dieselbub

Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben. Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht. Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren. btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?

Verbuche ich eher unter Mitdenken und legitimem Nachfragen. Hätte der Tauscher der Pumpe mal tun sollen, bevor er dem Kunden Geld für eine sinnlose "Reparatur" abknöpft.

Sollte das Relais das Problem sein, was sehr gut möglich und wahrscheinlich ist, dann kann es gut sein, daß das Problem NICHT auftritt, wenn es erstmal geschaltet hat, je nachdem, ob der Wackler an der Versorgung der Relaisspule sitzt oder an dessen Schaltfahnen zur Pumpe. Mit Gerüttel durchs Fahren hat Dein Wackler wohl wenig zu tun, wenn es eher die vermuteten Kontaktprobleme sind. Hier darf man im Unterschied zu Kabelbrüchen in bewegten Kabelsträngen die Bezeichnung "Wackel"kontakt nun nicht zu wörtlich nehmen, das sind eher "temporäre Kontaktschwierigkeiten", wo es der Strom mal rüberschafft oder eben nicht. Nicht viel drüber nachdenken, sondern diese sehr einfach und günstig zu behebende Möglichkeit einfach durch Tausch ausschließen. Kann sein, es war umsonst, aber die Chancen stehen gut, daß damit für ein paar Euro und ohne viel Gebastel das Problem behoben ist.

schreib bitte nicht sowas, was sollen da die andren von uns denken! Und erst, wenn das unsre Frauen lesen 😬

Das paßt zu dem Bild von Dir und Deinem schönen Smart 👍 Und definitiv merken die das, wie ein Tierchen, das zum letzten Mal zum Tierarzt gebracht wird. Mein vorletzter Smart ging nach 17 problemlosen Jahren durch Selbstentzündung im Kabelbaum nach 2 Tagen unangetasteter Standzeit in Rauch auf, einen Tag nachdem ich seinen Nachfolger hinter ihn geparkt hatte. Mein Sohn konnte den daher bis heute nicht leiden, er meinte, der Neue hat unser geliebtes Paulchen in den Tod gemobbt 😆

Sieh an, wir denken und schreiben wieder mal simultan 😉

Ist offenbar ein Wackelkontakt, dessen Name daher kommt daß das System mal tut (meistens und ganz sicher wenn man es per Multimeter etc am prüfen ist) und manchmal eben nicht (wenn Du starten willst). Den Fehlerpunkt zu finden ist seit Erfindung elektrischer Stromkreise ein Drama. Man kann nur abschnittsweise vorgehen. Sinnlos Teile tauschen wird auch irgendwann zum Erfolg führen, aber vor allem zu Reichtum der durchführenden Werkstatt. Die häufigsten Ursachen für Wackler sind entweder korrodierte Verbindungen in Steckern oder Leitungsbrüche im Kabel. gerne auch gebrochene Lötstellen auf Platinen. Und natürlich äußere Schäden, zB Marderbiß. Daher: Step 1 Steckverbindungen - alle relevanten Stecker trennen, Kontakte säubern, zusammenstecken. Das war der einfache Teil und hilft oft schon. Manchmal behoben durch den (meist teuren) Tausch des vermeintlich schuldigen Bauteils, wenn dabei die eigentlich schuldige Steckverbindung geöffnet wurde. Step 2 Kabelbrüche. Treten eigentlich nur bei bewegten Kabeln auf, zB Heckklappenelektrik oder Elektrik in klappbaren Außenspiegeln, und dann natürlich an der am meisten bewegten Knickstelle. Hier kann man nur suchen durch Wackeln und prüfen und und dann örtlich flicken, da der Tausch des Kabelbaums meist kaum machbar bzw sehr teuer ist. Da sich zur Spritpumpe nicht viel bewegt, glaube ich nicht an sowas, außer eben durch Marderbiß - da hilft nur Kabelbaum abgehen und schauen ob Du was findest. Step3 Platine, in diesem Fall SAM - auch bekanntes Thema beim Smart, insb durch Wassereinbruch durch den Ksbelbaum. Wasserlaufspuren unter der Frontscheibe links sind schon ein böses Indiz. Da kann nur eine gute Smart-WS weiterhelfen, aber der Tausch bzw Reparatur ist teuer und sollte erst erfolgen wenn das Steckerthema erfolglos war.

Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun. Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus. Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.

hat der große Alfa doch. gleich zwei davon.

Gerade das "Gänge sortieren" MÜSSEN bringt den Spaß am Verbrenner fahren, und da rede ich noch von richtigen Schaltern mit Kupplungspedal und Schalthebel a la MX-5 etc. Selbst im Roadster mit Schaltwippen ist das noch ein Riesenspaß, da man gezwungen ist, sich mit der vorhandenen Technik und ihren Besonderheiten auseinanderzusetzen, wenn man schnell sein will, und sei es das ewig beschissene Smartgetriebe. Mein traurigstes Sportwagenerlebnis war ein Porsche Taycan, den ich mal über abend mitgenommen hab. Performance ohne Ende, aber nichts öderes als das hab ich jemals gefahren. Einfach drauflatschen und es zieht ohne jeden Charakter einfach vorwärts, man muß nix können, wissen, fühlen, schalten, im Griff haben. Da kann ich eine frühe Playstation fahren oder einen emotional mausetoten Basistoyota, das ist genau so syntetisch. vom fehlenden Sound bzw dem noch grusligeren Synthiesound will ich gar nicht anfangen. sorry fürs Threadkapern hierfür.

Alle guten Argumente in Ehren, aber kann man mal einfach akzeptieren und sich freuen, daß hier in dieser heutigen Larifari Welt mal jemand weiß und klar äußert was er will? Er sagt, er will ein Schnitzel und hat das jetzt 3x betont; dann sollten wir hier in seinem Thread vielleicht aufhören zu diskutieren und ihn zu missionieren, daß Salat mit Tofuwürfeln gesünder ist oder Spätzle viel besser in die Gegend passen oder eine leichte Quiche nicht bekömmlicher sei. Wer ein Schnitzel hat, möge es ihm anbieten, ansonsten können wir ja einen neuen Thread aufmachen für die Vor uns Nachteile verschiedener Antriebskonzepte. Ist ja interessant, aber hier gehts einfach um Schnitzel, sorry, einen 450 Benziner. Hätt ich übrigens auch gern noch einen, bitte rostfrei.

Würd auch ich nicht so pauschal betrachten, es gibt mehr Aspekte als das reine "Welcher Antrieb macht technisch den meisten Sinn". Wenn ich mich Ladeinfrastruktur nunmal partout absolut überhaupt nicht befassen kann oder will und mir auch keine Wallbox an mein nicht existentes Einfamilienhaus schrauben kann oder will und keine Nerven für öffentliches Ladegemache hab, macht ein EV eben keinen Sinn. Da kann es sinnvoller sein, für 500€ einen 450 Benziner mit anbahnendem Motorschaden zu kaufen und den 2x2 km täglich noch 5 Jahre runterzureiten bis er voll aufgibt. Oder noch mehr einen CDI, den man inzwischen nachgeschmissen kriegt weil überall kaputtgeredet - wenn man keine Umweltzone befahren muß.

Abholung in welcher Region wäre noch hilfreich und vielleicht noch DOT der reifen viel Erfolg

Och, diese sagenhafte Haltbarkeit des kleinsten und somit gerade bezüglich der Standfestigkeit stets angezweifelten MB Großseriendieselmotors aller Zeiten so hervorheben wäre das bissle Geld aus der Portokasse vielleicht wert...

Ich würde echt mal ganz keck das Mercedes Classic Center anschreiben, ob die aus werbetechnischen Gründen unterstützen würden, diesen Smart tachotechnisch fit für die zwei Million zu machen. Vielleicht tauschen sie ihn Dir auch gegen einen Neuen und stellen den hier aus 😆

Damit bläst Du die Kiste ja frei, natürlich machen dann die paar Kurzstrecken dazwischen nix aus. Ist aber nicht das Fahrprofil, das der TE anstrebt.

mal hypothetisch betrachtet - wenn der CDI durch Kurzstrecke nach 40 tkm sterben tät, wären das bei 2x2 km am Tag noch immer etwa 25 Jahre... kann man mit klarkommen. was dagegen spricht, sind die deutlich höheren Fixkosten für Steur und Versicherung sowie die Einschränkungen bzgl Umwelt- und Dieselverbotszonen, falls für den TE relevant. Und Stromer... ich lese schon zwischen den Zeilen heraus, daß keine Lust besteht, sich auf das Ladethema einzulassen. Versteh ich absolut.

...und da gleich den ewigen Rat hier vorweg, wenn wirklich Benziner - Finger weg von allen 450ern mit mehr als 80tkm und noch nicht fachgerecht(!!!) revidiertem Motor. Sonst bitte gleich 2 k€ für den dann bald fälligen Tauschmotor einplanen. 12 von 8 alten benzinersmarts werden bei diesen Laufleistungen verkauft weil der Besitzer merkt, daß die Kugel anfängt Öl zu schlucken und seine Werkstatt gefragt hat, ob das bedenklich ist. Ja, ist es.

Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art.. In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.

Das Thema hatte ich mit dem seltsamen Pioneer im Smart meiner Frau auch, diesen Menuepunkt (Stromversorgung aktive Antenne ein/aus) fand ich lang ewiger Suche zwar im Unterkeller eines Nebenmenuezweigs, war aber ausgegraut = nicht aktivierbar trotz angeschlossener DAB-Antenne. Erst als ich die Kiste wegen was andrem ausgebaut und neu aktiviert hab, konnte man auf den Punkt zugreifen, und siehe da, plötzlich war der DAB Empfang da. Für ganze drei Tage, dann war es wieder aus, der Henker weiß wieso. Daher meine Empfehlung, aktiver Splitter mit separater Stromversorgung, die ich gesichert und meßbar bereitstellen kann, statt sich mit möglichen Sperenzchen des Radios rumzuärgern.

Der war gut 🤣 Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab. Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.

Die Preise sind krass.... und das Risiko, daß diese Gebrauchtteile genau so tot sind oder demnächst sein werden wie vermutlich Deiner, hoch. Das war auch der Grund, weshalb ich die Dachantenne meines 44 nicht einfach gegen eine gebrauchte andre getauscht hab. Bewußt eine ohne Phantomspeisung, damit ich nicht rätseln muß, ob das Radio liefert, sondern meßbar auf der sicheren Seite bin. Daher auf jeden Fall andere Lösung angehen, da hast Du Recht. Die Idee mit dem passiven Dipol und einem aktiven Splitter halte ich für die vielversprechendste Variante. Bericht bitte wirklich gerne mal wenn Du´s drin hast, bin gespannt.

Und sonst noch ein Tipp, der den Versuch wert wäre - besagte verpönte Scheibenantenne hinter ein Plastikpanel kleben, natürlich mit Masseanbindung. Das dürfte um Klassen besser funktionieren als hinter der Scheibe, die je nach Beschichtung eine stark dämpfende Wirkung für Radiosignale hat. Versuch wärs wert, macht nix kaputt, und man sieht von außen nichts.

Na wenn es in dieser Konfiguration mal gut war, dann ist ja erwiesen, daß das ganze Konzept grundsätzlich funktioniert und sich somit irgendwas verändert haben muß, damit es nun plötzlich schlecht ist. Dann würde ich das doch so wieder herstellen, bevor ich mich auf so eien Bastlerodyssee mit anzupassenden Dreicken und Rahmenantenen einlasse. Hab das grad an meinem alten 44 hinter mir und weiß was ich sage... und wirklich besser isses jetzt trotzdem nicht. Meistens ist der aktive Verstärker (so vorhanden) von Antenne oder Splitter abgeraucht, bei alten 44 mit der aktiven Dachantenne wohl Ursache Nr 1 für miesen Empfang. Manchmal ist aber auch nur das Kabel für die Stromversorgung aktiver Antennen am Radio rausgerutscht oder evtl im Radio die Stromversorgung hierfür abgeraucht wenn überlastet - einfach mal prüfen ob so ein aktives Ding irgendwo sitzt und noch Strom bekommt. Das wäre Check Nr1 bevor ich drauflos bastel.

ok danke Euch. Schau ich mir die Tage mal an. Ist ja nun nicht grad das Prio 1 Thema hier... aber gut zu wissen.