieben: Während der Fahrt fiel mir auf, dass die Beleuchtung der Zentalanzeige beim Bremsen dunkler wurde, dafür der Kranz mit den Kilometerangaben aber heller; die Fahrzeugbeleuchtung war nicht eingeschaltet. Das entsteht ganz einfach deshalb, weil durch die unzulässige Verbindung zwischen Bremslicht- und Lichtstromkreis es für den Smart bei jedem Bremsen so ist, als ob das Licht eingeschaltet werden würde und das hätte genau die gleichen Auswirkungen, die Beleuchtung des Tachos wird hell und das Display dunkel gesteuert. Wenn Du da den Smart von vorne anschauen würdest, dann würdest Du sehen, daß auch die Standlichter in den vorderen Scheinwerfern aufleuchten, wenn Du die Bremse betätigst! Die Hauptscheinwerfer hingegen leuchten nicht auf, weil diese über andere Klemmen laufen. Aber das Standlicht leuchtet da beim Tritt auf die Bremse bestimmt mit auf! Und wenn Du Deinen Smart mal von hinten ansehen würdest, wenn Du nur das Standlicht einschaltest und sonst gar nichts machst, dann würdest Du sehen, daß da nicht nur die schwächeren Rücklichter leuchten, sondern die stärkeren Bremslichter ebenfalls leuchten, obwohl eigentlich nur das Licht eingeschaltet ist. Normalerweise sollten dabei sogar die Glühbirnen der dritten Bremsleuchte leuchten! Und das, obwohl eigentlich gar niemand bremst! Und bei einem SAM Smart mit echtem ESP wird eben dadurch auch noch die Getriebesteuerung durcheinander gebracht, sobald man das Licht einschaltet! Kleine Ursache, große Wirkung! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2017 um 23:12 Uhr ]

Zur Erklärung! Wenn man eine Einfadenglühlampe statt einer Zweifadenglühlampe einsetzt, dann werden durch den dicken Mittelkontakt dieser Glühbirne die beiden seitlich liegenden Kontakte im Sockel der Leuchteneinheit miteinander verbunden und wenn man eine eigentlich richtige Zweifadenglühbirne falsch einsetzt, was eigentlich dank der Nasen am Glühlampensockel gar nicht möglich sein sollte, dann werden durch die beiden ovalen Kontakte dieser Glühlampe die beiden Kontakte im Sockel der Leuchteneinheit miteinander verbunden und es entsteht der gleiche Effekt! Es gibt aber auch Zweifadenglühlampen mit einer anderen Bezeichnung, dort sind die Nasen am Glühlampensockel anders angeordnet! Ich bin mir zu 99,99% sicher, daß darin Deine Problem zu suchen sind! Daß eine unzulässige elektrische Verbindung zwischen dem Licht- und dem Bremslichtstromkreis der Auslöser ist, steht dagegen zu 100% fest! Bei einem Smart ab 2003 sind die geschilderten Effekte ein sicheres Zeichen für eine solche Verbindung! Die Probleme mit den drei Balken und den Schaltproblemen gibt es nur bei einem SAM Smart ab 2003. Bei Smarts vor 2003 gibt es in einem solchen Fall nur die anderen Effekte mit dem Licht. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2017 um 22:51 Uhr ]

Das OBD Lesegerät kannste Dir vermutlich sparen! Da reicht schon logisches Denken eines Ahnungslosen aus! Das ist manchmal besser als ein OBD Lesegerät! ;-) Das würde in diesem Fall vermutlich nicht mal was anzeigen! Maximal würde da beim Einschalten der Beleuchtung ein Fehler des Bremslichtschalters angezeigt, der aber irreführend ist, weil dieser in dem Fall gar nicht der Verursacher ist! :) Meine Frage zielt eher darauf hin, ob in den letzten Tagen eine Glühbirne in einer der Rückleuchteneinheiten ausgetauscht wurde? Wenn ja, dann wurde entweder eine falsche Glühbirne, nämlich eine Einfaden- statt einer Zweifadenglühbirne eingesetzt oder es wurde eine Zweifaden falsch eingesetzt! Dadurch entsteht eine unzulässige Verbindung zwischen dem Rücklichtstromkreis und dem Bremslichtstromkreis, was zu diesen charakteristischen Fehlfunktionen führt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2017 um 22:47 Uhr ]

Quote: Am 02.09.2017 um 11:35 Uhr hat smartschleicher geschrieben: Über den Schlüssel verriegelt nur noch die Heckklappe, Fahrer und Beifahrertüre sind ohne Funktion. Das wundert mich nicht! Die Heckklappe des Cabrios wird ja nicht durch einen Aktuator verriegelt, sondern man kann sie einfach nach dem Abschliessen mit dem Taster in der Heckklappe nicht mehr öffnen, weil dann der Aktuator, der die Heckklappe öffnet, einfach nicht mehr angesteuert wird, aber verriegelt im Sinne der Türen wird die Heckklappe ja nicht! Wenn der Aktuator in der Heckklappe angesteuert wird, dann entriegelt die Heckklappe und wird dadurch geöffnet, aber sie wird nicht durch den Aktuator verriegelt! Du solltest Dich mal schlau machen, was zu dem Tod der Aktuatoren in den Türen führen kann, das ist ja nicht normal, daß mehrere Aktuatoren gleichzeitig defekt sind! Es gibt einen Fehler, bei dem ein halblebiger Schlüssel die Zentralverriegelung zum Spinnen bringen kann, dann werden die Türen ununterbrochen ver- und gleich wieder entriegelt. Und da die Aktuatoren auf einen solchen Dauerbetrieb überhaupt nicht ausgelegt sind, kochen die dann als Folge dieses Problems in relativ kurzer Zeit ab! Wenn mehrere Aktuatoren der Türschlösser gleichzeitig defekt sind, dann schrillen bei mir sämtliche Alarmglocken! Das kann nämlich dann durchaus die Folge des von mir beschriebenen Problems sein! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2017 um 21:31 Uhr ]

An das Relais selbst glaube ich in diesem Fall am wenigsten.

Es könnte sich sowohl um ein Problem des Lichtschalters als auch um ein Problem im SAM handeln. Wenn im Lichtschalter, dann aber nicht in dem eigentlichen Drehschalter am Ende des Lenkstockhebels, sondern im Sockel davon! Im SAM sitzen ja die Relais, welche die entsprechenden Glühlampen in den Frontscheinwerfern ansteuern. Hier wäre mal die entsprechende Relaiskonfiguration für das SAM und dort der Verdrahtungsplan. Dort steht auch dran, welche Pins für das Abblendlicht und Fernlicht verwendet werden, das müssten die Pins 34 und 35 sein. Und auf dieser Seite ist ein Problem mit dem Fernlichtschalter im Lenkstockschalter für Licht und Blinker beschrieben. An dem Stecker dieses Lenkstockschalters müsste man das Signal zum SAM auch gut messen und dann entsprechend eine Eingrenzung vornehmen können. Wichtig ist natürlich, daß das SAM keine Feuchtigkeit abbekommen hat, z.B. durch eine undichte Frontscheibe, das kann dann die wildesten Fehlerbilder hervor rufen! In diesem Fred wurde erst vor ein paar Tagen das gleiche Fehlerbild beschrieben!

Das hatte ich Dir doch am 14. dieses Monats bereits als Email gesendet! :-?

PEEN! :)

Oder dann gleich die SUV Variante! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2017 um 15:10 Uhr ]

Quote: Am 28.08.2017 um 14:12 Uhr hat Funman geschrieben: Dafür hab ich eine Nuß mit Verlängerung und einen Drehmomentschlüssel mitgenommen. Dazu sagen sollte man noch, daß es sich dabei, zumindest bei der serienmässigen Bereifung, um eine 15er Nuss handelt. Ein Radkreuz ist hier deswegen eher ungeeignet, weil an einem solchen diese Größe nicht vorhanden ist!

Ein Link sagt mehr als 1000 Worte! ;-) Aufgrund des Kilometerstands gehe ich mal davon aus, daß es sich um diesen hier handeln müsste! :)

Quote: Am 26.08.2017 um 13:42 Uhr hat westi_lover geschrieben: ich verstehe es nicht - füge ich den Link als Link ein, funktioniert es nicht, kopiere ich den eingefügten Link und füge ihn dann in Chrome genauso ein, funktioniert alles .... Das ist ganz einfach zu erklären: Es handelt sich hierbei um Links, deren URLs mit https beginnen. Dies wird von der Forensoftware falsch umgesetzt und deswegen funktionieren dann die Links nicht mehr! Bei https Links muß man immer einfach das https weglassen und direkt mit www beginnen, dann funktioniert der Link auch! ;-)

Quote: Am 26.08.2017 um 14:47 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Jedoch sollte vorher geprüft werden warum die gebrochen sind. Oft ist die Einstellung des Verdecks nicht korrekt und der gebrochene Gleiter nur eine Folge dessen. Max liefert wie immer eine perfekte Diagnose! :) Es könnte sein, daß der gebrochene Gleiter nur die Auswirkung ist, nicht aber die Ursache. Deshalb sollte sich das unbedingt jemand ansehen, der was davon versteht!

https Links funktionieren mit dieser Forensoftware nicht bzw. werden falsch umgesetzt. Du musst das https weglassen und direkt mit www beginnen. Dann klappt es auch mit der Nachbarin! ;-) Auf einen Blick! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2017 um 11:18 Uhr ]

PEEN! :) Das soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet habe, die Dir in dem Kästchen "Wer ist online" links oben angezeigt wird und die Du darüber aufrufen kannst! ;-)

Naja, bei Ebay und bei Ebay Kleinanzeigen sind ein paar komplette Sätze drin. Musst eben mal nach Smart Strikeline suchen. Bei Ebay habe ich gerade einen gesehen und bei Ebay Kleinanzeigen sind zwei in unterschiedlichen Preislagen drin! Der eine will 700.- EURO dafür, ein kleiner Traumtänzer sozusagen, der andere 300.- EURO. Der bei Ebay will 590.- EURO haben, immer noch ein stolzer Preis! Für Spikies würde ich das sofort zahlen, aber bei Strikies sieht es dann wieder anders aus! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2017 um 14:19 Uhr ]

In dieser Anleitung von Möma über die Demontage des Heckpanels kannst Du diese Steckverbindung an der Tanköffnung auf der entsprechenden Seite sehen. Gar nicht zu verfehlen! ;-)

Daß er ein verdammter Spammer ist! :roll:

Die Strikelines wären auf dieser Seite zu sehen, falls die jemand nicht kennt. ;-)

Quote: Am 22.08.2017 um 12:49 Uhr hat DC65 geschrieben: Leider können meine Kollegen mir auch nicht helfen...denn Smart ist für die auch nicht alltäglich und weit entfernt von den Autos von VW....Leider... :cry: Dafür gibt es ja die verschiedenen Foren und Informationsquellen zur Technik des Smart! ;-) Keine Sorge, das bekommen wir schon hin! :)

Quote: Am 22.08.2017 um 12:49 Uhr hat DC65 geschrieben: Also...der Anlasser dreht ohne Probleme. Das sirrende Geräusche hört sich an als käme es aus der Drosselklappeneinheit. Ok, dann kann es schon mal mit der Anlasseransteuerung nix zu tun haben, das ist schon mal nicht schlecht. Ein probates Mittel, Geräusche zu lokaliseren ist immer, mit einem Schraubenzieher bzw. dessen Klinge auf das Metall der Umgebung zu gehen und dann mit dem Ohr an den Schraubenziehergriff, quasi wie ein Hörrohr. Wobei das Kunststoff des Schraubenziehergriffs das ja noch ein wenig dämpft, man kann auch etwas aus Metall nehmen, z.B. einen kleinen Meißel. Dann sollte man das eigentlich örtlich eingrenzen können! Wenn das aus der Drosselklappe kommt und es tatsächlich immer mit dem Auftreten des Problems auftritt, daß er nicht anspringt, sollte man den elektrischen Teil der Drosselklappe mal öffnen und reinigen. Wie das geht, wäre auf dieser Seite zu sehen. Das ist eigentlich kein großes Problem. Aber daß die elektrische Drosselklappe hochfrequente Geräusche von sich gibt, ist eigentlich normal. Ich würde mal beim Auftreten des Fehlers den von mir beschriebenen Start-Pilot-Test machen, um zu verifizieren, daß es von der Kraftstoffversorgung kommt! Wichtig wäre eben, daß die Kraftstoffpumpe nach dem Einschalten der Zündung läuft und den erforderlichen Kraftstoffdruck erzeugt hat! Das ist auch ein ganz charakteristisches Geräusch, das nach dem Einschalten der Zündung für ca. eine Sekunde hörbar sein muß! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2017 um 13:17 Uhr ]

By the way, was bei dieser Gelegenheit auch noch einmal gesagt werden sollte, das ist die Tatsache, daß der Anlasser des Smart nur angesteuert wird, wenn das "N" im Display der Ganganzeige steht! Das hat nur begrenzt damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht. Es gibt nämlich durchaus Zustände, daß der Joystick in der Neutralstellung steht, aber im Display steht dann trotzdem nicht das "N" drin, sondern etwas anderes. Das hätte dann zur Folge, daß der Anlassvorgang durch die Steuerung blockiert wird, dann rappelt aber auch der Anlasser gar nicht erst los, sondern bleibt stumm! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2017 um 11:51 Uhr ]

Quote: Am 22.08.2017 um 11:26 Uhr hat DC65 geschrieben: Habe eben den Schlüssel gedreht und es ist ein sirrendes Geräusch zu hören. Er springt nicht an. Was kann das sein ??? Was verstehst Du denn unter "Er springt nicht an"? Meinst Du damit, daß sich der Anlasser schon gar nicht dreht oder daß sich der Anlasser flott dreht wie sonst auch, aber der Motor nicht anspringt? Das kann man so oder so verstehen! ;-) Wenn es ein helles, hochfrequentes Sirren ist, glaube ich eher nicht, daß es von dem Aktuator stammt. Der Aktuator gibt eher beim Ein- und Ausschalten der Zündung ein eher knarzendes Geräusch von sich, wie ein schlecht geschmiertes Scharnier, wenn er die Kupplung beim Einschalten der Zündung betätigt und auskuppelt bzw. beim Ausschalten der Zündung wieder einkuppelt. Der Kupplungsaktuator ist zudem für den eigentlichen Anlassvorgang irrelevant, wenn das "N" im Display steht und der Leerlauf eingelegt ist! Er könnte dann höchstens wieder beim Einlegen eines Gangs Probleme bereiten! Auch der immer wieder genannte Bremslichtschalter hat nichts mit dem Startvorgang zu tun! Wenn der Leerlauf eingelegt wird, ist der Bremslichtschalter für den Motorstart uninteressant! Ein sirrendes Geräusch wird manchmal von der elektrischen Drosselklappe verursacht, aber auch das kann normal sein. Falls der Anlasser den Motor dreht, er aber trotzdem nicht anspringt, würde ich zu einem probaten Mittel greifen, um zu erkennen, ob es etwas mit der Kraftstoffversorgung zu tun hat, das da heisst Start-Pilot. Dabei handelt es sich um ein hochentzündliches Spray, das am besten direkt über den Luftfilterkasten in den Ansaugtrakt eingebracht wird. Rauchen sollte man dabei tunlichst vermeiden! ;-) Wenn er mit diesem Spray Reaktionen zeigen sollte, hängt es vermutlich mit der Kraftstoffversorgung zusammen, daß er nicht anspringt. Prinzipiell muß man die Kraftstoffpumpe des Smart beim Einschalten der Zündung ebenfalls für ca. 1 Sekunde summen hören! Beim schnöden Einschalten der Zündung findet also schon ganz schön viel statt, das man unterscheiden können sollte! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2017 um 12:06 Uhr ]

Auf dieser Seite findest Du eine wunderbare Beschreibung der Relaisbox! Beim Einschalten der Zündung muß für eine kurze Zeit deutlich vernehmbar das helle Summen der Kraftstoffpumpe zu hören sein, sonst stimmt was nicht! Nicht zu verwechseln mit dem Knarzen des Kupplungsaktuators. Das Relais P in der Relaisbox steuert die Kraftstoffpumpe an, über die Sicherung S2 ist sie abgesichert. Die Ansteuerung des Relais kommt am Stecker H-LS I am Pin 1 direkt vom Motorsteuergerät an, am Pin 2 des gleichen Steckers gehen dann die 12 Volt zur Kraftstoffpumpe im Tank! An den Steckern kann man gut mit einem Multimeter messen! Wobei das Ansteuersignal vom Steuergerät kommend vermutlich wie beim Anlasser invertiert ist, d.h. umgekehrt. Das Relais liegt hier mit dem anderen Wicklungsanschluss gegen 12 Volt und wird daher vom Steuergerät her mit 0 Volt angesteuert. Wenn also auf dem Pin 1 des Steckers H-LS 1 ein Pegel in Richtung 12 Volt gemessen wird, heisst das nicht, daß das Ralais P anziehhen muß, sondern genau das Gegenteil! Das Relais zieht dann an, wenn auf dieser Leitung ein niediger Pegel in Richtung 0 Volt gemessen wird, eben weil es mit dem anderen Wicklungsanschluss auf 12 Volt geschaltet ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2017 um 05:51 Uhr ]