smartastico

Im inzwischen gelöschten Kleinanzeigen-Angebot stand "Freies autorisiertes Smart Center" (inkl. Smart-Logo). Da offensichtlich keine Autorisierung durch den Hersteller vorliegt, hat das Wort "autorisiert" dort absolut nichts verloren. Allein der Begriff "Smart Center" ist in diesem Zusammenhang mindestens fragwürdig, da dieser landläufig mit einer offiziellen Niederlassung in Verbindung gebracht wird. Ich gehe sogar so weit und sage, dass selbst das Smart-Logo mangels Autorisierung da nichts verloren hat. Von Zufall kann hier meiner Meinung nach angesichts dieser mehrstufigen Vorgehensweise keine Rede sein, d.h. es sollen mögliche Kunden gezielt geködert werden indem ein offizieller Anschein erweckt wird. Eindeutig weniger bedenklich sollte so etwas wie "Freie Werkstatt mit Spezialisierung auf Smart" (sofern das überhaupt zutrifft) sein. Deine beiden Beiträge passen wirklich sehr gut zum "positiven" Gesamteindruck.

https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_(Automarke)#Gründung_des_Unternehmens

Ausgehend von ca. 2 Mio. produzierten Fahrzeugen von 1998 - 2017 (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Fortwo#Produktionszahlen_SMART_FORTWO) ist der Ruf nicht so schlecht wie man denkt. Anscheinend hat Mercedes dennoch pro Jahr 500 - 700 Mio. Euro Verlust gemacht (Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/smart-grosses-kleines-sorgenkind-1.4385169), da zu wenig verkauft, und es wäre interessant die höchsten Kostentreiber zu kennen. Möglicherweise sind diese in den starren Konzernstrukturen, international gesehen viel zu hohen Arbeitskosten und der heimischen Bürokratie zu sehen. Ursprünglich war eine Kooperation mit Volkswagen geplant, zustande kam bekanntlich eine Partnerschaft mit Mercedes. Ich halte von VW inzwischen sehr wenig, aber zumindest werden solche Dinge wie Diagnosesystem, Zugang zu Werkstattplänen, etc. nicht dermaßen restriktiv (im Sinne von Zugänglichkeit und Preisgestaltung) gehandhabt wie seitens Mercedes. Wenn man als Hersteller darauf abzielt, freie Werkstätten und Privatpersonen dadurch möglichst "auszusperren", geht der Plan bei Modellen wie der E- oder S-Klasse wohl auf, für die Akzeptanz eines "volksnahen" Autos wie dem Smart ist das aber nicht unbedingt förderlich. Schwere technische Mängel wie die mhd-Problematik und der Umgang des Herstellers damit tun dann ihr Übriges. Und dennoch dürfte das nächste Auto wieder ein VW werden. Ich habe selber solche Bekannte und wenn man sie mal fragt, warum sie nicht z.B. einen Toyota (Stichwort: 15-jährige Relax Garantie) kaufen, kommen Sprüche wie "Ich fahre doch keine Reisschüssel!". Man kann über die Denkweise vieler Kunden nur staunen, das ist aber einer der Gründe warum es mir egal ist, was man über die Größe meines Autos denkt. Ein weiterer Grund findet sich z.B. in den Autofahrern des folgenden Videos und ich war am Anfang wirklich sprachlos: https://youtu.be/Qmm7AfLMAqY

https://www.glysantin.com/dam/jcr:1974de9f-dee1-3844-9014-abdb70485e9a/glysantin/www/glysantin-products/GLYSANTIN_G48_Orientierungsliste_EN_.pdf

Beim 451er am Achsrohr auf Höhe des vorderen Motorlagers.

Entweder einen wählen ohne bzw. mit nur einem kleinen "U" (z.B. https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/rad-reifenmontage/hebetechnik/aluminium-unterstellbock-set-2-tlg wobei das keine Empfehlung sein soll) oder entsprechend "auffüllen", siehe z.B. das folgende Video (ab Minute 1:27) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 Statt mit Holz "aufzufüllen" ist vielleicht etwas aus Gummi wie z.B. https://www.amazon.de/dp/B0CFLMPV7B oder eine Gummigranulat-Rolle wie z.B. https://www.ebay.de/itm/262834539913 besser.

https://evilution.co.uk/mod/jacking-up-a-smart.htm Siehe aber auch den Hinweis "dazu am Achsrohr mit dem Wagenheber anheben, dann federt auch nichts aus" oben, d.h. wenn man am Wagenheber-Aufnahmepunkt anhebt, muss man höher anheben um einen Unterstellbock unter das Achsrohr zu bekommen. Wenn man am Achsrohr anhebt kann man einen Unterstellbock auch am Wagenheber-Aufnahmepunkt platzieren. Für mehr Sicherheit kann man nach dem Absenken mit dem Wagenheber, also wenn das Gewicht auf dem Unterstellbock lastet, den Wagenheber noch darunter lassen, so dass er zwar nichts anhebt, jedoch eine Berührung mit der Gummiauflage des Aufnahmetellers vorhanden ist. Ich meine im Forum mal gelesen zu haben, dass man den Smart auch am Achsrohr auf "12 Uhr" anheben kann. Das bezog sich glaube ich zwar auf einen 450er, aber an sich sollte das auch am 451er in Ordnung sein (das können andere sicher besser einschätzen). Auch interessant: https://evilution.co.uk/mod/451-ed-hv-battery-removal.htm Einfach in den Angeboten für Unterstellböcke die angegebenen Mindesthöhen miteinander vergleichen.

Ergänzung: A0019900817 Verschlussschr. Kuehlwasserablass ==> 1050A223

Hi, nachdem mir in Bezug auf den 451 mhd bei mehreren Smart-Originalersatzteilen aufgefallen ist, dass sich unter dem Smart-Etikett ein Mitsubishi-Etikett mit eigener Teilenummer befindet, möchte ich in diesem Thread den Smart-Teilenummern die jeweilige Mitsubishi-Teilenummer gegenüberstellen. Dadurch könnte man ggf. auf Mitsubishi-Teile, falls das Smart-Teil nicht mehr verfügbar oder zu teuer sein sollte oder aber auch auf Drittanbieterprodukte ausweichen, die zwar herstellerseitig mit der Mitsubishi- nicht jedoch der Smart-Teilenummer verknüpft und deutlich günstiger sind. Folgende Teile konnte ich bislang ausfindig machen: A1320150080 Dichtbeilage (Kommentar: für Zündkerzenschacht) ==> MD198128 (Kommentar: günstige Alternative: ELRING 376.190) A0199978345 O-Ring (Kommentar: für Einspritzventil oben) ==> 1465A094 (Kommentar: günstige Alternative: ELRING 893.889) A0199973045 Dichtring (Kommentar: möglicherweise für den Saugrohrdrucksensor, bin mir nicht sicher) ==> 1540A256 A0179902601 Stopfen (Kommentar: für Schwungrad an Kurbelwelle) ==> MN149959 A0179902801 Sechskantschraube (Kommentar: für Riemenscheibe an Kurbelwelle) ==> 1100A071 Sollten mir in Zukunft weitere Teile auffallen (wenn es die Zeit mal zulässt, gehe ich sämtliche Teile im Keller durch), werde ich diese hier ergänzen. Falls anderen Usern Teile eindeutig bekannt sein sollten, bitte gerne posten. Viele Grüße smartastico

Von den ca. 200k Kilometer bin ich zwar noch sehr weit entfernt, aus Neugier habe ich aber dennoch ein bisschen im WIS gestöbert, um mir die Vorgehensweise für den Austausch des Starter-Generators anzuschauen. Demnach gibt es drei verschiedene Lagerausführungen: Ursprüngliche Lagerausführung für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 Reparaturlösung bei Lagerschäden für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 ohne Austausch des Starter-Generators Neue Lagerausführung ab Herstellungsdatum 18.04.11 oder Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 bei denen nach dem 18.04.11 ein neuer Starter-Generator mit neuer Lagerausführung verbaut wurde Die Lagerausführung aus der Reparaturlösung ist ungleich der neuen Lagerausführung. Ein aufgebohrter Starter-Generator dürfte mit der neuen Lagerausführung nicht kompatibel sein. Bei meinem mhd ist die Reparaturlösung verbaut. Im Falle eines defekten Starter-Generators gäbe es aus meiner Sicht die folgenden Möglichkeiten: Alten Starter-Generator kaufen und aufbohren (Zusatzkosten: Bohrvorrichtung 95 Euro + Lagerkörper 85 Euro). Aufgebohrten alten Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: evtl. Lagerkörper 85 Euro, selbst wenn im Starter-Generator die beiden Führungsbuchsen eingebaut sind, da das Lagerspiel u.a. aus Länge der im Steuergehäusedeckel verbauten "Bundbuchse außen mit Innengewinde" + "Bundbuchse innen" ermittelt wird; oder man baut die beiden Bundbuchsen aus dem Steuergehäusedeckel zum Messen aus und wenn das Lagerspiel innerhalb der Toleranz ist wieder ein - allerdings wird die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" mit Loctite 648 im Steuergehäusedeckel verklebt, sodass sich vielleicht die Frage nach der Wiederverwendbarkeit der Bundbuchse stellt). Neuen Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: Lagerkörper 55 Euro). Ich würde mich für die 3. Option entscheiden, da Neuteil, kein Bohrrisiko, keine Kosten für die überteuerte Bohrvorrichtung und keine Ungewissheit ob der gebrauchte Starter-Generator vorher korrekt aufgebohrt wurde. Die beiden Bundbuchsen aus der Reparaturlösung werden aus dem Steuergehäusedeckel wie folgt entfernt: "Bundbuchse außen mit Innengewinde" ausbauen, wofür das Ausziehwerkzeug W451589014300 ("schlappe" ca. 400 Euro) benötigt wird: "Bundbuchse innen" mit einem Splintaustreiber 16 mm herausschlagen. Der Knackpunkt ist das teure Werkzeug, weshalb es eine alternative Lösung braucht. Folgende Idee: Das Lagergehäuse (Schraube) des Starter-Generators besitzt ein M12-Gewinde, ein Feingewinde mit 1,0 mm Steigung und eine Gesamtlänge von 9 cm. Die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel hat einen Kopf mit einem Außendurchmesser von 23 mm und eine Gesamtlänge von 16,5 mm. An sich braucht man nur eine Hülse bzw. Rohr mit einem Innendurchmesser von etwas mehr als 23 mm, eine dicke Unterlegscheibe, eine M12-Schraube mit einem Feingewinde von 1,0 mm und die passende Mutter. Kopfzerbrechen bereitet mir allerdings die Hülse + Schraube (welche Maße sind jeweils sinnvoll, v.a. auch angesichts der beengten Platzverhältnisse?), dazu die Ungewissheit ob das wirklich hinhauen würde, denn im schlimmsten Fall steht man mit nicht funktionierendem Werkzeug der Marke Eigenbau da. Es wäre deshalb sehr nett, wenn bitte jemand mit mehr Erfahrung etwas zum Ausbau der "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel schreiben könnte. Vielen Dank!

An meinem 451 mhd gibt es, auch laut dem EPC, keinen Dichtring für die Öleinfüll- und Ölablassschraube am Getriebe.

Ist das ein mhd? Wenn ja: Ist dir bekannt ob alle nötigen Updates bzgl. dem Riementrieb durchgeführt wurden?

Nach Rücksprache mit @maxpower879 werde ich den Kondensator reklamieren: Im Normalfall stehen die Kondensatoren unter Druck, was wegen dem offenen Stopfen nicht der Fall ist. Deshalb ist der einbaufertige Trockner nun als gesättigt anzusehen, außerdem weiß man nicht, ob der Kondensator dicht ist. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert, weil ich Mahle eigentlich mit Qualität in Verbindung bringe und bin auf den folgenden interessanten Beitrag gestoßen (Quelle: https://www.c-klasse-forum.de/forum/index.php?thread/69035-w204-anleitung-klimakondensator-tauschen-für-anfänger/&postID=795028#post795028) "Premium" kann mir dann gestohlen bleiben und ich bestelle einen von Nissens, der auch hier im Forum ein paar Mal für den 451er empfohlen wurde.

Ich habe heute den Karton vom neuen Kondensator Mahle AC 488 000P geöffnet und war gleich wegen den vielen verbogenen Lamellen geschockt, siehe die beiden Fotos von ausgewählten Stellen: Also die Google-Bildersuche bemüht und gesehen, dass das wohl normal ist, siehe, z.B. https://www.amazon.de/MAHLE-488-000S-C-Kondensator-BEHR/dp/B0852KFSSK/ (hier geht es jedoch um den Mahle AC 488 000S) https://images.ovoko.com/bl/3000x3000/mzn/0/0/0/0/0/1/3/8/4/e0efe7dd463c3cccd48665c08e7e1646-smart_fortwo_ii_skraplacz___chlodnica_klimatyzacji.jpg https://images.ovoko.com/bl/3000x3000/mzn/0/0/0/0/0/1/3/8/4/3304fdde0230a3d857588bc6ff8b787e-smart_fortwo_ii_skraplacz___chlodnica_klimatyzacji.jpg Da ich heute allerdings zum ersten Mal einen Kondensator in der Hand hatte, würde ich mich freuen, wenn bitte jemand mit mehr Erfahrung schreiben könnte, ob die verbogenen Lamellen normal bzw. unbedenklich sind? Wegen der Trocknerpatrone: Ich gehe mal davon aus, dass diese bereits im neuen Kondensator eingebaut ist, allerdings will ich den Deckel nicht öffnen, damit ggf. keine Feuchtigkeit eindringt. Weiß jemand, ob die Trocknerpatrone in Folie eingeschweißt oder bereits fertig montiert ist? Blöderweise war der Verschlussstopfen an einer der beiden Öffnungen für die Kältemittelleitungen lose.

Verdichter = Kompressor

Nun habe ich zum 451er doch ein WIS-Dokument (Titel: "Kältemittelkompressor"; Motor: 132, 780) gefunden, in welchem die zu ergänzende Ölmenge beim Austausch von verschiedenen Komponenten angegeben wird, obwohl ich eigentlich was anderes gesucht habe. Die Menge ist bei beiden Motoren gleich: Über die zusätzlichen 20 ml beim Erneuern des Kompressors wundere ich mich, auch wenn der bei mir nicht ansteht. Wenn man den Kompressor ausbaut, sollten darin 100 ml enthalten sein oder ist er bis "oben voll" mit Öl, sodass er mit 120 ml befüllt ist? Unabhängig von diesen Angaben werde ich beim Kondensator + Trocknerpatrone die vorhandene Menge in den alten Teilen messen sobald der Austausch erfolgt und mich wohl danach richten. Mal sehen, ob sich die Werte einigermaßen mit den o.g. 30 + 10 ml decken werden.

@Smart911a Danke, dann weiß ich Bescheid. Ich verlinke an dieser Stelle für künftige Leser dieses Threads noch den folgenden interessanten Beitrag, den ich gestern nach erneuter Suche gefunden habe, da die Informationen ziemlich verteilt sind: https://www.smart-forum.de/topic/147214-451-klima-wärmetauscher/

Zur Anleitung von Sachs: https://www.smart-forum.de/topic/144242-fehler-p0805-kupplungssystem/?do=findComment&comment=1541052

Dann werde ich der Einfachheit halber mit einem Messbecher arbeiten und z.B. den ausgebauten Klimakondensator darin abtropfen lassen. Es haben sich noch die beiden folgenden Fragen ergeben: -Ich gehe davon aus, dass im Trockner sowohl Öl als auch Wasser enthalten sind. Wenn das wirklich so sein sollte und eine Rolle spielt: Wie trennt man die beiden Flüssigkeiten voneinander, um die Ölmenge zu bestimmen? -Wie ist die Vorgehensweise bei einem undichten Kreislauf, v.a. wenn das komplette Gas entwichen ist: Muss man den Kreislauf spülen, um die unbekannte Restmenge an Öl zu beseitigen und dann pauschal 180 ml neues Kompressoröl einfüllen oder gibt es einen anderen "Trick"? Danke für deinen Beitrag.

Ich habe inzwischen einige Zeit in das Thema Kompressoröl im 451er investiert (Forum, Google und WIS), komme aber bzgl. der Menge auf keinen grünen Zweig. Ausgehend vom Beitrag https://www.smart-forum.de/topic/150073-450-verschiedene-größen-klimakondensator/?do=findComment&comment=1550635 scheint der nicht-elektrische 451er ein PAG-Öl zu benötigen. Laut der Seite https://evilution.co.uk/mod/air-conditioning-gas-quantities.htm soll das PAG-Öl über die Viskositätsklasse 46 verfügen und es werden 180 ml benötigt. Das hier von Fuchs scheint dann eine gute Wahl zu sein (ich bitte um ein "Veto", falls dem nicht so sein sollte): https://www.fuchs.com/de/de/produkt/product/148773-RENISO-PAG-46/ Über die zu ergänzende Menge zerbreche ich mir jedoch den Kopf (die Vorgehensweise sollte ja unabhängig vom 451er sein, deshalb hoffe ich auch auf Hilfe von "450er-Veteranen"): Wie bestimmt man die Menge an Kompressoröl, die nach der Behebung einer Undichtigkeit oder nach dem Erneuern von Komponenten wie z.B. Klimakondensator / Trocknerpatrone / Klimakompressor (davon ausgehend, dass nach dem Absaugen des Kältemittels teilweise Kompressoröl im Kreislauf und damit wohl auch in einer solchen zu erneuernden Komponente zurückbleibt) am Ende ergänzt werden muss, um auf die oben genannten 180 ml zu kommen?

Handle du doch einfach nach der Redewendung "Geben ist seliger als nehmen".

Im WIS-Dokument "Bremsanlage entlüften" zum 451er heißt es hauptsächlich: Ich dachte, dass mit dem Einsatz eines Entlüftungsgerätes kein Pumpen am Bremspedal nötig ist. Was passiert, wenn man den Wechsel der Bremsflüssigkeit beim Smart ohne das Pumpen am Bremspedal durchführt, wie das z.B. in den Videos https://www.youtube.com/watch?v=TsmB4Bte4Hw und https://www.youtube.com/watch?v=4sweexK5Evo mit anderen Autos gemacht wird? Laut der Star Diagnosis soll beim 451er das Brems- und Entlüftungsgerät auf einen Druck von 2 bar eingestellt werden. In den beiden Videos, aber auch in der Produktbeschreibung https://www.vigor-equipment.com/bremsentluefter-satz-3-l-manuell-504 werden ca. max. 1,4 bar angegeben. Kann man beim Smart sowohl den Primär- als auch Sekundärkreis mit 1,4 bar erfolgreich entlüften? Wenn man alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit erneuert, muss man dann auch den Schritt "Sekundärkreislauf entlüften" durchführen, damit im ABS-Block keine alte Bremsflüssigkeit verbleibt oder dient dieser Schritt nur dazu, die Luft im ABS-Block rauszubekommen wenn das Bremssystem davor geöffnet war?

Spannvorrichtung / W451589003100 ist hierfür das offizielle Werkzeug kostet aber ca. 250 Euro. Sowas wie https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/feder-stossdaempfer/spreizwerkzeuge/klemmbohrungs-spreizwerkzeug hat nicht funktioniert. Der Spreizer zielt auf das Original-Werkzeug ab, ist für den privaten Einmalgebrauch aber auch relativ teuer: https://www.xxl-automotive.de/spezialwerkzeug/fahrwerk-achse/stossdaempfer-federn/8035/spezialwerkzeug-zur-spreizung-von-stossdaempfer-federbeinklemmungen-universal Vielleicht geht es auch mit einem Bremskolbenrücksteller: https://www.amazon.de/Universal-Bremskolbenrücksteller-Bremskolben-Rücksteller-Werkzeug/dp/B01GFE8E8E

@maxpower879 Ich habe nochmal verschiedene Selbstschrauberwerkstätten online länger durchforstet und bin auf eine mit Klimagerät inkl. vorhandenem Meister gestoßen, was attraktiver als MB wäre und außerdem unterstützt gehört. Was die "Zutaten" betrifft müsste ich mich dann nur vergewissern, dass echtes Kältemittel R134a (also kein Ersatzkältemittel - wenn das überhaupt ein Thema ist bei Klimageräten) und das passende Kompressoröl verwendet werden. Im WIS heißt es zum 451er: "Kältemittel mit dem Klimaservicegerät absaugen - Abgesaugte Ölfüllmenge notieren." "Die beim Entleeren der Klimaanlage notierte Ölfüllmenge durch neues Kompressoröl ersetzen und dem Kältemittelkreislauf wieder zuführen - Auf richtige Ölfüllmenge achten. Sonst kann der Kältemittelkompressor beschädigt werden." ==> Anscheinend wird mit dem Absaugen des Kältemittels nicht das komplette Kompressoröl abgesaugt, sonst wäre vermutlich einfach die Gesamtfüllmenge angegeben. Hierzu habe ich zwei Fragen: -Wie bestimmt man die hinzuzufügende Ölmenge nach dem Kondensator- oder Trocknerpatronenwechsel? -Welches Kompressoröl ist geeignet? Vielen Dank!

Nach Möglichkeit am besten niemals MB. Ich habe bei manchen Sachen wie der Klimaanlage nur Angst, dass mangels Know-how bei nicht auf Smart spezialisierten Werkstätten Schäden verursacht werden, z.B. falsche Menge an Kältemittel, Kompressoröl (scheint ausgehend von https://operatingfluids.mercedes-benz.com/category/compressor-oil außerdem verschiedene zu geben), nach dem Öffnen des Systems nicht lange genug evakuiert sodass zu viel Feuchtigkeit zurückbleibt, etc.