smartastico

https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_(Automarke)#Gründung_des_Unternehmens

Ausgehend von ca. 2 Mio. produzierten Fahrzeugen von 1998 - 2017 (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Fortwo#Produktionszahlen_SMART_FORTWO) ist der Ruf nicht so schlecht wie man denkt. Anscheinend hat Mercedes dennoch pro Jahr 500 - 700 Mio. Euro Verlust gemacht (Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/smart-grosses-kleines-sorgenkind-1.4385169), da zu wenig verkauft, und es wäre interessant die höchsten Kostentreiber zu kennen. Möglicherweise sind diese in den starren Konzernstrukturen, international gesehen viel zu hohen Arbeitskosten und der heimischen Bürokratie zu sehen. Ursprünglich war eine Kooperation mit Volkswagen geplant, zustande kam bekanntlich eine Partnerschaft mit Mercedes. Ich halte von VW inzwischen sehr wenig, aber zumindest werden solche Dinge wie Diagnosesystem, Zugang zu Werkstattplänen, etc. nicht dermaßen restriktiv (im Sinne von Zugänglichkeit und Preisgestaltung) gehandhabt wie seitens Mercedes. Wenn man als Hersteller darauf abzielt, freie Werkstätten und Privatpersonen dadurch möglichst "auszusperren", geht der Plan bei Modellen wie der E- oder S-Klasse wohl auf, für die Akzeptanz eines "volksnahen" Autos wie dem Smart ist das aber nicht unbedingt förderlich. Schwere technische Mängel wie die mhd-Problematik und der Umgang des Herstellers damit tun dann ihr Übriges. Und dennoch dürfte das nächste Auto wieder ein VW werden. Ich habe selber solche Bekannte und wenn man sie mal fragt, warum sie nicht z.B. einen Toyota (Stichwort: 15-jährige Relax Garantie) kaufen, kommen Sprüche wie "Ich fahre doch keine Reisschüssel!". Man kann über die Denkweise vieler Kunden nur staunen, das ist aber einer der Gründe warum es mir egal ist, was man über die Größe meines Autos denkt. Ein weiterer Grund findet sich z.B. in den Autofahrern des folgenden Videos und ich war am Anfang wirklich sprachlos: https://youtu.be/Qmm7AfLMAqY

https://www.glysantin.com/dam/jcr:1974de9f-dee1-3844-9014-abdb70485e9a/glysantin/www/glysantin-products/GLYSANTIN_G48_Orientierungsliste_EN_.pdf

Beim 451er am Achsrohr auf Höhe des vorderen Motorlagers.

Entweder einen wählen ohne bzw. mit nur einem kleinen "U" (z.B. https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/rad-reifenmontage/hebetechnik/aluminium-unterstellbock-set-2-tlg wobei das keine Empfehlung sein soll) oder entsprechend "auffüllen", siehe z.B. das folgende Video (ab Minute 1:27) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 Statt mit Holz "aufzufüllen" ist vielleicht etwas aus Gummi wie z.B. https://www.amazon.de/dp/B0CFLMPV7B oder eine Gummigranulat-Rolle wie z.B. https://www.ebay.de/itm/262834539913 besser.

https://evilution.co.uk/mod/jacking-up-a-smart.htm Siehe aber auch den Hinweis "dazu am Achsrohr mit dem Wagenheber anheben, dann federt auch nichts aus" oben, d.h. wenn man am Wagenheber-Aufnahmepunkt anhebt, muss man höher anheben um einen Unterstellbock unter das Achsrohr zu bekommen. Wenn man am Achsrohr anhebt kann man einen Unterstellbock auch am Wagenheber-Aufnahmepunkt platzieren. Für mehr Sicherheit kann man nach dem Absenken mit dem Wagenheber, also wenn das Gewicht auf dem Unterstellbock lastet, den Wagenheber noch darunter lassen, so dass er zwar nichts anhebt, jedoch eine Berührung mit der Gummiauflage des Aufnahmetellers vorhanden ist. Ich meine im Forum mal gelesen zu haben, dass man den Smart auch am Achsrohr auf "12 Uhr" anheben kann. Das bezog sich glaube ich zwar auf einen 450er, aber an sich sollte das auch am 451er in Ordnung sein (das können andere sicher besser einschätzen). Auch interessant: https://evilution.co.uk/mod/451-ed-hv-battery-removal.htm Einfach in den Angeboten für Unterstellböcke die angegebenen Mindesthöhen miteinander vergleichen.

Ergänzung: A0019900817 Verschlussschr. Kuehlwasserablass ==> 1050A223

Hi, nachdem mir in Bezug auf den 451 mhd bei mehreren Smart-Originalersatzteilen aufgefallen ist, dass sich unter dem Smart-Etikett ein Mitsubishi-Etikett mit eigener Teilenummer befindet, möchte ich in diesem Thread den Smart-Teilenummern die jeweilige Mitsubishi-Teilenummer gegenüberstellen. Dadurch könnte man ggf. auf Mitsubishi-Teile, falls das Smart-Teil nicht mehr verfügbar oder zu teuer sein sollte oder aber auch auf Drittanbieterprodukte ausweichen, die zwar herstellerseitig mit der Mitsubishi- nicht jedoch der Smart-Teilenummer verknüpft und deutlich günstiger sind. Folgende Teile konnte ich bislang ausfindig machen: A1320150080 Dichtbeilage (Kommentar: für Zündkerzenschacht) ==> MD198128 (Kommentar: günstige Alternative: ELRING 376.190) A0199978345 O-Ring (Kommentar: für Einspritzventil oben) ==> 1465A094 (Kommentar: günstige Alternative: ELRING 893.889) A0199973045 Dichtring (Kommentar: möglicherweise für den Saugrohrdrucksensor, bin mir nicht sicher) ==> 1540A256 A0179902601 Stopfen (Kommentar: für Schwungrad an Kurbelwelle) ==> MN149959 A0179902801 Sechskantschraube (Kommentar: für Riemenscheibe an Kurbelwelle) ==> 1100A071 Sollten mir in Zukunft weitere Teile auffallen (wenn es die Zeit mal zulässt, gehe ich sämtliche Teile im Keller durch), werde ich diese hier ergänzen. Falls anderen Usern Teile eindeutig bekannt sein sollten, bitte gerne posten. Viele Grüße smartastico

Von den ca. 200k Kilometer bin ich zwar noch sehr weit entfernt, aus Neugier habe ich aber dennoch ein bisschen im WIS gestöbert, um mir die Vorgehensweise für den Austausch des Starter-Generators anzuschauen. Demnach gibt es drei verschiedene Lagerausführungen: Ursprüngliche Lagerausführung für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 Reparaturlösung bei Lagerschäden für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 ohne Austausch des Starter-Generators Neue Lagerausführung ab Herstellungsdatum 18.04.11 oder Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 bei denen nach dem 18.04.11 ein neuer Starter-Generator mit neuer Lagerausführung verbaut wurde Die Lagerausführung aus der Reparaturlösung ist ungleich der neuen Lagerausführung. Ein aufgebohrter Starter-Generator dürfte mit der neuen Lagerausführung nicht kompatibel sein. Bei meinem mhd ist die Reparaturlösung verbaut. Im Falle eines defekten Starter-Generators gäbe es aus meiner Sicht die folgenden Möglichkeiten: Alten Starter-Generator kaufen und aufbohren (Zusatzkosten: Bohrvorrichtung 95 Euro + Lagerkörper 85 Euro). Aufgebohrten alten Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: evtl. Lagerkörper 85 Euro, selbst wenn im Starter-Generator die beiden Führungsbuchsen eingebaut sind, da das Lagerspiel u.a. aus Länge der im Steuergehäusedeckel verbauten "Bundbuchse außen mit Innengewinde" + "Bundbuchse innen" ermittelt wird; oder man baut die beiden Bundbuchsen aus dem Steuergehäusedeckel zum Messen aus und wenn das Lagerspiel innerhalb der Toleranz ist wieder ein - allerdings wird die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" mit Loctite 648 im Steuergehäusedeckel verklebt, sodass sich vielleicht die Frage nach der Wiederverwendbarkeit der Bundbuchse stellt). Neuen Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: Lagerkörper 55 Euro). Ich würde mich für die 3. Option entscheiden, da Neuteil, kein Bohrrisiko, keine Kosten für die überteuerte Bohrvorrichtung und keine Ungewissheit ob der gebrauchte Starter-Generator vorher korrekt aufgebohrt wurde. Die beiden Bundbuchsen aus der Reparaturlösung werden aus dem Steuergehäusedeckel wie folgt entfernt: "Bundbuchse außen mit Innengewinde" ausbauen, wofür das Ausziehwerkzeug W451589014300 ("schlappe" ca. 400 Euro) benötigt wird: "Bundbuchse innen" mit einem Splintaustreiber 16 mm herausschlagen. Der Knackpunkt ist das teure Werkzeug, weshalb es eine alternative Lösung braucht. Folgende Idee: Das Lagergehäuse (Schraube) des Starter-Generators besitzt ein M12-Gewinde, ein Feingewinde mit 1,0 mm Steigung und eine Gesamtlänge von 9 cm. Die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel hat einen Kopf mit einem Außendurchmesser von 23 mm und eine Gesamtlänge von 16,5 mm. An sich braucht man nur eine Hülse bzw. Rohr mit einem Innendurchmesser von etwas mehr als 23 mm, eine dicke Unterlegscheibe, eine M12-Schraube mit einem Feingewinde von 1,0 mm und die passende Mutter. Kopfzerbrechen bereitet mir allerdings die Hülse + Schraube (welche Maße sind jeweils sinnvoll, v.a. auch angesichts der beengten Platzverhältnisse?), dazu die Ungewissheit ob das wirklich hinhauen würde, denn im schlimmsten Fall steht man mit nicht funktionierendem Werkzeug der Marke Eigenbau da. Es wäre deshalb sehr nett, wenn bitte jemand mit mehr Erfahrung etwas zum Ausbau der "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel schreiben könnte. Vielen Dank!

An meinem 451 mhd gibt es, auch laut dem EPC, keinen Dichtring für die Öleinfüll- und Ölablassschraube am Getriebe.

Ist das ein mhd? Wenn ja: Ist dir bekannt ob alle nötigen Updates bzgl. dem Riementrieb durchgeführt wurden?

Nach Rücksprache mit @maxpower879 werde ich den Kondensator reklamieren: Im Normalfall stehen die Kondensatoren unter Druck, was wegen dem offenen Stopfen nicht der Fall ist. Deshalb ist der einbaufertige Trockner nun als gesättigt anzusehen, außerdem weiß man nicht, ob der Kondensator dicht ist. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert, weil ich Mahle eigentlich mit Qualität in Verbindung bringe und bin auf den folgenden interessanten Beitrag gestoßen (Quelle: https://www.c-klasse-forum.de/forum/index.php?thread/69035-w204-anleitung-klimakondensator-tauschen-für-anfänger/&postID=795028#post795028) "Premium" kann mir dann gestohlen bleiben und ich bestelle einen von Nissens, der auch hier im Forum ein paar Mal für den 451er empfohlen wurde.

Ich habe heute den Karton vom neuen Kondensator Mahle AC 488 000P geöffnet und war gleich wegen den vielen verbogenen Lamellen geschockt, siehe die beiden Fotos von ausgewählten Stellen: Also die Google-Bildersuche bemüht und gesehen, dass das wohl normal ist, siehe, z.B. https://www.amazon.de/MAHLE-488-000S-C-Kondensator-BEHR/dp/B0852KFSSK/ (hier geht es jedoch um den Mahle AC 488 000S) https://images.ovoko.com/bl/3000x3000/mzn/0/0/0/0/0/1/3/8/4/e0efe7dd463c3cccd48665c08e7e1646-smart_fortwo_ii_skraplacz___chlodnica_klimatyzacji.jpg https://images.ovoko.com/bl/3000x3000/mzn/0/0/0/0/0/1/3/8/4/3304fdde0230a3d857588bc6ff8b787e-smart_fortwo_ii_skraplacz___chlodnica_klimatyzacji.jpg Da ich heute allerdings zum ersten Mal einen Kondensator in der Hand hatte, würde ich mich freuen, wenn bitte jemand mit mehr Erfahrung schreiben könnte, ob die verbogenen Lamellen normal bzw. unbedenklich sind? Wegen der Trocknerpatrone: Ich gehe mal davon aus, dass diese bereits im neuen Kondensator eingebaut ist, allerdings will ich den Deckel nicht öffnen, damit ggf. keine Feuchtigkeit eindringt. Weiß jemand, ob die Trocknerpatrone in Folie eingeschweißt oder bereits fertig montiert ist? Blöderweise war der Verschlussstopfen an einer der beiden Öffnungen für die Kältemittelleitungen lose.

Verdichter = Kompressor

Nun habe ich zum 451er doch ein WIS-Dokument (Titel: "Kältemittelkompressor"; Motor: 132, 780) gefunden, in welchem die zu ergänzende Ölmenge beim Austausch von verschiedenen Komponenten angegeben wird, obwohl ich eigentlich was anderes gesucht habe. Die Menge ist bei beiden Motoren gleich: Über die zusätzlichen 20 ml beim Erneuern des Kompressors wundere ich mich, auch wenn der bei mir nicht ansteht. Wenn man den Kompressor ausbaut, sollten darin 100 ml enthalten sein oder ist er bis "oben voll" mit Öl, sodass er mit 120 ml befüllt ist? Unabhängig von diesen Angaben werde ich beim Kondensator + Trocknerpatrone die vorhandene Menge in den alten Teilen messen sobald der Austausch erfolgt und mich wohl danach richten. Mal sehen, ob sich die Werte einigermaßen mit den o.g. 30 + 10 ml decken werden.