Ahnungslos

Naja, wenn Dir die 18 engl. Pfund dafür zu viel sind, dann musst Du eben weiter suchen. Wie geschrieben, take it or leave it! 🙂

Theoretisch wäre es sogar möglich, daß bei einer Glühbirne kurz vor dem Durchbrennen der Glühfaden zu einem Batzen zusammen geschmolzen ist und dieser den Kurzschluss verursacht. Das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher. 🙁 Sämtliche Glühbirnen der Armaturenbrettbeleuchtung, des rechten Rücklichts, der Kennzeichenbeleuchtung, der Mittelinselbeleuchtung sowie deren Zuleitungen können diesen Kurzschluss verursachen, was die Sache natürlich nicht einfacher macht. Haben vor dem Auftreten des Kurzschlusses irgendwelche Arbeiten an der Elektrik stattgefunden? Wurde eine Glühbirne im rechten Rücklicht ausgetauscht?

Bei dieser Seite handelt es sich zwar um eine kostenpflichtige, die an eine Mitgliedschaft dort gebunden ist, aber die Gebühr dafür bewegt sich in erträglichem Rahmen! Außerdem sind dort auch noch eine Fülle anderer Informationen rund um den Smart zu bekommen! 🙂 Ich bin mir sicher, daß dort die Steckerbelegungen auch des Radios SIX abgebildet sind. Take it or leave it!

Ein Kabelbruch löst keine Sicherung aus, sondern nur ein Kurzschluss! Durch eine Verbindung zu Masse, soll heissen zum Blech der Karosserie, fließt dann ein Kurzschlussstrom, der die Sicherung zum Auslösen bringt. Soll heissen, irgendwo in Deinem Smart existiert ein Kurzschluss zu Masse, also dem Metall des Fahrzeugs, der systematisch und logisch gesucht werden muss. Wurde da irgendwas modifiziert? Das kann auch etwas sein, daß jetzt nicht durch Dich aufgezählt wurde, so führt z.B. die Beleuchtungsleitung, die diesen Kurzschluss verursacht, auch z.B. zum Radio, auch wenn evtl. ein Radio eingebaut ist, das diese gar nicht benötigt. Aus der Ferne ist das jetzt natürlich schlecht zu sagen, wo dieser Kurzschluss sitzen kann, weil die Verkabelung quasi durch das ganze Auto durch läuft bis hinten ans Heck.

Achte aber darauf, daß Du einen originalen SACHS kaufst, siehe diesen Beitrag von jemandem, der sich wirklich auskennt! 🙂

Das ist eigentlich prinzipiell egal, weil Du den Aktuator ja bei ausgeschalteter Zündung demontieren solltest und dann ist seine Stellung in beiden Fällen eingefahren, also der Bolzen ist in den Aktautor eingefahren und damit in Ruhestellung. Die Stellung "N" ist deshalb empfehlenswerter, daß dann zumindest im Leerlauf der Smart nach dem Wiedereinbau noch manövriererfähig wäre, falls irgendwas, egal was, schief geht. Wenn der Rückwärtsgang eingelegt wäre, dann könnte der Smart aufgrund der kraftschlüssigen Verbindung zwischen Motor und Getriebe überhaupt nicht mehr bewegt werden, was dann evtl. etwas kontraproduktiv wäre. Deshalb ist die Stellung "N" die empfehlenswertere. 😉

Sorry, hatte ich Dich jetzt falsch verstanden? Ich habe gerade erst gesehen, daß Du nach der Steckerbezeichnung gefragt hast. Meinst Du damit die physikalische Ausführung dieses Stecker, um zu einem Gegenstück zu kommen? 🤔 Dann wäre es sinnvoll, mal ein Bild dieses Steckers hier im Forum einzustellen. Aber ich würde dann eher was basteln als zu versuchen, das originale Gegenstück zu bekommen. 😉

Ist das dort auf dem Plan der zweipolige Stecker, der vom Relais & Sicherungskasten rechts oben kommt? Dann würde ich am ehesten nach den Kabelfarben gehen, die dort angegeben sind. An den Anschlüss, an dem Zündung steht, da ist vermutlich das Zündungsplus damit gemeint, steht als Kabelfarbe sw/bl dran, was soviel heisst wie schwarz-blau. Am Beleuchtungsanschluss steht gn/rt,was so viel heisst grün/rot. Daran sollte man eigentlich die Steckerbelegung erkennen. 🙂 Ich würde das aber auf jeden Fall mit einer Prüflampe oder einem Messgerät noch einmal verifizieren! 😉

In der Regel erweist es sich als vorteilhaft, wenn man in seinem ersten Beitrag hier im Forum erst mal dazu schreibt, um welchen Smart es sich überhaupt handelt. Der Smart wird seit über einem viertel Jahrhundert in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und den verschiedensten Varianten gebaut! 🙂

Man könnte dies ja im Umkehrschluss auch dadurch überprüfen, welche Funktion nicht mehr gegeben ist, wenn diese Sicherung f5 ausgelöst hat. Wenn dann das linke Abblendlicht nicht mehr funktioniert, dann würde ich mit meiner Theorie, daß die Sicherung für das linke Abblendlicht zuständig ist, richtig liegen. Klingt irgendwie logisch, nicht? Technik ist nämlich normalerweise logisch aufgebaut.🙂

Ich hätte mal eine Frage, wie kommst Du eigentlich auf die Idee, daß über die Sicherung f5 bei einem ZEE Smart für das Standlicht, Fernlicht und Nebelschlussleuchte zuständig wäre? 🤔 Gemäß der Sicherungsbelegung der ZEE auf dieser Seite ist die Sicherung f5 nur für das Abblendlicht auf der linken Seite zuständig. Bei einem SAM Smart wäre dies die Sicherung für die von Dir genannten Funktionen. Entweder gehen wir vom falschen Stand oder der falschen Sicherungsbelegung aus, was natürlich beides schlecht wäre. Deshalb noch einmal die Frage an Dich, sieht Dein Sicherungskasten wirklich so aus wie auf dem Bild unten zu sehen Also die Relais liegen offen da bzw. sind steckbar und die OBD Buchse ist ebenfalls in der Zentralelektronik enthalten.

Nee, da sitzt nur der Schaltaktuator, der immer für den Anlasser gehalten wird. 😄 Oder meinst Du etwa den Schaltaktuator? 😉 Dann sag doch, was de moinsch!

In gefühlt 100 Beiträgen habe ich auch schon ein Bild dieses kleinen Spezialisten gepostet, wie der innen aussieht. 😉 In diesem hier zum Bleistift!

Alloi dia Spätzlesdruckmaschee hätt a scho an Nobelpreis verdient! 😄

Das ist ein komplexes System, das ist nix für Österreicher. 😄 Der Drehwinkelsensor, der am Getriebe sitzt und die Position der Schaltwalze ans MEG meldet, wurde bisher noch gar nicht erwähnt.

Die Masse müsste über einen Massepunkt laufen, nur die Spannung kommt über die Relaisbox. Könnte natürlich sein, daß der Massepunkt ähnlich aussieht wie die Sicherung auf dem Bild. Deshalb sollte man mal im Innenraum schauen, ob sich dort Massepunkte befinden, da hast Du recht. Es könnte nämlich durchaus sein, daß sich dieser Massepunkt für die Pumpe im Innenraum befindet. Was nützt die schönste 12 Volt Spannung an der Pumpe, wenn die Masse fehlt! Die Leitungen der Pumpe führen ja durch die Gummidurchführungen in den Innenraum rein, könnte natürlich sein, daß man dort etwas erkennen kann.

Bezieht sich das auch auf die elektrische Verkabelung des Smarts? z.B. Ambientebeleuchtung oder ähnliches Das würde die Fehlersuche nämlich erheblich erschweren. Nur der vollständigkeit halber, die erdnußförmigen Scheinwerfer hat er aber schon.

Dann kann es nur eine Erstzulassung in 2003 sein, aber noch gebaut in 2002. Denn ab 2003 wurde der technisch überarbeitete Smart mit SAM gebaut. Macht aber nix, dann wissen wir zumindest, was für einer es ist.

Wenn sie nicht läuft, wenn 12 Volt direkt von der Batterie auf die Zuleitung zur Pumpe an der Relaisbox gegeben werden, vorausgesetzt der TE hat dabei nix falsch gemacht, brauchst Du keinen Tester mehr! 😉 Man hätte die direkte Zuleitung von der Batterie auch über ein Amperemeter legen können, das besitzt ja auch nur einen kleinen Innenwiderstand, dann hätte man gleich den Strom messen können, der dabei über die Pumpe läuft, um zu sehen, ob das plausibel ist, aber damit wären wir dann schon wieder bei dem, was ich drei Postings weiter oben geschrieben habe! 🙂

Da hier fortwährend von der Relaisbox unter dem Fahrersitz die Rede ist, muss es ein ZEE Smart sein! 😉 Ein SAM Smart hat nämlich keine Relaisbox mehr! Siehe Eingangsposting:

Das mag schon so sein, aber nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch sinnvoll, hier gepostet zu werden. 😉 Das ist mit der Elektrik so wie mit vielem anderem am Fahrzeug! Jeder kann ja mit seinem Smart machen, was er will, aber es hier als Empfehlung auszusprechen ist dann doch etwas heikel. Wenn dann die Kiste abgefackelt ist, dann ist hinterher das Gejammer groß. Ich empfehle immer das, was ich dem anderen zutraue und vor mir selbst vertreten kann. Aber das geht ganz klar darüber hinaus! Außerdem ist der Ausbau des Tanks auch kein Ding der Unmöglichkeit und übt ungemein! 😉

Dann versuch doch mal, dieser Leitung habhaft zu werden, ohne den Tank auszubauen, Hajo! 😉

Da wird nicht nur die ZKD durch sein, sondern der Zylinderkopf selbst ist vermutlich eine Banane! 🙁 Wenn der schon gefahren worden ist, bis sich wirklich gar nix mehr dreht, muss man damit rechnen! Und den kann man bei diesem Motor nicht planen, also müsste der schon mal komplett neu. Mit weiteren daraus resultierenden Unwägbarkeiten. Da wäre es meines Erachtens sinnvoller, aus einem verunfallten mhd einen kompletten Motor einzubauen! Was man so bei einem mhd schon als "sinnvoll" erachten kann! 😉

Genau so ist es! Beim Benziner gibt es einige verschiedene Ausführungen und es muss genau beachtet werden, daß die richtige LiMa verbaut wird, da es sonst zu den wundersamsten Effekten führt, die hier im Forum in einigen Beiträgen beschrieben sind!

Na denn man tau! 😉