Ahnungslos

Das sind übrigens die ganz normalen Design 1 Felgen, die serienmäßig auf dem Passion montiert waren, siehe diese Seite! 😉 Es mag ja sein, daß der Hersteller Borbet war, das weiss ich nicht, aber sonst kommt noch einer daher und fragt nach einem Gutachten! 😊

Wenn man nix in der Birne hat, dann sieht es so aus, das stimmt! 🙄 Es sollte doch nun wirklich hinreichend bekannt sein, daß die hinteren Felgen des 450ers von den Einpresstiefen her ganz andere sind als die des 451er Smarts! Der Abstand der Bremstrommeln zueinander ist beim 450er auf jeder Seite ca. 3 cm weniger, d.h. die Bremstrommeln sitzen beim 450er viel weiter innen als beim 451er, was natürlich bei den Einpresstiefen der Räder berücksichtigt und durch diese ausgeglichen werden muss. Das falsche Rad des 451ers sitzt auf dem 450er dann natürlich ebenfalls ca. 3 cm weiter innen und reibt dann am Stoßdämpfer! Und wer das nicht schon optisch sieht, daß die Räder viel weiter innen sitzen als normal, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen! Das sieht man sogar schon auf Bildern, die hier im Forum gepostet waren, da braucht man den Smart gar nicht vor sich stehen haben! Man kann Felgen vom 451er schon auf einem 450er fahren, aber nur in Verbindung mit 30er Distanzscheiben, die eintragungsfähig sein müssen! 🙂

Du kannst hier auch Bilder einstellen, so lange sie nicht zu groß sind! 🙂

Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Fährst Du einen Smart und wenn ja, welchen?

Also meiner Meinung nach benötigst Du es nicht! Ich habe ebenfalls in einem SAM Smart seit über 12 Jahren eine Doppeltonfanfare verbaut und steuere diese ebenfalls mit der originalen Zuleitung an.

Wenn Du Bedenken hast wegen des Relais im SAM und doch noch ein zusätzliches Relais einschalten wolltest, dann müsstest Du die Leitung, die aktuell vom SAM, Stecker N11-10 Pin 6 zur Hupe führt, auf den Wicklungsanschluss des zusätzlichen Relais führen. Der andere Wicklungsanschluss wird dann auf Masse gelegt. D.h. das Relais im SAM schaltet dann das zusätzliche Relais und der Kontakt des Relais im SAM wird nur noch mit dem Relaisstrom belastet anstatt mit dem Hupenstrom. Zu dem Kontakt des zusätzlichen Relais wird eine Leitung entweder direkt von der Batterie mit einer fliegenden Sicherung oder alternativ von einem zusätzlichen Sicherungsmodul am SAM gezogen, das in die Reservesteckplätze eingebaut wird. Von der anderen Seite des Kontakts führt die Leitung dann zur Hupe. Das Relais im SAM schaltet dann das zusätzliche Relais und dessen Kontakt wiederum den Strom zur Hupe.

Hast Du einen ZEE- oder einen SAM-Smart?

In der Zentralelektrik des Smarts ist ja schon ein Relais für die Hupe verbaut. In der ZEE ist es das Relais D direkt an der OBD Buchse, siehe diese Seite und in einem SAM wäre es das Relais K820 innen auf der Platine, siehe jene Seite! Wenn ich jetzt ein Truck Horn mit einer extrem hohen Stromaufnahme verbauen würde, dann würde ich evtl. noch ein zusätzliches verstärktes Relais vorsehen, das einen höheren Strom schalten kann, aber für die normale Doppeltonfanfare reicht das bestehende Relais meines Erachtens auf jeden Fall aus. 🙂

Ganz einfach parallel geschaltet an die bestehenden Leitungen! 😉

Messen mit einem Multimeter ist immer die ultimative Maßnahme, einem elektrischen Fehler beizukommen! 😉 Leider wird dies so gut wie nicht mehr praktiziert, sogar in Werkstätten werden sinnlose und teure Materialschlachten veranstaltet, ohne überhaupt ein Messgerät auszupacken. 🙄 Bei der Relaisbox ist es nur wichtig zu wissen, daß die Ansteuersignale vom Motorsteuergerät lo aktiv sind. D.h. wenn man bei einem Ansteuersignal, das vom Motorsteuergerät kommt, 12 Volt misst und sich wundert, daß das Relais dann nicht anzieht, dann sind dies die 12 Volt, die man über die Wicklung des Relais misst, weil das Relais mit dem anderen Wicklungsanschluss an 12 Volt liegt. Diese Relais ziehen dann an, wenn aus dem Motorsteuergerät über einen Open Collector Treiberbaustein 0 Volt durchgeschaltet werden. Das ist wichtig zu wissen, damit man bei der Messerei nicht im Wald landet! Denn: Wer viel misst, misst viel Mist! 😄

Das ist eine sehr unzureichende Beschreibung eines Problems! Ein Smart kann deswegen nicht anspringen, weil der Anlasser schon gar nicht angesteuert wird oder der Anlasser dreht und der Motor springt nicht an. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Ausgangssituationen! Zur Fehlereingrenzung aus der Ferne sollte man aber schon wissen, welcher Fall hier vorliegt! 🤔 Sollte es so sein, daß der Anlasser gar nicht los läuft, dann befindet sich dessen Relais übrigens ebenfalls in der Relaisbox und bzgl. des Messens kann ich hier nur gebetsmühlenartig darauf hinweisen, daß dies die einzige Möglichkeit ist, einen Fehler qualifiziert einzukreisen, auch wenn heute offensichtlich niemand mehr dazu in der Lage ist! 🥺 Über den Stecker H-LS II Pin 5 kommt die Steuerleitung vom Motorsteuergerät, wenn die Startbedingungen erfüllt sind und über den Stecker M-LS Pin 5 führt dann die Leitung direkt zum Magnetschalter des Anlassers. Das ist alles auf der von mir verlinkten Seite in den Steckerbeschreibungen zu sehen! 🙂

Messgerät auspacken und der Sache auf den Grund gehen, der Strom von der Pumpe muss ja irgendwoher kommen! Ohne Strom läuft ein Elektromotor in der Regel nicht selbstständig! 😉 Zumindest habe ich noch keinen solchen gesehen! Auf dieser Seite findest Du eine sehr gute Beschreibung der Relaisbox, der verbauten Relais und einer Beschreibung der Stecker und ihren Anschlüssen! Über den Stecker H-LS I Pin 1 kommt die Steuerleitung für das Relais P der Benzinpumpe vom Motorsteuergerät und auf dem Pin 2 des gleichen Steckers gehen dann die 12 Volt, die das Relais schaltet, zur Benzinpumpe! Eine erste Maßnahme wäre schon mal, das Relais P, das für die Benzinpumpe zuständig ist, aus seiner Fassung zu ziehen, dessen Kontakt schaltet nämlich den Strom der Benzinpumpe und wenn diese dann immer noch laufen würde, obwohl das Relais gezogen ist, dann wäre etwas oberfaul!!! Das Relais könnte dann gegen ein baugleiches aus der Relaisbox ausgetauscht werden, z.B. dem ganz rechts platzierten Relais U des Lüfter des Ladeluftkühlers. Da siehst bzw. hörst Du dann gleich das Ergebnis! Wenn es an einem klebenden Relaiskontakt liegen würde, dann würde der Lüfter des LLK sofort los laufen, wenn Du das vorherige Relais der Benzinpumpe in den Steckplatz des Lüfters des LLK stecken würdest. Hach, ich liebe Logik! 😊

Danke für das Feedback! 🙂 Unterbleibt leider in vielen Fällen!

Klick mich!

Offensichtlich glaubst Du alles, was Dir irgendwelche dahergelaufenen Koniferen erzählen!. Das ist doch absoluter Blödsinn, es handelt sich hierbei um ein offenes System und da ist die Gefahr eines Motorschadens oder einer Filterverstopfung nicht gegeben bzw. sehr unwahrscheinlich. Und wenn ein Prüfer durchblickt und sich mit Smarts auskennt, dann sieht er das, ob ein RPF verbaut ist oder nicht. Und wenn einer eine PM2 Maßnahme eingetragen hat und mit einem herkömmlichen Pott ohne RPF rum fährt, dem würde ich die Karre an Ort und Stelle still legen und die Kennzeichen einziehen! 😡 Da will auch wieder das EI schlauer sein als die Henne! Beim Abgastest ändert sich natürlich nix, wenn der Trübungswert dabei nicht ermittelt wird. Wenn dieser Bestandteil wäre, dann wäre auf jeden Fall ein Unterschied vorher/nachher vorhanden und das ist ja auch der Sinn eines RPFs! Nämlich daß die Rußpartikel zu einem gewissen Prozentsatz aus dem Abgas heraus gefiltert werden! Auch wenn die Filterwirkung bei einem offenem System nicht so groß ist als bei einem geschlossenen.

Hängt wie beim letzten Mal auf meiner Hauptemailadresse im Ausgangsordner fest, weiss auch nicht, warum. 🤔 Hab es von meiner anderen Emailadresse weg geschickt und dort ist es im Gesendet-Ordner, also müsste es raus sein.

Das ist doch schon der nächste Oberschwachsinn, den ich nicht nachvollziehen kann! 🙄 Aus welchem Grund soll denn hier kein Gebrauchter akzeptiert werden? 🤔 Das hätte ich vielleicht in Zeiten der Steuerbefreiung, die im Rahmen eines RPFs gewährt wurde, nachvollziehen können, um Schindluder zu vermeiden, aber doch nicht in der heutigen Zeit! Neue RPFs für den Smart gibt es doch gar nicht mehr zu kaufen! Es gibt keinen vernünftigen Grund, hier keinen gebrauchten einzutragen, das ist auch wieder die Erfindung von einem, der meint, er hätte die Weisheit mit dem Löffel gefressen! 😡 Wenn Du einen RPF mit der Typnummer hast, der in dem Gutachten genannt ist, dann hast Du einen Anspruch darauf, daß er eingetragen wird, um damit die grüne Plakette zu erhalten.

Naja, ich bin ja Ahnungslos, aber was betone ich denn nun schon seit einer Seite. Richtig, nämlich genau das! Wenn da steht ab ..., dann gilt das Gutachten natürlich auch für alle Folgenummern, die dort auftauchen können! Das ist eigentlich selbsterklärend für jeden, der der deutschen Sprache auch nur annährend mächtig ist! 😉 Am besten sagst Du dem blinden TÜVer, was für ein Idiot er ist und daß er vielleicht mal seine Kollegen fragen soll, die offensichtlich sowohl in der Technik, als auch in der deutschen Sprache offensichtlich etwas bewanderter sind als dieser Nulldurchblicker! Zur HU würde ich zu einer solchen Knallbacke auf jeden Fall nicht mehr hin fahren! 🙄 So, jetzt bin ich wieder auf Betriebstemperatur! 😄

Klück müsch! 😉 Dann wirst Du glücklüsch! 🙂

Schau mal in Deine Mehlbox! 😉

Manchmal befinden sich da auch größere Rostbröckchen drin, die dann durch die Drehung des Rades rum gewirbelt werden und entsprechende Geräusche von sich geben. Durch die Form des Spritzschutzblechs werden diese dann gut nach außen reflektiert.

Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Kommen prinzipiell zwei Dinge in Betracht, Radlager oder Bremsenverschleißanzeige, wobei zweitere eher ein kreischendes Geräusch von sich gibt, weil dann ein Blechstreifen am Bremsbelag an der Scheibe entlangreibt. Prüf mal vorsichtshalber das Radlagerspiel, indem Du den Smart aufbockst und dann horizontal und vertikal am Rad rüttelst bzw. es versuchst zu bewegen. Die Bremsbeläge der Scheibenbremse könntest Du Dir bei dieser Gelegenheit ja auch gleich mal ansehen! 😉

Gibt es schon einen Fortgang dieser unglaublichen Geschichte? 🤔 Mein Blutdruck und Puls ist langsam wieder auf Normalpegel und bedarf eines Tunings! 😉

Fact ist auf jeden Fall, daß die zweite Stufe der Klimaanlage und die Aktivierung der Heckscheibenheizung in dem Stecker N11-9 auf dem Pin 31 und 32 hinsichtlich der Eingangssignale genau nebeneinander liegen, siehe diese Seite. Eventuell besteht auch eine unerwünschte elektrische Verbindung zwischen diesen beiden Pins, wodurch auch immer, welche die gleichzeitige Aktivierung der beiden Funktionen hervor ruft.

Das würde ich mal nicht ausschließen, aber zumindest sollte die Software mal neu drauf gebügelt werden! 😉 Das erinnert mich irgendwie an diese Geschichte, die mich damals ein Weilchen beschäftigt hat! Dort war es zwar ein ZEE Smart, aber dort war es auch eine falsche Programmierung, die dann falsche Reaktionen der Zentralelektrik hervor gerufen hat.