dieselbub

...und da Du den schlimmsten Teil schon erledigt hast, sprich das A-Brett ausbauen, besorg Dir dieses Soundsystem und mach das wichtigste Klangtuning, bevor Du es einbaust: ...und das ist, nein, NICHT das mühsame Bekleben mit Alubuylmatten, sondern die Gehäuse innen auffüllen mit Dämmwolle oder einfach alten Stofflappen. Unglaublich, was das bringt, ich habs eben bei meinem neuesten 450er Neuzugang wie immer als allererstes gemacht, anders ja nicht zu ertragen. Die verbauten Chassis sind gar nicht so schlecht, kannst drin lassen. Neue verbauen macht nur Sinn, wenn Du bereit bist, teil II des kostenlosen Soundtunings durchzuziehen - diese Nudelsiebe über den Chassis so aussägen, daß der Schall nicht an ihnen gebrochen und reflektiert wird. Kann man dann von oben mit einem passenden stoffbezogenen Rahmen abdecken. Beide Maßnahmen kosten 0 Euro und bewirken 10x mehr als sackteure Edelchassis, die verzweifelt gegen das Nudelsieb anplärren. Wenn Du nur offene Chassis direkt unters A-Brett klatschen willst, dann ist alles egal was Du da hinschraubst, es wird einfach akustischer Müll bleiben.

halllooooo...??? das "olle Grundig" ist nicht nur optisch schön passend, sondern auch eins der qualitativ besten Smart Radios überhaupt. Klang, UKW-Empfang und CD-Teil sind erste Sahne, und es kann problemlos das Soundsystem bedienen. Den Code kann man auslesen, das Gerät muß aber eingeschickt werdend dazu. Würde ich jederzeit machen für das Teil. Falls alle Stricke reißen: Ich hab noch eins zuviel hier rumliegen, mit Code natürlich 😉 für den Gegenwert einer Tankfüllung abzugeben.

Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig. zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut. Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders. Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.

ok, das ist eine absolut plausible Erklärung., daß es keine Kontaktprobleme sein können, hast gewonnen. dir geb ich mich gern geschlagen 😁

Evtl wird es sogar reichen, nur den Stecker abzuziehen und wieder aufzustecken, ohne den Sensor zu tauschen. Das Thema Kontaktprobleme durch Langzeitkorrosion hatten wir hier nun schon mehrfach in verschiedene Beiträgen abgehandelt. Aber ich vermute auch, daß der Sensor tatsächlich alterungsbedingt hinüber ist.

vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi. Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.

würde ich bei sowas grundsätzlich tun, ja.

Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben. Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht. Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren. btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?

Verbuche ich eher unter Mitdenken und legitimem Nachfragen. Hätte der Tauscher der Pumpe mal tun sollen, bevor er dem Kunden Geld für eine sinnlose "Reparatur" abknöpft.

Sollte das Relais das Problem sein, was sehr gut möglich und wahrscheinlich ist, dann kann es gut sein, daß das Problem NICHT auftritt, wenn es erstmal geschaltet hat, je nachdem, ob der Wackler an der Versorgung der Relaisspule sitzt oder an dessen Schaltfahnen zur Pumpe. Mit Gerüttel durchs Fahren hat Dein Wackler wohl wenig zu tun, wenn es eher die vermuteten Kontaktprobleme sind. Hier darf man im Unterschied zu Kabelbrüchen in bewegten Kabelsträngen die Bezeichnung "Wackel"kontakt nun nicht zu wörtlich nehmen, das sind eher "temporäre Kontaktschwierigkeiten", wo es der Strom mal rüberschafft oder eben nicht. Nicht viel drüber nachdenken, sondern diese sehr einfach und günstig zu behebende Möglichkeit einfach durch Tausch ausschließen. Kann sein, es war umsonst, aber die Chancen stehen gut, daß damit für ein paar Euro und ohne viel Gebastel das Problem behoben ist.

schreib bitte nicht sowas, was sollen da die andren von uns denken! Und erst, wenn das unsre Frauen lesen 😬

Das paßt zu dem Bild von Dir und Deinem schönen Smart 👍 Und definitiv merken die das, wie ein Tierchen, das zum letzten Mal zum Tierarzt gebracht wird. Mein vorletzter Smart ging nach 17 problemlosen Jahren durch Selbstentzündung im Kabelbaum nach 2 Tagen unangetasteter Standzeit in Rauch auf, einen Tag nachdem ich seinen Nachfolger hinter ihn geparkt hatte. Mein Sohn konnte den daher bis heute nicht leiden, er meinte, der Neue hat unser geliebtes Paulchen in den Tod gemobbt 😆

Sieh an, wir denken und schreiben wieder mal simultan 😉

Ist offenbar ein Wackelkontakt, dessen Name daher kommt daß das System mal tut (meistens und ganz sicher wenn man es per Multimeter etc am prüfen ist) und manchmal eben nicht (wenn Du starten willst). Den Fehlerpunkt zu finden ist seit Erfindung elektrischer Stromkreise ein Drama. Man kann nur abschnittsweise vorgehen. Sinnlos Teile tauschen wird auch irgendwann zum Erfolg führen, aber vor allem zu Reichtum der durchführenden Werkstatt. Die häufigsten Ursachen für Wackler sind entweder korrodierte Verbindungen in Steckern oder Leitungsbrüche im Kabel. gerne auch gebrochene Lötstellen auf Platinen. Und natürlich äußere Schäden, zB Marderbiß. Daher: Step 1 Steckverbindungen - alle relevanten Stecker trennen, Kontakte säubern, zusammenstecken. Das war der einfache Teil und hilft oft schon. Manchmal behoben durch den (meist teuren) Tausch des vermeintlich schuldigen Bauteils, wenn dabei die eigentlich schuldige Steckverbindung geöffnet wurde. Step 2 Kabelbrüche. Treten eigentlich nur bei bewegten Kabeln auf, zB Heckklappenelektrik oder Elektrik in klappbaren Außenspiegeln, und dann natürlich an der am meisten bewegten Knickstelle. Hier kann man nur suchen durch Wackeln und prüfen und und dann örtlich flicken, da der Tausch des Kabelbaums meist kaum machbar bzw sehr teuer ist. Da sich zur Spritpumpe nicht viel bewegt, glaube ich nicht an sowas, außer eben durch Marderbiß - da hilft nur Kabelbaum abgehen und schauen ob Du was findest. Step3 Platine, in diesem Fall SAM - auch bekanntes Thema beim Smart, insb durch Wassereinbruch durch den Ksbelbaum. Wasserlaufspuren unter der Frontscheibe links sind schon ein böses Indiz. Da kann nur eine gute Smart-WS weiterhelfen, aber der Tausch bzw Reparatur ist teuer und sollte erst erfolgen wenn das Steckerthema erfolglos war.

Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun. Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus. Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.

hat der große Alfa doch. gleich zwei davon.

Gerade das "Gänge sortieren" MÜSSEN bringt den Spaß am Verbrenner fahren, und da rede ich noch von richtigen Schaltern mit Kupplungspedal und Schalthebel a la MX-5 etc. Selbst im Roadster mit Schaltwippen ist das noch ein Riesenspaß, da man gezwungen ist, sich mit der vorhandenen Technik und ihren Besonderheiten auseinanderzusetzen, wenn man schnell sein will, und sei es das ewig beschissene Smartgetriebe. Mein traurigstes Sportwagenerlebnis war ein Porsche Taycan, den ich mal über abend mitgenommen hab. Performance ohne Ende, aber nichts öderes als das hab ich jemals gefahren. Einfach drauflatschen und es zieht ohne jeden Charakter einfach vorwärts, man muß nix können, wissen, fühlen, schalten, im Griff haben. Da kann ich eine frühe Playstation fahren oder einen emotional mausetoten Basistoyota, das ist genau so syntetisch. vom fehlenden Sound bzw dem noch grusligeren Synthiesound will ich gar nicht anfangen. sorry fürs Threadkapern hierfür.

Alle guten Argumente in Ehren, aber kann man mal einfach akzeptieren und sich freuen, daß hier in dieser heutigen Larifari Welt mal jemand weiß und klar äußert was er will? Er sagt, er will ein Schnitzel und hat das jetzt 3x betont; dann sollten wir hier in seinem Thread vielleicht aufhören zu diskutieren und ihn zu missionieren, daß Salat mit Tofuwürfeln gesünder ist oder Spätzle viel besser in die Gegend passen oder eine leichte Quiche nicht bekömmlicher sei. Wer ein Schnitzel hat, möge es ihm anbieten, ansonsten können wir ja einen neuen Thread aufmachen für die Vor uns Nachteile verschiedener Antriebskonzepte. Ist ja interessant, aber hier gehts einfach um Schnitzel, sorry, einen 450 Benziner. Hätt ich übrigens auch gern noch einen, bitte rostfrei.

Würd auch ich nicht so pauschal betrachten, es gibt mehr Aspekte als das reine "Welcher Antrieb macht technisch den meisten Sinn". Wenn ich mich Ladeinfrastruktur nunmal partout absolut überhaupt nicht befassen kann oder will und mir auch keine Wallbox an mein nicht existentes Einfamilienhaus schrauben kann oder will und keine Nerven für öffentliches Ladegemache hab, macht ein EV eben keinen Sinn. Da kann es sinnvoller sein, für 500€ einen 450 Benziner mit anbahnendem Motorschaden zu kaufen und den 2x2 km täglich noch 5 Jahre runterzureiten bis er voll aufgibt. Oder noch mehr einen CDI, den man inzwischen nachgeschmissen kriegt weil überall kaputtgeredet - wenn man keine Umweltzone befahren muß.

Abholung in welcher Region wäre noch hilfreich und vielleicht noch DOT der reifen viel Erfolg

Och, diese sagenhafte Haltbarkeit des kleinsten und somit gerade bezüglich der Standfestigkeit stets angezweifelten MB Großseriendieselmotors aller Zeiten so hervorheben wäre das bissle Geld aus der Portokasse vielleicht wert...

Ich würde echt mal ganz keck das Mercedes Classic Center anschreiben, ob die aus werbetechnischen Gründen unterstützen würden, diesen Smart tachotechnisch fit für die zwei Million zu machen. Vielleicht tauschen sie ihn Dir auch gegen einen Neuen und stellen den hier aus 😆

Damit bläst Du die Kiste ja frei, natürlich machen dann die paar Kurzstrecken dazwischen nix aus. Ist aber nicht das Fahrprofil, das der TE anstrebt.

mal hypothetisch betrachtet - wenn der CDI durch Kurzstrecke nach 40 tkm sterben tät, wären das bei 2x2 km am Tag noch immer etwa 25 Jahre... kann man mit klarkommen. was dagegen spricht, sind die deutlich höheren Fixkosten für Steur und Versicherung sowie die Einschränkungen bzgl Umwelt- und Dieselverbotszonen, falls für den TE relevant. Und Stromer... ich lese schon zwischen den Zeilen heraus, daß keine Lust besteht, sich auf das Ladethema einzulassen. Versteh ich absolut.

...und da gleich den ewigen Rat hier vorweg, wenn wirklich Benziner - Finger weg von allen 450ern mit mehr als 80tkm und noch nicht fachgerecht(!!!) revidiertem Motor. Sonst bitte gleich 2 k€ für den dann bald fälligen Tauschmotor einplanen. 12 von 8 alten benzinersmarts werden bei diesen Laufleistungen verkauft weil der Besitzer merkt, daß die Kugel anfängt Öl zu schlucken und seine Werkstatt gefragt hat, ob das bedenklich ist. Ja, ist es.