OliB.

Auf deinem Foto sieht es so aus, als ob der kleine schwarze Kunststoffwürfel abgefallen ist und nur noch die Blechzungen übrig ist

So müsste es ungefähr aussehen

von der kleinen Blechzunge in der Mitte fehlt die Kunststoffummantelung. Man bekommt die Gleiter sehr schlecht in einem verwendbaren Zustand und auch nur über 100€ pro Seite. Da hilft nur, wieder was dran basteln. Soweit ich es in Erinnerung habe, müsste das Kunststoffteil 10mm lang und 6mm dick sein.

Ich habe den Fehler gefunden. Von den beiden X-Streben war eine der beiden inneren Schrauben nicht richtig fest, da das Gewinde schwergängig war. Weiß zufällig jemand das Anzugsmoment für die große Schraube des Zentrallagers zwischen Integralrahmen und Achsrohr?

Ich werd es mir in den nächsten Tagen nochmal anschauen. Ich habe die Hauptlagerbuchse zwischen Achsrohr und Integralrahmen noch nicht ganz fest gezogen. Und auch die beiden mittleren Verschraubungen der beiden X-Streben. Das muss ich auf der Grube machen, wenn das Auto auf den eigenen Rädern steht. Die Gummibuchsen sind ansonsten unter Belastung verdreht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das die Ursache ist. So viel Spiel kann ja in den Löchern gar nicht sein. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich werde mich wieder melden.

Hi, ich hatte die Antriebswellen ausgebaut, da sie extrem rostig waren und die Manschetten ziemlich alt waren. Die Wellendichtringe am Getriebe sind natürlich auch mit neu gemacht worden. Die alten Streben kann ich leider gerade nicht mehr finden. Da der Einbau schon ein Jahr her ist, habe ich sie vermutlich entsorgt und kann sie somit nicht mehr mit den neuen vergleichen. Aber es in meinen Augen nicht so aus, als ob die Länge nicht stimmt. Die Gummibuchsen der Streben stehen nicht unter Spannung. Die Einbauposition der Kugeln usw ist nicht die ursprünglich. Aber ich glaube, das dürfte trotzdem nicht zu dem Fehlerbild passen. Es hat sich alles leicht bewegen und drehen lassen. Auch die Fettsorte dürfte in diesem Moment keine Rolle spielen. Ich habe mal einige Fotos aus dem letzten Jahr und ein paar aktuelle angehangen. Im eingebauten Zustand sieht man halt nicht mehr viel. Ich kann auch nicht sagen, ob das vorher anders war. Ich bin mit dem Auto nie gefahren. Ich habe es vor 3 Jahren gekauft und dann eigentlich nur vom Anhänger in die Garage gefahren. Ich werde das Auto die nächsten Tag mal auf die Grube stellen und noch jemanden zum Wackeln besorgen.

Hallo, ich habe heute mein 2003er CDI Cabrio nach 3 jähriger vollständiger Überarbeitung das erste Mal wieder auf die eigenen Räder gestellt und bin die ersten paar Meter gefahren. Bei Unebenheiten gab es jedoch im sehr harte Schläge von der Hinterachse. Das Problem kommt aus dem Längenausgleich der Hinterachse. Wenn ich kräftig am Hinterrad wackel, schiebt sich der Längenausgleich der Antriebswelle komplett zusammen. Sogar soweit,dass die Welle in der Glocke bis an den Anschlag knallt. Besonders von der längeren Welle kommen die harten Schläge gegen das Getriebe. Die kürzere hat etwas mehr Spiel. Aber wenn ich kräftig genug am Rad ziehe und drück, gibt es in beide Richtungen einen Schlag. Es scheint so, als ob die Wellen plötzlich zu lang sind. Es kann aber nicht sein, da ich die Wellen nicht ersetzt habe. Ich hatte sie komplett auseinander, da ich die Faltenbälge getauscht habe und das alte Fett gegen neues ersetzt habe. Die beiden Zugestreben sind neu, aber ich denke mal, dass es hier keine unterschiedlichen Längen gibt. Sie scheinen auch nicht unter Spannung zu stehen, wenn das Auto auf den Rädern steht. Die Motorlager sind neu, aber auch hier hat man eigentlich kein Spiel um irgendwas falsch zusammen zu bauen. Hat jemand eine Erklärung, was ich flasch gemacht haben könnte? Man kann halt auch schlecht Wackeln und gleichzeitig unter dem Auto schauen. Und im aufgebockten Zustand wirds schon gleich gar nicht, weil dann auch alles viel mehr unter Spannung steht.

Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.

Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Gleiter für das Cabrioverdeck vom Smart 450 auf der Fahrerseite vorn. Bei mir hat sich am hintern Ende des Gleiters der angespritzte Kunststoff abgelöst. Ich vermute, die einzige Reparaturmöglichkeit ist ein kompletter Austausch des Gleiters. Hat jemand noch was rumliegen, was noch verwendbar ist?

Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus. Hat das schonmal jemand gemacht? Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.

ok, danke. Hab es montiert bekommen. Problem war halt, dass alle Fotos, die ich im Netz gefunden habe, vom Benziner waren. Der hat keinen Kraftstoffkühler vor dem Tank im Unterboden.

Hallo, ich baue gerade mein überarbeitetes 450er CDI Cabrio wieder zusammen. Da es jetzt 2 Jahre zerlegt war, kommen gerade bei der Montage der Verstrebung am Unterboden einige Fragen bezöglich der Reihenfolge auf. Kann mir jemand sagen, welche der beiden Streben oben und welche unten liegt? Außerdem habe ich noch ein ca. 1cm hohes rundes Distanzstück, dass an irgendeiner Stelle an der mittleren Befestigungsschraube war. Irgendwie ist auch die Abdeckung vom Dieselkühler im Weg. Kann es sein, dass ich erst die Strebe montieren muss und anschließend das Gitter vom Dieselkühler die Strebe abdeckt? In der Mitte haben die beiden Streben eine glatte Seite und eine Seite mit Sicke. Ich vermute mal, dass die glatten Seiten aufeinander liegen müssen. Das Distanzstück kommt vermütlich zwischen den mittleren Haltpunkt und die oben liegende Strebe. Ist das richtig?

Ich werde es ausprobieren. Zumindest um den alten Kleber sauber vom Kunststoff zu entfernen.

Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse. Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen. Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht. An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne. 2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann schneidet. 3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft. Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun gerade beim Strahlen.

Ich schau mal nach, ob ein Material drauf steht und werde mit dem Versuchsholmen mal ein paar Test machen, ob sich der Kleber anlöst.

Hallo, da ich gerade ein Smart 450 Cabrio wieder fit mache, habe ich mich mal näher mit den Dachholmen beschäftigt. Wenn man die Gummidichtung abzieht, kommt relativ viel Rost zum Vorschein. Dieser kommt hauptsächlich von innen unter dem Blech vor und ist nur schwer zu beseitigen. Scheint aber ein allgemeines Problem zu sein. Es macht also auch wenig Sinn, andere gebrauchte Holmen zu kaufen. Ich hab deshalb den billigsten gekauft, den ich irgendwie bekommen konnte, um mir mal den inneren Aufbau anzuschauen. Ich konnte dabei folgendes feststellen: Die Gummidichtung lässt sich erstmal relativ leicht abziehen. Das äußere lackierte Blech ist nur mit einer Art Karosseriekleber auf den Kunststoff aufgeklebt. Er hat ungefähr die Härte von Gummi z.b. Reifen. Die Klebenaht ist dabei ca 1cm breit direkt an der Außenkante des Bleches umlaufend. Ich habe das Blech mit der Heißluftpistole (höchste Stufe) sehr heiß gemacht und dann leicht gehebelt, bis es sich gelöst hat. Der Kleber selbst scheint dabei recht Temperaturbeständig zu sein. Es hat sich viel mehr zwischen Blech und Grundierung gelöst. Problem ist, dass man eigentlich nicht das ganze Blechteil gleichzeit auf genügend Temperatur bekommt. Man muss also auf einer Seite anfangen und sich vorarbeiten. Ich habe erstmal die untere Seite (Richtung Seitenscheibe) heiß gemacht und gehebelt. Da wo der Rost drunter ist, ist erstmal am wenigsten Widerstand. Ein Problem war dabei, das richtige Werkzeug zu finden. Ich das Blech mit einem großen Schlitzschraubendreher relativ schnell verbogen. Evtl. ist es besser, viele kleine Holzkeile rein zu schieben, um die Kraft auf eine größere Fläche zu verteilen. Als ich die untere Seite gelöst hatte, habe ich mit vorn hoch gearbeitet und dann an der Oberseite von vorn nach hinten. Der vordere Teil des Bleches ist relativ stabil, da es unten Richtung Seitenscheibe gekantet ist. Erst im hinteren Bereich, wo es schmaler wird und unten die Abkantung fehlt ist es mir beim Ziehen abgeknickt. Es war leider noch zu fest und ich habe zu etwas sehr gezogen. Also Verbesserung würde ich hier beim nächsten Mal lieber einen Schneidedraht (z.b. 0,8mm Schweißdraht vom MAG) als Schlaufe legen und ziehen. Wichtig ist wirklich, dass man ordentlich Hitze rein bringt. Das Kunststoffteil hat das gut ausgehalten. Man muss halt auf das Blech blasen und auf den Kunststoff direkt. Dann passiert nichts. Ich habe es so heiß gemacht, dass sich der silberne Lack schon leicht braun gefärbt hat. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn neuer drauf kommt. Auf den Fotos kann man die Einzelteile sehen und auch die empfindliche Stelle, an der es bei zu viel Gewalt schnell einen Knick gibt. Vielleicht hat ja jemand ähnlich Erfahrungen oder Verbesserungsvorschläge, um die Holmen zu zerlegen.

Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.

Hallo, ich habe beim Ausbau meines Hauptbremszylinders beim Smart 450 CDI Cabrio (Bj 2003) festgestellt, dass in dem einen Zulauf vom Bremsflüssigkeitsbehälter eine runde Metallscheibe mit 4 Löchern liegt. Ich kann mit nur keinen Reim daraus machen, welche Funktion diese hat. Sie ist nicht gegen Verdrehung gesichert und liegt auch nicht flächig auf, da nicht ganz zentrisch eine Nase in dem Loch des Hauptbremszylinders ist. Hat da jemand eine Erklärung?

Ah, ok danke. Dieses Forum ist echt mega. Hier gibts irgendwie zu jeder Frage ne Lösung.

Hallo, ich baue gerade ein Smart 450CDI Cabrio Bj 2003 neu auf. Auf Fotos von anderen Quellen ist mir jetzt aufgefallen, dass da ein Teil mittig vorn am Integralträger ist, welches bei mir wahrscheinlich fehlt. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, wofür das Teil gut sein soll. Evtl. um irgendwelche Leitungen daran zu befestigen. Auch der MB Teilekatalog hat mir da wenig geholfen. Vielleicht kennt jemand von euch dieses Teil und kann mir sagen ob das wichtig ist oder nicht. Ich habe zwei Fotos in den Anhang gestellt - eins mit dem rot gekennzeichneten Teil und eins von meiner Achse ohne dieses Teil.

Ich bin auch der Meinung, lieber ein gebrauchtes Getriebe kaufen und rein schrauben. Der Aufwand ist überschaubar. z.B. Kleinanzeigen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-cdi-motor-getriebe-und-teile/3183880681-223-16495 Aber das Getriebe zerlegen und dann neue Lager einsetzen ist echt ein riesiger Aufwand.

Den Stößel von deinem defekten Aktuator hast du nicht zufällig noch rumliegen und könnest ihn kostengünstig abtreten?

ok danke

Der Vorbesitzer hat sich halt mit seinen ganzen Schweißkünsten dran verewigt. Das Ding sieht schrecklich aus und ist auch nur noch knapp 97mm lang, statt 103,6mm. Er passt halt absolut nicht zu der Form des Ausrückhebels. Wahrscheinlich bleibt nur noch ein neuer Aktuator - oder halt die Idee mit der Hutmutter.

Ich finde die Idee mit der Hutmutter gut. Werde ich auch so umsetzen. Da bei mi der Verstellbereich der Aktuators am Anschlag war, bin ich davon ausgegangen, dass die Kupplung runter ist. Hab mir jetzt ein fast neues Modul inkl. Ausrücklager und Hebel besorgt. Wenn ich die neue und die alte nebeneinander lege, kann ich aber nicht wirklich Verschleißerscheinungen feststellen. Lässt sich denn das Kupplungsmodul irgendwie öffnen, um damit ich die Scheibe mal direkt anschauen kann? Ich würde das Teil nicht so gern in den Schrott hauen, wenn es vielleicht noch gar nicht verschlissen ist. Ich habe den Smart cdi vor zwei Jahren mit 160tkm gekauft. Bin aber bisher leider noch nicht mit gefahren.