Ahnungslos

Lass es Dir zu Weihnachten schenken, manche Bekannte sind ja froh, wenn sie ein Geschenk vorgeschlagen bekommen, und urteile dann selbst darüber! :)

Sag mer's mal so, hier im Forum incl. der Links zu den anderen Seiten mit Anleitungen wie evilution oder fq101 sind mit Sicherheit bessere Informationen zum Smart abzugreifen als in diesem Buch dokumentiert werden. Ich hatte es mir eigentlich überwiegend wegen der Schaltpläne gekauft, aber die sind so kompliziert und unübersichtlich aufgebaut, daß man schon sehr tief in der Elektrotechnik zuhause sein muß, um damit was anfangen zu können. Das soll jetzt nicht heissen, daß man es gar nicht brauchen kann, aber man sollte eben keine Wunder erwarten! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2017 um 22:16 Uhr ]

Jo, stimmt. Ist in der Reparaturanleitung Smart Band 1282 vom Bucheli Verlag genau so beschrieben. Dann isses bei fq101 korrekt beschrieben und bei Evilution verkehrt herum. Aber trotzdem sind wir ja dem Täter auf die Spur gekommen! ;-)

Quote: Am 12.11.2017 um 16:38 Uhr hat derjan geschrieben: Meine Beiträge habe ich jetzt alle manuell editiert, habe ja sonst nichts besseres zu tun Naja, über den Sinn von dieser Aktion könnte man jetzt trefflich diskutieren! ;-) In anderen Foren wäre das gar nicht möglich gewesen, weil dort Postings zur Beseitigung von Rechtschreibfehlern nur eine gewisse Zeit nach dem Erstellen editiert werden können. Danach ist das gar nicht mehr möglich! Und ob man sich hier anmeldet, kann man sich ja vorher überlegen, es besteht ja keine Teilnahmepflicht! Man kann sich auch Informationen als Gast holen. Allerdings eben nicht so gezielt, als wenn man selbst Fragen stellt. Wenn ich das richtig sehe, hast Du aber auch vom Forum durch Tipps partizipiert, deshalb sehe ich das kritisch, daß Du Deine Postings edititiert bzw. gelöscht hast, weil dadurch die Beiträge aus dem Zusammenhang gerissen werden und für andere, welche diese durch die Suchfunktion aufspüren, unter Umständen nicht mehr brauchbar sind. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2017 um 17:07 Uhr ]

Schon mal ned schlecht! :) Nur noch ne ergänzende Frage fürs Plenum bzw. Forum: Wenn Du die Fingerprobe machst, also den Finger auf das Relais legst, schaltet dann das Relais schon nicht oder schaltet es, löst aber die Funktion nicht aus? Wenn es nicht anzieht, dann wäre die Wicklung bzw. der Anschluss marode, wenn es schaltet, die Funktion aber nicht auslöst, dann wäre es der Kontakt! So einfach kann Logik sein! :) Du könntest auch das Relais A der Nebelscheinwerfer so lange extrahieren und dafür verwenden. Wenn Dein Smart keine Nebelscheinwerfer hat, brauchst Du dieses ohnehin nicht und wenn welche verbaut wären, müsstest Du eben so lange ohne auskommen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2017 um 15:57 Uhr ]

Quote: Am 12.11.2017 um 13:23 Uhr hat Smarteharry geschrieben: Mach a Werkstatt auf. ;-) Noinoi, i gang immer in a guate Werkstatt, dees woisch doch! :) Du kennsch se ja au! Dees isch mei Oase in der Servicewüste Deuschland! Und ned nur meine! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2017 um 13:45 Uhr ]

Deine Steuerung reagiert eigentlich korrekt, nur die Aktuatoren werden beim Öffnen nicht angesteuert. Beim Öffnen blinkt der Smart einmal und die Innenbeleuchtung leuchtet auf, das ist ja vom Ablauf her soweit korrekt, nur die Aktuatoren in den Türen werden nicht bestromt und geben daher auch keine Geräusche von sich! Bei einem 98er werden die Aktuatoren noch von zwei diskreten Relais in der ZEE, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, in der auch die Sicherungen untergebracht sind, angesteuert. Siehe auch diese Seite! Erst später, ab November 1999 wurden diese Funktionen auf zwei nicht zugängliche Relais innerhalb der ZEE verlagert, nämlich L und M.! Für Deinen ist aber die Relaistabelle ganz unten gültig, unter der steht Up to 15/11/99! Gemäß dieser Tabelle müssten bei Deinem Smart die Relais B und C für das Schliessen und Öffnen der Aktuatoren in den Türen zuständig sein. Auf jener Seite ist das sogar noch einmal mit einem Livebild zu sehen! :) Wobei sich diese beiden Seiten komischerweise genau widersprechen! :-? Bei Evilution ist das Relais B für Schliessen und das Relais C für das Öffnen zuständig, bei fq101 ist es genau umgekehrt! Aber das kannst Du ja am lebenden Objekt ausprobieren! Auch wenn es im Moment nur halblebig ist! ;-) Du solltest Dich einmal in den Smart setzen und Deinen Finger beim Betätigen der Schliess- bzw. Öffnungstaste auf das dazugehörige Relais legen, dann müsste man eigentlich spüren, ob dieses schaltet oder nicht. Die Relais sind auch baugleich, d.h. sie sind gegeneinander austauschbar. Einfach mal B und C gegeneinander austauschen und schauen, ob der Fehler dann in die andere Funktion wandert. Aber wie schon geschrieben, die Steuerung interpretiert den entsprechenden Befehl des Schlüssels eigentlich korrekt, das sieht man an dem einmaligen Blinken und der aufleuchtenden Innenbeleuchtung, nur die entsprechende Reaktion der Aktuatoren, welche durch diese Relais angesteuert werden, fehlt. Das könnte etwas mit diesen Relais zu tun haben. Da ja das Schließen funktioniert, müsste der Kabelweg zu den Aktuatoren und auch die Aktuatoren selbst in Ordnung sein! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2017 um 14:30 Uhr ]

Ab und zu scheint das schon vorzukommen, daß dieser Sensor fest in seiner Passung sitzt, siehe auch hier oder dort!

Naja, es gibt natürlich schon Smarties, welche die 16" Spikelines des Roadsters oder Crossblades auf den ForTwo montiert haben. Aber ich gehe mal davon aus, daß hierfür eine entsprechende Einzelabnahme stattfinden muß! Die 15" Strikelines sind explizit Felgen für den ForTwo!

Aber dann wohl weniger aus dem Auspuff! ;-)

Für die Strikelines gibt es ja auch ein Gutachten, das man dann verwenden kann! Übrigens sind nicht die Strikelines vom Roadster, sondern die Spikelines! ;-) Siehe auch dort! Beim 450er Smart stehen die größeren Reifendimensionen, außer beim Pulse, nicht in den Papieren drin, das ist der Unterschied! Beim 451er stehen sie aber auf jeden Fall in den COC Zertifikaten drin! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2017 um 10:31 Uhr ]

Mit dem Kippschalter gibst Du ja per Kontakt direkt Spannung bzw. laut Schaltplan die Masse auf die Lampe. Bei Türöffnung oder der Fernbedienung wird die Innenbeleuchtung über die Zentralelektrik über einen Treiberbaustein angesteuert. Es könnte natürlich sein, daß mit diesem Treiberbaustein in der ZEE etwas nicht in Ordnung ist und deshalb die Lampe nicht mehr angesteuert wird. Evtl. hat der Vorbesitzer da auch mal was gebastelt und dabei den Treiberbaustein gehimmelt! :( Gemäß dieser Seite , auf der die ZEE beschrieben wird, läuft das Signal der Innenbeleuchtung über den Stecker "Main Loom Socket Wiring", der auf die ZEE aufgesteckt wird, über den Pin A 22. Welches Bauteil der ZEE bzw. dem Elektronikeinschub der ZEE für die Innenbeleuchtung zuständig ist, das ist eben die Frage! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2017 um 12:57 Uhr ]

Genau so ist es. Im Fahrzeugschein stehen zwar nur die 155/175 drin, aber in den COC Papieren muß auch die Kombination 175er vorne und 195er hinten drin stehen. Und da es sich bei den Pulse Felgen um originale Smart Felgen handelt, braucht man da auch sonst nix zu!

Quote: Am 07.11.2017 um 09:28 Uhr hat miata geschrieben: Redet der TE eigentlich vom 450er oder 451er? Da in anderen Freds seiner Historie immer von einem 450er cdi aus 2001 die Rede ist, s.u., gehe ich mal von aus daß er den auch diesmal meint! ;-) Quote: Am 26.09.2017 um 19:04 Uhr hat klatschie geschrieben: CDI 2001 mit 75tkm [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2017 um 10:17 Uhr ]

Quote: Am 06.11.2017 um 14:13 Uhr hat miata geschrieben: Bei mir zumindest geht der Link leider nicht... Sorry, bin selbst mal wieder auf einen https Link herein gefallen, der dann von der Forensoftware verfälscht wird und deshalb dann nicht funktioniert! :( Man muß in einem solchen Fall das https weg editieren und die URL direkt mit www beginnen! Habe ihn aber jetzt korrigiert, jetzt müsste er funktionieren! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2017 um 14:56 Uhr ]

Es handelt sich dabei zwar um einen Benziner, aber beim cdi ist die Vorgehensweise prinzipiell dieselbe. Wichtig ist aber beim Kauf, daß die Kupplung des Diesels eine andere ist. Die Kupplungsmodule des Benziners und Diesels sind nicht kompatibel! Man sollte aber auf jeden Fall einen kompletten Satz kaufen, also komplett mit Ausrückhebel und Ausrücklager! Bei der Montage des Moduls ist vor allem zu beachten, daß man auf den Passstift achten muß und das Modul in der richtigen Position auf der Flexplatte montiert, von der Oberfläche des Kupplungsmoduls wird nämlich vom OT Sensor die Information für das Motorsteuergerät angenommen, in welcher Position sich der Motor befindet. Wenn man den Passstift nicht beachtet und das Modul in einer falschen Position montiert, beim cdi gibt es aufgrund der vier Befestigungsschrauben drei falsche Positionen und eine richtige, dann springt der Motor nicht an und man muß das Getriebe noch einmal ausbauen! Der Austausch der Kupplung ist nicht ganz trivial, man sollte schon ein versierter Schrauber sein, wenn man das selbst machen will! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2017 um 14:54 Uhr ]

Einen Fred, in dem es um die kalten Lötstellen in der Uhr geht und zu sehen ist, wie die Platine der Uhr aussieht, findest Du dort! Allerdings machen diese im Normalfall eher auf sich aufmerksam, indem die Uhr falsch geht oder sogar rückwärts läuft. Man müsste in Deinem Fall mal nachmessen, ob überhaupt die Betriebsspannung anliegt, wenn sie gar nicht mehr funktioniert. Die Uhr hat ja drei Anschlüsse, Dauerplus, Masse und Beleuchtung. Die sind aber mit einem Multimeter ganz leicht zu messen! Auf den drei Anschlüssen der Platine, die Du in dem verlinkten Fred siehst, kann man sehr leicht messen! :) Es besteht auch noch die Möglichkeit, daß der Stecker der Uhr unter der Sicherheitsinsel nicht mehr richtig sitzt. Normalerweise ist dort ein Plastikteil vorhanden, das ein Abrutschen des Steckers verhindert. Wenn es sich um nachgerüstete Zusatzinstrumente handeln sollte, dann fehlt dieses Plastikteil oft auch mal. Dann könnte der Stecker von seinem Anschluss abrutschen und hätte dann natürlich keinen Kontakt mehr! Die Uhr des Smart ist normalerweise betriebssicher und nicht tot zu kriegen, von daher ist die Frage, ob es tatsächlich an der Uhr liegt, daß sie nicht mehr funktioniert! Die Uhr kann man natürlich beim 450er Smart auch einzeln austauschen, man muß nicht zwingend beides zusammen tauschen. Nur beim 451er Smart sind die Zusatzinstrumente auf einem gemeinsamen Träger verbaut! Wenn Dein Smart natürlich keinen Drehzahlmesser besitzt, könntest Du den bei dieser Gelegenheit gleich nachrüsten. Man sollte aber auf jeden Fall beachten, daß es verschiedene Zifferblätter für die Zusatzinstrumente gibt! Und die beiden sollten ja schon die gleichen Zifferblätter drin haben, unterschiedliche sehen natürlich beknackt aus! Und im Idealfall sollten sie auch noch zum Zifferblatt des Kombiinstruments passen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2017 um 16:35 Uhr ]

Wenn er diese 217 tkm mit einer Kupplung gefahren hat, denke ich mal eher, daß da die Kupplung am Ende bzw. bereits defekt ist! Wenn bei stehendem Motor die Gänge erster bzw. Rückwärtsgang einwandfrei eingelegt werden, bei laufendem aber nicht ist das ein Zeichen dafür, daß die Kupplung nicht richtig trennt. Du solltest mal in das Loch in der Getriebeglocke, in das der Bolzen des Kupplungsaktuators drückt, rein funzeln, ob in der Pfanne des Ausrückhebels ein Loch ist, durch die der Aktuator dann quasi ins Leere drückt. Das kommt nämlich bei höheren Kilometerleistungen schon ab und zu mal vor. Wenn nicht, würde ich darauf tippen, daß die Kupplung getauscht werden muß! Vor allem wenn es noch die erste sein sollte!

Dann darfst Du aber im Winter bzw. mit Winterreifen keinen TÜV Termin haben! Ich denke nicht, daß sich der Prüfer sonderlich darüber freuen würde, wenn das Reifendruckkontrollsystem nicht funktioniert! Oder evtl. doch, könnte er zumindest in diesem Punkt sein Kreuzchen machen! ;-)

Dann ist es ja gut! :) Für manche war das dann schon die nächste Fleissaufgabe! Dann müsste nämlich das Getriebe noch einmal vom Motor getrennt werden! Nicht zur Strafe, nur zur Übung! :-D

Hoffentlich hast Du dann auch bei der Montage der Kupplung auf deren exakten Sitz und den Passstift geachtet und das Kupplungsmodul nicht in der falschen Position montiert! ;-) Beim cdi hat das Kupplungsmodul ja vier Befestigungsschrauben, d.h. es gibt drei falsche Positionen und eine richtige Position!

Hast Du eigentlich nur den Motor als solches ausgetauscht oder die komplette Motor-/Getriebeeinheit en bloc?

Naja, das an der Relaisbox ist ja ein Stecker mit mehreren Leitungen, da kannste ja nicht viel falsch machen! Der steckt oder steckt nicht. Die sind ja durch ihre Codierungen unverwechselbar! Aber bei den einzelnen Adern mit ihren Steckern kann man dann schon etwas verwechseln! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2017 um 21:45 Uhr ]

Wobei der Verdacht schon naheliegend ist, daß Du da bei den dünnen Kabeln etwas verwechselt hast, wenn Du da nicht explizit drauf geachtet und die Kabel beschriftet hast! Wenn das Kabel, das von der Relaisbox kommend auf den Magnetschalter des Anlassers gesteckt ist, dort nicht drauf steckt, dann kannst Du lange versuchen zu starten, das wird nicht funktionieren! Deshalb musst Du das explizit als erstes überprüfen, ob ein falsches Kabel auf dem Magnetschalter aufgesteckt ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2017 um 21:34 Uhr ]

Das Kabel des Magnetschalters am Anlasser kommt ja von der Relaisbox unter dem Fahrersitz, wenn es sich um ein Baujahr vor 2003 handelt, diese Relaisbox wäre auf dieser Seite ausführlich beschrieben. Das Relais T in dieser Relaisbox ist für den Anlasser zuständig, auch die Stecker sind auf dieser Seite sehr gut beschrieben! Von der Startsequenz sieht es so aus: Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, dann geht das Signal vom Zündschloss aus direkt auf den Pin A3 des Steckers "Main Loom Socket Wiring", der auf jener Seite sehr gut beschrieben ist, in die ZEE, also die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, rein! Von dort aus wird dann der Startwunsch über den Bus an das Motorsteuergerät übermittelt und wenn die Startbedingungen erfüllt sind, gibt das Motorsteuergerät auf dem Pin 112 ein Massesignal aus, welches von dort wiederum zu dem Pin 5 des Steckers H-LS II der Relaisbox führt und das Relais T zum Anziehen bringt, das nämlich mit dem anderen Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegt, deshalb ist das Signal vom MEG Low aktiv, weil das Relais über einen Open Collector treiber mit 0 Volt angesteuert wird. Der Kontakt dieses Relais T schaltet dann wiederum 12 Volt auf den Stecker M-LS Pin 5, von dort aus führt die Leitung dann direkt zu dem Steckanschluss am Magnetschalter des Anlassers. Dies ist der komplette Signalweg des Ansteuerungssignals! Wenn es sich um einen Smart nach 2003 mit SAM handelt, dann kommt das Signal von dem Stecker N11-6 Pin 1 direkt vom SAM zum Magnetschalter, siehe diese Seite! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2017 um 21:27 Uhr ]