DP-Smart

Ein besseres Bild habe ich jetzt nicht gefunden. So könnte eine Bastellösung mit Doppeldin aussehen.

Beim 451 war es mal angedacht, über das Handschuhfach die Haube zu öffnen. Wie beim Roadster.

Du bist auch ein schwieriger Gesell, dem man irgendwie immer nur auf die Füße treten kann. Ich übersetze nochmal für dich: "Schade, dass du dein Zenec nicht weiter nutzen kannst." Mehr wollte ich nicht aussagen. Doppeldin erfordert egal ob Cool&Audio oder Cool&Media immer Bastelarbeiten/Spachtel. Unterschied bei den System sind nur die Anschlüsse und dass beim Cool&Media mehr verbaut ist (Rückfahrkamera, Parksensor...)

Die Gefahr besteht immer! Es geht doch mehr darum, dass es Gelegenheitsdiebe nicht leicht gemacht wird. Wenn das System nur um ein Schloss ergänzt wird und der Dieb es nicht weis, besteht die Gefahr, dass er beim Versuch alles demoliert. Hat der Dieb erst gar nicht die Möglichkeit irgendwie "mal eben" zwei Hebelchen im Grill zu ziehen und das ganze "sieht auch nicht nach Schema F aus" schreckt es etwas ab. Meine Hifi-Einbauten z.B. sehen von der Optik wie Originalteile aus und erwecken auch nicht den Eindruck, dass man sie "mal eben" rausreißen kann...wenn ein Profi sie klauen will, schafft er es auch, aber der Schaden hält sich dann in Grenzen.

In welchem Punkt ist es denn "überzeugender"?

Ähm...dein Alteisen meine ich mit "Running System". Wenn das Ding funktioniert und du damit zufrieden bist, ist es doch schade sowas zu "opfern". Das ist Unfug. Gerade für den Aftermarket ist das "Cool&Audio" von Vorteil, weil man da am wenigsten Basteln muss. Na ja, da verwechselst du was. Dir gefällt nicht der Schacht, indem das Radio reinkommt, sondern die große Front.

So sieht es ohne Front aus. Nur 1Din. Doppeldin ist in der heutigen Zeit überflüssig und es gibt genug Alternativen. In dem Fall ist es schon blöd, wenn ein "Running System" nicht weiter genutzt werden kann.

Gute Idee Im Amazonas

Meine Haube (453) ist abschließbar und ich bin froh, diese nicht zu nutzen, weil eben Unwissenheit zum Schaden führt. Rechne doch mal gegen, was eine Haube kostet und was es kosten würde, wenn die Haube, der Grill, die Front und im dümmsten Fall auch noch die Scheinwerfer beschädigt werden. Ganz davon ab, welchen Aufwand es bedeuten würde alles zu tauschen. BTW. Du brauchst kein Schloss, sondern muss nur die Hebel fürs Entriegeln entfernen bzw. dir einen Mechanismus überlegen, bei dem ein Spezialwerkzeug für das Entriegeln benötigt wird. Alles andere macht keinen Sinn.

Ich drucke selbst und finde den Preis dafür in Ordnung. Die Übergänge scheinen zu stimmen und unten ist es so halbwegs gut gelöst. Jeder Druck würde an dieser Position schäbig aussehen. Ich würde es schleifen (so pisselige Pickel sind harmlos), mit Strukturlack und den passenden Farbton lackieren und dann sieht es vernünftig aus.

Ich kann dir die Bilstein-Dämpfer (glaube B4) mit Eibach-Federn (nicht die Tieferlung!) sehr empfehen. Es ist nicht so eine Eierschaukel wie das originale Fahrwerk, aber auch nicht bretthart wie jede Tieferlegung oder Sportfahrwerk. Es ist sportlich/straff mit "wirklich" reichlich komfort..."für einen Smart" eben. Vor allem kostet es die Hälfte von einem original Fahrwerk.

In den AGBs steht auch drin, dass nach Zahlungseingang der Versand innerhalb von "8" Tagen erfolgen kann.

Wobei auch die Option auf Bi-Wiring möglich ist, sprich jeden Lautsprecher einen Kanal geben und die Hochtöner weiterhin passiv zu betreiben.

Auf die Schnelle habe ich nur die Hertz ESK130 gefunden...die Beiträge liegen jetzt auch gut 10 Jahre zurück. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ballern sich die meisten eh irgendwelche Lautsprechersysteme für knapp 100€ rein "und" sind zufrieden. Auch wenn die Parameter für den Popo sind...das hören die wenigsten raus. Mir fallen so auf Anhieb eine Handvoll 13er ein, die in dem Volumen klar kommen. Aber das wäre nichts für Anfänger und auch nicht günstig. (Statt einer Frequenzweiche einen DSP und alles aktiv) Was gehen würde: Gebrauchtes Paar Andrian A130 4Ohm für um die 100€. Können auch kleine Beulen haben, dann würde ich den Preis nochmal drücken und hinterher schwarz lackieren. Sonst nichts. Keine Weiche, kein Hochtöner. Der 13er spielt bis 10kHz und das reicht den meisten. Einfach nur die Eimer dämmen, das Nudelsieb aufbohren und um einen Subwoofer ergänzen. Viel am EQ muss man auch nicht spielen, damit es vernünftig klingt.

Die sind auch nicht geeignet.

Welche Parameter hast du verwendet? Vielleicht habe ich bei meiner Recherche einen Fehler gemacht: qes 0,73; qms 3,98; Fs 70Hz; Vas 4,3l Bei 3,5l Eimervolumen komme ich auf eine Güte um die 0,9 (mit und ohne Befüllung). Das wundert mich gerade. Wobei 0,9 auch funktionieren "kann". Wie RKI habe ich das nicht getestet und kann nur Vermutungen aufstellen. @RKI Ich möchte dir nicht auf die Füße treten, auch wenn es sich so lesen mag. Du schreibst vernünftige Sachen und ich würde dir an vielen Stellen einen "Daumen/Like" geben. Diese Funktion fehlt hier noch. @CDIler Du müsstest unter Marine-Lautsprechern schauen. Aber da ist die Auswahl an 13er extrem gering. Ich halte gerade die Augen offen nach Alternativen. Du benötigst eigentlich nur 13er mit Alumembran/Kunststoffmembran, Gummisicke und einen Kunststoffkorb bzw. zur Not geht auch ein Druckgusskorb. Blechkorb kann rosten. Dann noch einen zu finden, der in 3,5l Bassreflex spielt, ist schon sehr schwer.

Gebe ich dir vollkommen recht. 99,9% sind mit allen anderen Lautsprechern zu frieden. Ich möchte aber gerne darauf hinweisen, dass die Eimerlösung sehr viel mehr potential hat und damit sogar 99,999% zufriedenstellen kann. Man kann bestimmt an 1-2 Händen abzählen, wem "sehr gut" immer noch nicht "gut genug" ist.

Das Eton POW160.2 habe ich mal in einen 453 Smart verbaut. War sehr potent und ist wirklich gut. Das 13er ist von den Parametern leider nicht für kleine geschlossene Gehäuse geeignet.

Du vermittelst aber den Eindruck, dass das Ergebnis der Eimer einfach nur schlecht ist. Wenn jetzt jemand anders das so liest, denkt er sofort, dass nur guter Klang durch z.B. einen Komplettumbau des Armaturenbretts zustande kommt. Das ist aber falsch. Das Ergebnis der Eimer kann schon auf ein sehr hohes Niveau gebraucht werden. Jeder Umbau der sich auf das Armaturenbrett "beschränkt", ist keine große Steigerung mehr. Das Verhältnis (Aufwand zu Ergebnis) muss einfach stimmen. Ich weis ja nicht was für dich eine "Top"-Bühne ist, beschreib doch mal, bitte. Ich für meinen Teil finde, dass Augenhöhe, Symmetrie, ein guter Fokus und vor allen der Raum stimmen müssen. Breite und Tiefe ist für mich zweitrangig.

Joying 6,2" Single-DIN

Die Regler für die Lüftung können alle Problemlos betätigt werden. Wegen dem Radioschacht muss ich mir noch was einfallen lassen. Entweder einfach nur eine Blende drauf oder ein original Radio schlachten und die original Taster/Knöpfe verwenden. Bin eigentlich kein Freund von Touchscreens.

Bringt natürlich viel, wenn er erst die Plörren draufwirft und "danach" das Mitfahrverbot ausgeteilt wird. Eben nicht. Einer hat auch einfach nur die original Löcher aufgebohrt und später festgestellt, dass die Löcher nicht identisch mit den Eimern sind. Sprich das Lochmuster ist versetzt. Bei schwarzen 13er ist das vielleicht egal, sind diese aber wie z.B. die Andrians silber, sieht man den Versatz und das sich bescheiden aus. Das Loch bekommt man in den Griff. Gerade der Sub "kann" die Lücke schließen. Es ist Möglich eine gute Bühne mit der Position hinzubekommen. Symmetrisch und komplett auf Augenhöhe. Sie ist halt nicht so Breit wie in anderen Fahrzeugen gewohnt. Wenn man die Eimer dämmt, das Nudelsieb aufbohrt und sich ein bisschen mit der Einstellerei auskennt, bekommt man ein sehr gutes Ergebnis hin. Selbst letztens auf einem Wettbewerb war die Bühne, obwohl der Juror zu groß war, top. Man braucht das Armaturenbrett nicht umbauen oder gar Breitbänder verbauen, damit es passt. Es ist nur eine Einstellungssache.

Ich trenne die 13er bei 200Hz@12dB und den Sub bei 40Hz@12dB. Wenn es im EQ entzerrt ist, ist da kein riesiges Loch (außer die kleine Senke zwischen 100-125Hz) und ich hebe "nichts" an. Das mag kein DSP. Jetzt nicht von der Trennung irritieren lassen. Das ist nur die Trennung, die im DSP gemacht wird. Wenn man jetzt den Frequenzgang misst, ist da kein großes Loch. Akustisch kann der Sub sogar bis einschließlich 160Hz spielen bevor er im Fußraum "richtig" zu orten ist. Bühne ist bei mir zwar klein, aber sehr gut und sogar Symmetrisch, trotz der Eimerposition. Es muss nur gut entzerrt und die Laufzeit angepasst werden, dann funktioniert es auch. Selbst nur mit Hochtönern.

10er sind kein Problem, jedoch würde ich schon einen Frontsub nehmen, damit die Bühnenabbildung besser ist bzw. sich die Laufzeit einfacher einstellen läßt. 12l geschlossen bauen gerade mal 2,5cm mehr zum Styroporkeil auf. Für jemanden mit 1,75m wie mich würde sogar noch mehr gehen. Mit meinen 18l Gehäuse waren es sogar nur 6,5cm...das wurde dann aber etwas grenzwertig für größere Personen.

Ich würde über ein Doppel-Din-Gerät nicht mehr nachdenken, weil es Müll ist. Opfert eher die Lüftungsdüse und baut dort einen Touchscreen ein. Es gibt 1-Din-Geräte die einen Separaten Bildschirm haben (z.B. Joying). Bastelt oder wie in meinem Fall druckt euch einen Rahmen, den man in die Düse festschrauben kann und richtet es auf euch aus. Von der Sicht ein Traum, aber die Bedienung ist bei der Position etwas ungewohnt. Im Foto seht ihr meinen Prototyp. Von der fertigen Version kann ich auch noch ein Bild nachreichen. Das Nudelsieb würde ich nicht mehr ausschneiden. Bohrt die Löcher auf und gut ist. Reicht völlig.