OliB.

Ich würde als erstes mal die Kabel zur Tür und Heckklappe prüfen. Da die ständig bewegt werden, gibts an den Stellen öfter mal einen Kabelbruch, der dann evtl. auch zu einem Kurzschluss führen kann. Evtl. auch mal über den Taster im Innenraum testen, ob sich die Türen verschließen

Das klingt für mich aber sehr stark nach einer defekten Sicherung für das Motorsteuergerät

Kann auf jeden Fall nicht schaden. Einfach den Deckel an der Dachkassette abnehmen, Motorstecker abziehen, 3 Schrauben raus drehen und Motor abnehmen. Problem ist halt die Alterung der Seile. Da bröselt irgendwann immer mehr ab. Ich kann auch nicht sagen, wie viel von der Beflockung fehlen darf, bis es nicht mehr richtig gleitet oder wegen reduziertem Durchmesser überspringt. Bei den ersten Modellen gab es glaube noch zwei Motoren, wobei auch jeder Motor Eingriff in beide Seile hatte. Da das aber oft Probleme gemacht hat, wurde im Rahmen eines Rückrufes oder bei späteren Modellen nur noch der Motor auf der Fahrerseite verbaut

Also beim 450er ist alles M10x1. Das ist eigentlich Standard. Ist vermutlich beim 451 nicht anders. Nur die Verschraubung der beiden hinteren Leitung an die Bremsschläuche würde ich mir vorher nochmal genau anschauen. Beim 450 ist da eine mit Innengewinde und eine mit Außengewinde, damit sie nicht vertauscht werden können

Den neuen Gleiter anzubauen, grenzt jetzt aber auch nicht an Hexerei. Wichtig ist, dass die Verdeckschlösser noch ok sind. In den Gleitern gibt es auch zwei kleine schwarze Kunststoffhebel. Wenn das Verdeck angedockt wird, rastet erstmal nur die Vorverrastung ein. Schiebt man diese kleinen Hebel in den Gleitern nach vorn, muss sich der Gleiter nach vorn an den Dachholmen ziehen. Das sollte man als erstes prüfen. Zum Test aller anderen funktionen würde ich empfehlen, die Motorwelle von Hand mit einem Inbusschlüssel zu drehen und zu beobachten, ob das Verdeck sich problemlos bewegt. Wenn es schief läuft, ist ein Seil wahrscheinlich am Motor übergesprungen. Die Verdeckseile sind wie eine Art Spiralfeder aufgebaut mit einem beflockten Textilgewebe zwischen den Drähten. Diese Gewebe fällt durch Alterung ab und setzt sich in den Antrieb. Irgendwann wird alles schwergängig und springt über. Dann hilft nur noch ein Spezialist. Man kommt nur noch selten an Neuteile und die gebrauchten Teile haben alle das gleiche Problem.

Wie funktioniert das bei der Klimaanlage eigentlich mit den zwei Stufen über den Taster?? Die Magnetkupplung kann doch entweder anziehen oder nicht anziehen. Und das Expansionsventil hat auch keine Regelmöglichkeit.

Einfach 5m auf Rolle kaufen und die Verschraubungen dazu. Das ganze passend zurecht biegen. Am besten lassen sich die Kunifer Leitungen biegen (4,75mm). Immer stückweise mit Kabelbindern an der alte ausgebauten Leitung befestigen, bis sie die gleiche Form hat. Dann mit nem kleinen Rohrscheider abschneiden, entgraten und die Verschraubung aufschieben. Bördelgeräte gibts auch günstig bei Ebay oder so. Du brauchst F-Bördel. Lässt sich nur bißchen blöd am ABS-Block anschrauben, da die Leitungen von oben dran gehen.Ich hatte den ABS Block abgeschraubt und hab die Leitungen im ausgebauten Zustand montiert und dann alles wieder rein. Ich hatte auch den Bremskraftverstärker mit dem Hauptbremszylinder draußen. Aber Achtung, um das raus zu bekommen muss vom Bremspedal die Platte ab und die ist mit einer Spezialschraube fest. Man braucht einen Bit ähnlich einem Torx mit Loch aber nur 5 statt 6 Zähnen. Ich denke es ist besser, du schraubst die beiden dicken Leitungen am Hauptbremszylinder ab und nimmst nur den ABS-Block raus. Das müsste reichen. Einfach die 3 Schrauben am ABS-Block Halter abschrauben.

https://www.autodoc.de/ate/958045 Die hätte ich genommen. Eigentlich steht bei fast allen dabei "Innendurchmesser 203, Außendurchmesser 235"

Sicher der Sensor oder Kontaktproblem am Sensor vorn rechts unten am Kühlergrill

Ich würde ATE empfehlen. Da hab ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Am besten bei Autodoc oder kfzteile24 die Schlüsselnummer aus der Zulassung eingeben

Auf deinem Foto sieht es so aus, als ob der kleine schwarze Kunststoffwürfel abgefallen ist und nur noch die Blechzungen übrig ist

So müsste es ungefähr aussehen

von der kleinen Blechzunge in der Mitte fehlt die Kunststoffummantelung. Man bekommt die Gleiter sehr schlecht in einem verwendbaren Zustand und auch nur über 100€ pro Seite. Da hilft nur, wieder was dran basteln. Soweit ich es in Erinnerung habe, müsste das Kunststoffteil 10mm lang und 6mm dick sein.

Ich habe den Fehler gefunden. Von den beiden X-Streben war eine der beiden inneren Schrauben nicht richtig fest, da das Gewinde schwergängig war. Weiß zufällig jemand das Anzugsmoment für die große Schraube des Zentrallagers zwischen Integralrahmen und Achsrohr?

Ich werd es mir in den nächsten Tagen nochmal anschauen. Ich habe die Hauptlagerbuchse zwischen Achsrohr und Integralrahmen noch nicht ganz fest gezogen. Und auch die beiden mittleren Verschraubungen der beiden X-Streben. Das muss ich auf der Grube machen, wenn das Auto auf den eigenen Rädern steht. Die Gummibuchsen sind ansonsten unter Belastung verdreht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das die Ursache ist. So viel Spiel kann ja in den Löchern gar nicht sein. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich werde mich wieder melden.

Hi, ich hatte die Antriebswellen ausgebaut, da sie extrem rostig waren und die Manschetten ziemlich alt waren. Die Wellendichtringe am Getriebe sind natürlich auch mit neu gemacht worden. Die alten Streben kann ich leider gerade nicht mehr finden. Da der Einbau schon ein Jahr her ist, habe ich sie vermutlich entsorgt und kann sie somit nicht mehr mit den neuen vergleichen. Aber es in meinen Augen nicht so aus, als ob die Länge nicht stimmt. Die Gummibuchsen der Streben stehen nicht unter Spannung. Die Einbauposition der Kugeln usw ist nicht die ursprünglich. Aber ich glaube, das dürfte trotzdem nicht zu dem Fehlerbild passen. Es hat sich alles leicht bewegen und drehen lassen. Auch die Fettsorte dürfte in diesem Moment keine Rolle spielen. Ich habe mal einige Fotos aus dem letzten Jahr und ein paar aktuelle angehangen. Im eingebauten Zustand sieht man halt nicht mehr viel. Ich kann auch nicht sagen, ob das vorher anders war. Ich bin mit dem Auto nie gefahren. Ich habe es vor 3 Jahren gekauft und dann eigentlich nur vom Anhänger in die Garage gefahren. Ich werde das Auto die nächsten Tag mal auf die Grube stellen und noch jemanden zum Wackeln besorgen.

Hallo, ich habe heute mein 2003er CDI Cabrio nach 3 jähriger vollständiger Überarbeitung das erste Mal wieder auf die eigenen Räder gestellt und bin die ersten paar Meter gefahren. Bei Unebenheiten gab es jedoch im sehr harte Schläge von der Hinterachse. Das Problem kommt aus dem Längenausgleich der Hinterachse. Wenn ich kräftig am Hinterrad wackel, schiebt sich der Längenausgleich der Antriebswelle komplett zusammen. Sogar soweit,dass die Welle in der Glocke bis an den Anschlag knallt. Besonders von der längeren Welle kommen die harten Schläge gegen das Getriebe. Die kürzere hat etwas mehr Spiel. Aber wenn ich kräftig genug am Rad ziehe und drück, gibt es in beide Richtungen einen Schlag. Es scheint so, als ob die Wellen plötzlich zu lang sind. Es kann aber nicht sein, da ich die Wellen nicht ersetzt habe. Ich hatte sie komplett auseinander, da ich die Faltenbälge getauscht habe und das alte Fett gegen neues ersetzt habe. Die beiden Zugestreben sind neu, aber ich denke mal, dass es hier keine unterschiedlichen Längen gibt. Sie scheinen auch nicht unter Spannung zu stehen, wenn das Auto auf den Rädern steht. Die Motorlager sind neu, aber auch hier hat man eigentlich kein Spiel um irgendwas falsch zusammen zu bauen. Hat jemand eine Erklärung, was ich flasch gemacht haben könnte? Man kann halt auch schlecht Wackeln und gleichzeitig unter dem Auto schauen. Und im aufgebockten Zustand wirds schon gleich gar nicht, weil dann auch alles viel mehr unter Spannung steht.

Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.

Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Gleiter für das Cabrioverdeck vom Smart 450 auf der Fahrerseite vorn. Bei mir hat sich am hintern Ende des Gleiters der angespritzte Kunststoff abgelöst. Ich vermute, die einzige Reparaturmöglichkeit ist ein kompletter Austausch des Gleiters. Hat jemand noch was rumliegen, was noch verwendbar ist?

Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus. Hat das schonmal jemand gemacht? Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.

ok, danke. Hab es montiert bekommen. Problem war halt, dass alle Fotos, die ich im Netz gefunden habe, vom Benziner waren. Der hat keinen Kraftstoffkühler vor dem Tank im Unterboden.

Hallo, ich baue gerade mein überarbeitetes 450er CDI Cabrio wieder zusammen. Da es jetzt 2 Jahre zerlegt war, kommen gerade bei der Montage der Verstrebung am Unterboden einige Fragen bezöglich der Reihenfolge auf. Kann mir jemand sagen, welche der beiden Streben oben und welche unten liegt? Außerdem habe ich noch ein ca. 1cm hohes rundes Distanzstück, dass an irgendeiner Stelle an der mittleren Befestigungsschraube war. Irgendwie ist auch die Abdeckung vom Dieselkühler im Weg. Kann es sein, dass ich erst die Strebe montieren muss und anschließend das Gitter vom Dieselkühler die Strebe abdeckt? In der Mitte haben die beiden Streben eine glatte Seite und eine Seite mit Sicke. Ich vermute mal, dass die glatten Seiten aufeinander liegen müssen. Das Distanzstück kommt vermütlich zwischen den mittleren Haltpunkt und die oben liegende Strebe. Ist das richtig?

Ich werde es ausprobieren. Zumindest um den alten Kleber sauber vom Kunststoff zu entfernen.

Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse. Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen. Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht. An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne. 2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann schneidet. 3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft. Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun gerade beim Strahlen.

Ich schau mal nach, ob ein Material drauf steht und werde mit dem Versuchsholmen mal ein paar Test machen, ob sich der Kleber anlöst.