380Volt

Wie alt ist eigentlich die Kupplung ? Wenn es die erste ist, einfach mal die Börse auf machen, neue Kupplung, neuer Aktuator und alles läuft wieder. Bei 100Tkm ist sie eh am Ende. Verschleißteile - so what. PS: Bordnetzspannung in Ruhe 12,1V - da bist du nicht drüber gestolpert ? Wenn das an den Polen gemessen war, ohne Bordnetzabfall = Der 12V Block ist dann leer oder kaputt. PPS: Im Übrigen wissen die meisten Verkäufer schon warum sie verkaufen, es sind keine Samariter.... Beim Smartkauf in der Range um 100Tkm muss man ein paar Dinge beachten...

Hat der Kollege ggf. Servo ? Einige Owner wissen das nicht mal....

Verrauchte Bude und Kerle mit ölverschmierten Händen. Erinnert mich an meine hochaktive Schrauberzeit mit dem Kumpels vor 40 Jahren. 🤣 Da stand aber zusätzlich zu vollen Aschenbechern auch noch Cola Whiskey oder Vodka O-Saft rum..... So what. Du kannst auch ins SC fahren, an den Glas-Chrom Tresen und in die geflieste Halle zu den Jungs in den gebügelten Hosen. Die Rechnung fällt aber "leicht" anders aus

Koppelstangen defekt. Benutz mal die Suche, dann findest du genug Input dazu. Wenn die OK sind, Traggelenk(e) Lenkung ? Servo= Ja/Nein ?

Ich versteh nur nicht dass das GSG die Kupplung schleifen lässt, anstatt zu schalten, wenn es der Übeltäter wäre. Und das auch nur bei Vollast ! 😲 Im Grunde müsste man den Aktuator beobachten ob und was der macht wenn die Kupplung rutscht. Wlan Cam unterm Wagen fest binden... Ich bin erst mal am Ende, würde bei jetzigem Stand das GSG tauschen, zu mindestens optisch prüfen, vor allem die Massen des GSG prüfen. Da gab es mal öfter Probleme an den (lackierten!) Masseschrauben. Ggf. hat ja noch jemand eine Idee.

Ok, jetzt wird es spannend - und gleichzeitig klarer. Eine Werkstatt hast die Kupplung gemacht = gesetzliche Gewährleistung. Auf dem Papier scheinbar ordentliche Arbeit, trotzdem, irgendwas zur Hölle haben die verbockt. Was steht auf der Rechnung ? Kupplungskit oder nur ne M-Scheibe ? Brabus Kupplung ??? Check mal die Teilenummer.... Da musst du ansetzen, die MÜSSEN erst mal nachbessern. Die sollen erst mal eine Kupplung einbauen die nicht rutscht. Vorher kann man sich nicht um das Ruckeln, bzw. den Motorlauf kümmern, mit aktuellem Status Quo kommt man nicht weiter ! Der Motor muss erst mal bei Kickdown komplett eingekuppelt bleiben - dann zweite Baustelle sichten. ZWEI Fehler parallel beheben macht man nicht, geht nicht !

Das Rutschen der Kupplung kann ich nicht nachvollziehen. Der Aktuator wird sicher nicht die M-Scheibe an den Schleifpunkt drücken ohne zu schalten. Ist es überhaupt ein Rutschen, ähem, du kommst mir vor wie ein Laie. Rutschende Kupplungen riecht man auch... Die Tatsache verschweigst du. Frage: WER hat die Kupplung erneuert ? Neuteile ? Ebenso wie Aktuator ? NEU, und welche Marke ? Wurden neue Simmerringe verbaut ? Motor-KW+Getriebe -Hauptwelle ? Wenn nicht ist schon das erste Mal gepfuscht worden... Bitte diese 6 Fragen ausführlich beantworten. Zum besseren Verständnis: Bei Kickdown oder bergauf ("schlimm" bergauf gibt es nicht 🤣) : Stottern UND Rutschende Kupplung ? Soll ja Reparaturen geben die vom Hörensagen leben, von Märchen des Verkäufers und/oder billigster Chinamüll ist verbaut.

Er schrieb: Vielen Dank. Das Problem war von Anfang an - dananch wurde Kupplung und Aktuator getauscht - aber ohne Verbesserung bzw. ohne Erfolg. Wenn ich es richtig verstehe besteht nun nur noch das Problem mit der Leistung. Tja, ohne OBD EIntrag muss man da auf handwerkliche antiquare Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten setzen. Ein Verbrenner braucht halt Luft, Sprit und Funke - und ach ja, hinten muss auch alles wieder raus...

Suche hilft schon mal damit es keine 80 doppelten Threads gibt. Bitte ! https://www.smart-forum.de/search/?q=verdeck gleiter&quick=1 https://www.smart-forum.de/search/?q=cabriodach&quick=1

Egal was, wenn man sich ne alte Bastelbude von privat holt sollte man ne gut ausgerüstete Garage incl. 1a Schrauberkenntnissen haben. Wenn nicht, dann eben mit Ges.Gewährleistung kaufen. Gebrauchtwagenverkäufer gibt es solche und solche.... Aber der TE hat nun (zumindestens von mir) ne ordentliche Hausaufgabenliste bekommen. Wenn die abgearbeitet ist, mal sehen was er meldet. Jedenfalls wäre es naiv zu denken man könne dem Fehler (Leistungsmangel) mit "Handauflegen" bei kommen. Und das ganze mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad ohne OBD Fehler !! Da muss man schon nach unortodoxen Fehlern suchen - ohne Anhaltspunkte gemäß OBD. Da muss man schon mal ordentlich strippen und gucken.... Der TE muss sich im klaren sein, im OBD Speicher wird jeder Schiss abgelegt, bspw. banales sporadisches Misfire auf einem Zylinder. Lambda-Scheiss usw. Wenn, wie er schreibt, dass der OBD Speicher sauber ist wie frisches Bettlaken, dann wird die Suche sportlich und er braucht gar nicht nach "banalen" Dingen zu sehen...

Das du so kurz angebunden bist erschwert das Ganze. Also: Kuppeln geht wieder ? Ja/Nein ? Die Karre hat keine Leistung und spuckt und sproddelt ? Kann er Atmen und wird er hinten das Abgas los ? Mit "hinten" meine ich natürlich mehr oder weniger die/ab Auslassventile... Wie u.a. professioneller Check.... Kerzen, etc. sollten schon neu sein... Dazu strippt man ihn natürlich ordentlich incl. Turbolader-Check - Hitzebleche IM(!) Krümmer, usw. usw. . Kat durchlässig ? PROFESSIONELLE Kenntnisse setze ich voraus !!! Ich muss nicht erklären dass man auch mal den Endtopf oder bei völliger Ratlosigkeit, den Abgaskrümmer ab nimmt, etc. ppp. Stichwort: "Frei Atmen" .... Alternativ auch mal USB Endoskop wenn vh. . (Krümmer, Turbo, Kat-Monolith) Wenn du diese Hausaufgaben gemacht hast, dauert schon mal einen Tag, dann kannst du mal 10 Sätze dazu schreiben was er wann macht und nicht zwei.

100% treffend formuliert - voll und ganz getroffen.

Es soll helfen, mehr als 2 Sätze für die Fehlerbeschreibung zu nutzen. Also, nach dem Kupplungstausch rutscht sie weiter - oder was ? Komisch dass du nicht von MKL berichtest ... Lass OBD auslesen, dann weiter. Bastelbuden (ALTE Wagen) sollte man auch nur kaufen wenn man am Wagen was machen kann. Ansonsten stehen 2 Jährige beim Händler mit Garantie....

Ist wie seit Wochen an der Börse zur Zeit: Geld ist schier unbegrenzt vorhanden. Es wird gekauft wie irre. Sogar Felgen 😁

War das nicht so dass auf der Platine vom SAM ein Relais eingelötet war ? (Dass beim TE alle Sicherungen heil sind, setzen wir mal voraus...)

Der Hinweis von Manni war komplett ok, nur der Preis ist einfach krank.

Ab wo genau nachgeladen wird kann ich nicht sagen. Kann auch mit dem SOC der HV Batterie zusammen hängen. Du hast natürlich auch Recht, es gibt ggf. einen Point of no Return.

Ja, Stichwort "Asymetrisches Abblendlicht" . Ggf. mal Teilenummern vergleichen.

Die HV Batterie geht mit dem Schütz und dem DCDC online weil Unterspannung am 12V Akku gemessen wurde. Es wird dann nach geladen.

Warum nicht auf Ladeendspannung bringen ? Wie gesagt, du liegst VÖLLIG falsch. Genau das haben die Limas Jahrzehntelang mit den Blöcken gemacht, die dann 8 Jahre hielten ! Aber bitte keine 14,9 im Normalbetrieb.... Zum einen ist die von dir genannte Spannung auf ca. -10 Grad gemünzt - wie bekannt ist die Temperaturabhängige Ladespannung seit Jahren Standard. Bei moderaten Temperaturen um die 14,2V . Leider sind die DCDC auf ca. 13,x eingestellt . Keine 100% Ladungs-Lagerung, keine Gasung = der bekannte Tod. Nochmals: Deine Annahme von "Überladung" ist KOMPLETT falsch. Die Dinger sterben weil ZU GERING geladen. Oder warum wohl pumpt(e) mein 10A ctek jedesmal regelmäßig min. 30 Minuten volle Kanne (Powermeter gemessen) in den ZOE Akku ? Bis komplett fertig ~2 Stunden. Oder warum lagen nur 13,5V an wenn der der DCDC lief ? Das ist KEIN Laden ....

Von welcher Batterie redest du ? Für eine nasse 12V Batterie absolut positiv. Da wärst du im falschen Film ! Das Beste was einer nassen 12V Blei-Säure Batterie passieren kann ist ne Lagerung auf 100% Ladezustand. Mehr als Lagerung ist es im BEV nicht, da die Startströme fehlen. Leider wird er deutlich niedriger "gelagert" . Dann "mag" sie hohe Ladeströme. Treten auch nicht auf.... Auch das Fehlen der hohen Anlassströme ist ein Negativfaktor für die Platten des Bleiakkus. Dass er dafür entwickelt wurde sollte bekannt sein. Normalerweise folgt dem Anlassvorgang ein hoher Ladestrom. Fehlt dito beim BEV.... Sulfatierung , Kristalle, etc. ppp .... Kann jeder Googlen. Ladespannung zu gering, KEIN (!) Blubbern = Säureschichtung. Ich könnte hier noch 10 Seiten dazu schreiben warum die Bleipacks in den BEV absterben, 3 Faktoren sind genannt, die decken an sich schon 98% der Gründe ab.

Regelmäßig ans ctek und mit Recon durch blubbern lassen. Alle 3 Monate. Damit wird die Lebensdauer des Bleiankers deutlich verlängert. Stichworte : Säureschichtung und Sulfatierung. Es war schon fast bedrohlich und nicht nur erstaunlich, was mein 10A ctek dann in die ZOE Batterie geblasen hat. Die werden offensichtlich ständig auf ~80% Ladung gehalten - Tod vorprogrammiert - siehe oben. DAS mögen nasse 12V Akkus nicht ! PS: Mein 3-jähriger 453 hat bei Übergabe einen frischen Service incl. Batterie bekommen. Eine blaue Varta und keine drittklassige Schlunze.

Die dürften Goldstaub sein. Viel Glück bei der Suche. PS: Geiles Licht 😎

Um die Visko wird zu viel Geschiss gemacht. So lange man im Winter nicht bei -18Grad los muss ist es ziemlich egal. Anständige Grundöle saftig legiert, das ist Phase. PS: Ein 30er ist mir für Autobahn Strecke auch zu dünn, ob 5W oder 0W ist geklärt = Banane. Wenn ich schon lese 0W20 oder so, dann will ich nicht wissen ob diese Motoren jemals 300Tkm erleben.

Zu einfach gedacht. Ein 0W40 hat bei 100 Grad die gleiche Visko wie ein 5W40 Ein 0w40 ist aber bei 15 Grad dünner als ein 10W40 . Ok ?