Spacefish

Wow ich hatte echt Glück bei meinem, dass ich die Kupplung zufällig richtig eingebaut hab :lol:

Quote: Am 25.05.2019 um 15:02 Uhr hat Pfiffikus geschrieben: Hallo Spacefish ! Hast du den Sensor von unten ausgebaut oder von oben. Ich würde es auch gerne selbst machen, habe aber keine wirlich für den CDI brauchbare Anleitung gefunden. Mein Smart Center will dafür 380 EURO und ich würde Sie mir gerne sparen, aber beim CDI ist der SENSOR echt mega kompliziert zu erreichen. HAst du evtl noch mehr Bilder gemacht ? würde mich über eine Antwort freuen. Gruß Mats Habe ihn von "hinten" her ausgebaut.. Habe keine Bühne und habe den Motor auch nicht abgelassen. Stoßfänger hinten weg, Auspuff links ausgehakt und dann innen die ganzen Rohre von der Luftversorgung weg, den LLK ausbauen und dann habe ich die Hochdruckpumpe rausgenommen.. Wenn die Hochdruckpumpe draußen ist (einen Schlauch hab ich nicht abbekommen, also hing sie da noch dran, aber sie war asu dem weg), kommt man ganz gut ran eigentlich, der Abgaskühler ist etwas im Weg, aber ich wollte ihn nicht rausnehmen, da ich das Wasser net ablassen wollte. Bilder habe ich leider nicht so viele gemacht, das hier sind alle: https://photos.app.goo.gl/h5SMB541stpka7Mj8

Würd den Smart deshalb nicht in die Werkstatt schleppen, das wird nur teuer. Der Riemen kost ne mark fufzich und das rechte Rad kurz runternehmen und den Radkasten rausnehmen wirste ja noch hinkriegen :)

evtl. auch abgegammeltes Massekabel zwischen Karoserie und Motor?!

Oh ich hab den Algorithmus rausgefunden die Checksumme zu berechnen :) einfach alle bytes der drei Messages addieren ohne das erste Byte (0x01, 0x02, 0x03 weglassen). Als bytes, den überlauf ignorieren. Das was im Byte stehenbleibt ist die Checksumme. Code: <br />int checksum = 0;<br /><br />checksum += 0x57+0x4D+0x45+0x34+0x35+0x31+0x33;<br />checksum += 0x30+0x30+0x31+0x4B+0x31+0x37+0x32;<br />checksum += 0x35+0x36+0x36+0x03+0xD8+0x00;<br /> hex ist das Ergebnis 0x4A8 :lol:

Ui, danke für die detailierte Erklärung. Ja habe bald 252.000 geschafft :) nutze das Auto täglich zum pendeln! Könnte ich theoretisch die letzte 560er Nachricht einfach selbst senden mit einem höheren km Stand? z.B: 500.000?! :-D Dann dürfte sich doch das Kombiinstrument updaten und beim nächsten Start Kombiinstrument -> SAM lol [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 18.04.2019 um 01:10 Uhr ]

Ziemlich cool :)! Mit dem Display macht natürlich schon was her! Danke für die weiteren Codes! Hm kurzer Blick ins Datenblatt vom SJA1000, sagt mir auch nur das es scheinbar etwas komplizierter ist das Acceptance Bit Register u.s.w. zu setzen. Erklärt mir aber jetzt auch warum die arbitration IDs der Frames so komisch mit 1 2 4 oder 6 vorne beginnen, das sind vermtl. genau die Bits auf die auch die CAN Controller in den Steuergeräten Filtern. Macht ja auch Sinn, dass sowas wie ESP oder Traktionskontrolle niedriege Arbitration IDs hat und so nen mist wie Wegfahrsperre hohe 5** (niedrige Prio). Ich hab mir es relativ einfach gemacht und verwende erstmal ein USBCAN interface welches einfach die vollen 2 MBit schafft da muss ich nicht filtern :-D. Im Linux kann man das als Netzwerkinterface aufsetzen über Socket CAN (wurde mal von VW entwickelt). Welchen IC benutzt du um mit dem SJA1000 zu reden? Hast du da ne bestehende Library die den CAN Chip konfigurieren kann oder setzt du die Register von Hand? Edit: ist das dein Smart mit LB Kennzeichen? Ich bin aus Ditzingen b.t.w. ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 18.04.2019 um 00:13 Uhr ]

Heute mal Spaßeshalber einen CAN-Logger an den CAN-Bus des Smarties gehängt (451 CDI). Logfile geht von vor dem drehen des Zünschlüssels, danach eine kleine Fahrt über die AB mit Stau + danach etwas fahrt in der Stadt mit viel Stau bis zum abschalten des Smarties (keine CAN Aktivität mehr). Wenn es interessiert hier ist das rohe Logfile: CAN Dump lässt sich z.B. mit Quote: sudo ip link add dev vcan0 type vcan sudo ip link set up vcan0 canplayer vcan0=can0 -I candump-2019-04-17_171943.log unter linux wiedergeben (canutils Paket wird benötitgt). Bisher gefunden habe ich: 0C2 Byte 0 und Byte 1 = Lenkwinkel 0C2 Byte 2 und Byte 3 = Erste Ableitung Lenkwinkel?! 23A = Geschwindigkeit in cm/sec? 423 Byte 1 = Blinker Bit 0 und Bit 1 für rechts und links irgendwo ist auch ein Wert gewesen welcher vermtl. dem Druck im Bremssystem entspricht, jedenfalls geht dieser hoch wenn man stärker auf die Bremse drückt, wenn man loslässt bleibt er kurz konstant auf einem niedriegeren Wert solange das automatische Bremsen aktiv ist und fällt dann auf 0 wenn die Bremse wieder komplett offen ist.. bei 23A bin ich mir nicht sicher in was der Wert genau angegeben ist, ich schätze cm/s, das würde etwa hinkommen. Der Wert wird beim Rückwärtsfahren nicht negativ. Bin ziemlich erstaunt bei wie extrem kleinen Bewegungen der Räder der Wert schon hochgeht, der Sensor muss ziemlich fein auflösend sein an den Rädern. Edit: Statistken wie oft welche ID Message vorkommt: 101 5 111 5 510 6 560 6 6FA 180 305 2504 408 25033 412 25034 443 25064 608 25430 236 125165 1E1 125295 119 125335 328 125335 300 125335 270 125335 208 125335 200 125335 149 125338 156 125338 423 126713 210 126884 308 126909 418 127039 23A 127039 0C2 250322 312 253682 212 253767 218 254078 Edit 2: Hm 101, 111, 510 und 560 hat wohl irgendwas mit der Wegfahrsperre zu tun, wenn ich die Messages filtere kommt das Schlüsselsymbol im Kombiinstrument und Smartie geht nicht an.. [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 17.04.2019 um 23:44 Uhr ]

doch?! [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 17.04.2019 um 01:11 Uhr ]

Hm die Lampe stört doch nicht, jedenfalls war das bei meinem Würfel so neulich. Selbst ohne LMM hatte er noch volle Leistung (gefühlt) :lol:, hatte den LMM Sensor nicht wieder richtig angesteckt nachdem ich den Kurbelwellensensor getauscht habe... Frage mich aber echt wie die dann überhaupt regeln, wenn sie die Luftmenge nicht kennen, einfach ein fettes Gemisch fahren? Oder Regeln die dann über die Lambdasonde? Sonderlich Auswirkungen hatte es gefühlt jedenfalls nicht, bin auch einige 100km so gefahren. Diagnosegerät zeigte einfach 0g/sec an für die Luftmenge, den Wert kann er schonmal nicht genommen haben :-D Der AGR-"Mod" mit Widerstand funktioniert doch soweit ganz gut, haben doch ein paar Leute gemacht :lol:

Die Fehlercodes sind komisch.. Mit welcher Software wurden die denn ausgelesen? Die Fehlercodes sind eigentlich nur vierstellig! Die Motorcodes P1234 und die für viele Andere Sachen B1234..

Die Motorkontrolleuchte war an, da ich den Stecker vom Luftflusssensor (MAF) nicht richtig reingedrückt hatte bis er eingerastet ist.. Hatte sich gelöst und er zeigte in der Diagnose "0g", selbst wenn der Motor lief.. Bin erstaunt, dass der nicht in den Notlauf geht wenn der Sensor fehlt, habe den Stecker reingemacht und die DTCs gelöscht, jetzt sieht alles wieder gut aus :-D Im Fehlerspeicher war P0100 als "Pending" gespeichert (MAF) und auch noch der P0335 (Kurbelwellensensor) als Grund für die Motorkontrolleuchte.. Habe jetzt beide gelöscht.. Seh ich das richtig, dass er sich den nur gemerkt hat und er nicht mehr akut ist? Screenshot von fehlercodes [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 31.03.2019 um 17:45 Uhr ]

Also Smartie fährt wieder. Es waren ein zwei Tropfen schwarzer schmieriger Flüssigkeit am Motor unten nach der Probefahrt.. ich hoffe das war nur irgendwelches Öl, das außen am Motor durch den jetzt warmen Motor nach unten gelaufen ist und nicht ne undichte CDI Pumpe :(.. Die Motorkontrolleuchte ist auch dauerhaft an, aber er fährt als wäre nichts. :-D ... Da er nur noch 2,5 monate durchhalten muss ignorier ich diese jetzt Mal gekonnt :lol: Er "raucht" auch beim beschleunigen gefühlt jetzt weniger stark. Liegt wohl an der neuen Lambdasonde.

Also Tausch war erfolgreich, ob es wirklich tut und nichts undicht ist o.Ä. weiß ich erst morgen, da ich heute einfach keine Lust mehr hatte komplett voller Öl ne Probefahrt zu machen, nach 7 Stunden schrauben.. Musste die HD-Pumpe rausnehmen :( kam sonst nicht dran.. Hoffe die ist wieder dicht und es ist kein Dreck drinne. Da ist ja echt nur nen großer O-Ring der die abdichtet o.O.. Es kam mir auch erstmal so ein Metallplätchen entgegen geflogen und ist im Dreck gelandet, habe innen alles gut mit Bremsreiniger saubergemacht vor dem Wiederzusammenbau. B.t.w. Ladeluftkühler kriegt man raus indem man den Ventilator im Smart abnimmt (geht alleine nicht raus) und dann das ganze Paket (Ventilator schräg + LLK) zusammen nach hinten unten rauszieht. Einbau umgekehrt. Ansonsten hatte ich den Würfel auf zwei Dreibeinen stehen unter der Karosserie.. Wie zur Hölle kriegt man eigentlich den X-Träger mühelos wieder rein, die Löcher passen ja immer nicht über die Schrauben.. Ich erinnere mich, dass ich letztes mal die Stoßdämpfer ausgebaut hatte um das X wieder reinzukriegen.. Diesmal habe ich einfach erstmal eine Seite drangemacht und dann die andere mit einem Wagenheber angehoben und mit einem Ladezurrband so lange dran gezogen bis die Schraube über dem Loch war. Habe den Motor mal angemacht nachdem ich alles dafür relevante wieder Zusammengeschraubt hatte, er lief für so 45 Sekunden bis ich ihn wieder abgeschaltet habe, irgendwas komplett zerstört habe ich wohl nicht.. Hier ein paar Bilder: Smartie aufgebockt: Pumpe im Weg Patient extrahiert Neuer Sensor

Nein ist ein 451 CDI. Ist einfach ne Maschinenschraube zwei PLA Teile aus dem Drucker, ne Mutter und ne Flügelschraube. Hab ich seinerzeit irgendwo gekauft, da ich damals noch keinen 3D Drucker hatte.

Reine Spekulation: Gang-Wechsel Punkt?

Hört sich für mich eher nach dem Turbo oder nach irgend einer undichten Stelle im Abgastrakt oder im Ansaugtrakt nach dem Turbo an.. Die Riemen "quietschen" eher und dass meist nur beim 1-2. aml anfahren wenn es kalt ist. Dann schleifen die leicht und durch die Reibungswärme und die verformungsenergie werden sie leicht warm und das Gummi hat wieder mehr Grip und das queitschen hört auf. Falls du den Riemen mal checken willst, rechtes Hinterrad weg und die Verkleidung vom Radkasten raus, dann kommt man recht gut dran.. Die Riemenspannung ist über den "Einbauwinkel" des Generators gemacht, der ist mit zwei Schrauben fixiert, eine fix die andere in einem Langloch, Spannung macht man mit einem speziellen Werkzeug oder irgendwas was halt den Generator "auf Spannung" hält.. Von Hand hält man das nicht!! Grün: Werkzeug Rosa: Langloch zum Einstellen

Ui da freue ich mich ja schon heute die Schraube rauszumachen... Ich hoffe WD40 nen Hammer und ne passende E-Nuss leistet ausreichend Überzeugungsarbeit.. Sonst kommt halt der Schraubenkopf weg und ich mach nen M5 Gewinde in den verbleibenden Bolzen oder sowas... Oder ist das gehärteter Stahl wie bei vielen anderen Schrauben?! :) Ich probiere ein paar Fotos zu machen fürs Forum :) ich denke da sieht es ganz schön übel drinne aus, der Smart ist jetzt 11 Jahre alt hat 250tkm und stand nie in ner Garage. Vielleicht hat ja der Diesel der aus der undichten Treibstoffleitung tropfte ein paar Teile vor der Korrosion geschützt :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 27.03.2019 um 10:38 Uhr ]

Evtl. Einfach die Strafzahlungen akzeptieren, oder sie sind sooooo überzeugt von ihren Elektroautos, dass sie damit rechnen? (Alsob)

Also mein Schätzeisen sagt beim neuen Sensor 699 Ohm Innenwiderstand. Hört sich gut an ;-) Hoffe immernoch das es der richtige für den CDI 451 ist und ich morgen keine blöd Überraschung erlebe, weil der Stecker zu weit raussteht o.Ä.

Danke für die Info Ahnungslos! Dann ist vermtl. die Spule einfach in das Plastikteil eingegossen und das Plastik hat eine andere Ausdehnung wie das Metall der Spule, über die Jahre wackelt sich das halt kaputt bis es irgendwo "reißt"... Werde den Sensor den ich ausbaue definitiv untersuchen. Schade das ich keinen Zugang zu einem Röntgengerät oder so habe, sonst könnte man die mallarde Stelle sicher sehen :lol: Aber noch ein Grund einen Hall-Sensor zu verwenden, dort gibts keine lange Spule...

So neuer Sensor ist heute angekommen, morgen werde ich mal den Einbau probieren.. Hoffe es ist der richtige: es gibt ja auch nochmal eine "abgewinkelte" Version. Der Sensor ist ja von der Funktionsweise her echt trivial, einfach ne Spule um einen Metallstab (schaut vorne raus) auf dessen anderer Seite ein starker Magnet sitzt.. Ich denke der Magnet ist die Achillesferse dieses Sensors. Der Magnet wird ein Neodym Magnet sein, jedenfalls nach der Stärke beim dranhalten an einen Eisenblock zu urteilen.. Die verlieren bei Temperaturen um 80°C+ langsam ihre Magnetisierung, zudem gibt es einen reversiblen Effekt, dass Magnete um so heißer sie sind weniger magnetisch sind, das erklärt auch, warum Kältespray hilft / der Sensor erst versagt nachdem er heiß wird. B.t.w. das hier ist das Signal des neuen Sensors wenn man dieses mit der Spitze ca. 1cm entfernt von einem Gußeisenblock bewegt: :-D Die Amplitude ist etwa 200mV (Peak to Peak). Ich habe leider kein Gerät zur Messung der magnetischen Feldstärke, wäre aber interessant zu sehen wie sich die des neuen / alten Sensors unterscheidet.. Theoretisch müsste man vermtl. sogar nur den Magnet im Sensor wechseln und nicht den ganzen Sensor.. Was mich etwas ankäst: Warum nehmen sie nicht einfach einen 2€ teureren Hall-Effekt Sensor? Der läuft nicht in solche Probleme rein, klar man braucht je nach Sensor einen Pin mehr und eine minimal aufwändigere Schaltung im Steuergerät, aber dafür wiegt das Ding auch nicht so viel und ist zuverlässiger.. Edit: Mein selbst gebautes E-Bike hat hochwertigere Sensoren verbaut wie der Smart, das ist schon traurig... [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 26.03.2019 um 22:51 Uhr ]

Hmpf.. LLK ausbauen hab ich eigentlich keine Lust zu, da um den rauszufummeln nach meiner Erinnerung ziemlich stressig war aber ging... Reicht das evtl. wenn ich dieses schwarze Plastikteil das die Luft in den LLK führt wegschraube, damit ich an den Sensor drankomme? Hier rot umkringelt + grün der hintere Stoßfänger?: Quote: Am 23.03.2019 um 14:25 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Kannst du vergessen. Zumindest der LLK muss raus um da ran zu kommen. Das ist in der Garage ohne Hebebühne meiner Meinung nach nicht zu machen. Ich möchte mich hier selbst zitieren von 2014 in diesem Forum: Quote: Am 05.12.2014 um 23:34 Uhr hat Spacefish geschrieben: So, ich glaube ich bin fast da :) LLK ist draußen! Das war ein hartes Stück Arbeit aber ich habs geschafft ohne den Motor abzusenken! Erst das Rohr von der Luftfilterbox zum Turbo rausgefummelt (nach hinten unten rausgezogen), dann den Lüfter vom LLK abgeklippst sowie den Stecke vom Lüftermotor gelöst und den Lüfter praktisch aus dem linken Radkasten rausgezogen. Dann den LLK rausgeklippst und nach hinten unten rausgzeogen. Jetzt kämpfe ich mit diesem F*** Stück Plastik (Ladeluftkühler Luftführung). Die ist mit 2 Schrauben am Getriebe fixiert. Die im Bild mit dem rot markierten Pfeil meine ich. Ich kann die Schraube leider nicht sehen, da der Winkel das nicht zulässt. Ich galube eine Torx zu erfühlen. Allerdings ist das ganze Loch voll mit Sand und Blättern gewesen, da diese sich natürlich perfekt darin sammeln, da sie durch den Fahrtwind da reingeblasen werden. Das ding ist mal wieder eine Ingeneursmeisterleistung vom Design her, wenn man die Wartung iim Blick hat. Die hätten die Schraube einfach 90° nach hinten kippen sollen.. Wie krieg ich die jetzt raus? Alternative wäre das Plastikteil zu zerstören und neu zu kaufen, oder es einfach nur an dieser Schraube abzusägen und sie dann später wegzulassen. Gibt ja noch ne 2. oben und es ist noch ins Getriebe und den LLK geklippst. und ich erinnere mich dunkel an damals, dass die Schraube von dem schwarzen Plastikteil nicht rausging, ich das dann weggesägt habe und ein Ersatzteil verwendet habe + eine Schraube mit einem anderen Kopf.. Ich weiß nur nichtmehr welchem, irgendwas Sechskant normale Maschinenschraube, nur die Größe weiß ich nimmer lol.... Wenn ich den LLK rauskriege, komm ich dann an den Sensor? [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 24.03.2019 um 19:20 Uhr ]

Danke für die Antworten. Ich denke ich behalte die Lambdasonde, da die eh kaputt war und der Würfel auch wie Hölle gerust hat (Die Scheinwerfer des hinterherfahrenden Autos würden sehr dunkel wenn ich nachts Mal das Pedal runtergetreten habe). Den Sensor habe ich mir jetzt für 25€ im Netz bestellt, schleppe den Smart einfach heim und tausche ihn dann selber.. Hoffe ich komm da halbwegs dran ohne die HD Pumpe auszubauen.. keine Lust dass dann noch die Verbindung zur Rail danach undicht ist.. Ich brauche das Auto halt zum pendeln.. aber in 10 Wochen kommt mein neues (Toyota Hybrid). Sprich ich hab eigentlich keine Lust da noch viele € drin zu versenken. Auf der anderen Seite: wie 10 Wochen günstig Auto fahren.. Mietwagen würde ja ein Vermögen kosten.

Hallo, vorgestern ist mir mein 451 CDI Würfel auf der AB mitten auf der ebenen Strecke gestorben... Motorkontrolleuchte + gelbes Ausrufezeichen und die Einspritzung wurde einfach deaktiviert / der Motor abgeschaltet.. Er lies sich auch erstmal nicht wieder starten (Anlasser rödelt aber Motor geht nicht an).. Nach 10min warten und ACE anrufen, der dann schon unterwegs war habe ich es nochmal probiert und bin nochmal ganze 500m gekommen bis er mit dem selben Problem ausgestiegen ist. Auf den Abschlepper rauf und runter fuhr er dann wieder.. Der Abschlepper hat mich zum freundlichen geschleppt, dort wurde diagnostiziert, dass die Lambdasonde defekt sei und auch getauscht werden müsste, das machte mich erstmal stutzig, da der Motor ja maximal in den Notlauf gehen würde un nicht aus, wenn die Lambdasonde defekt ist.. Heute dann den Würfel abgeholt, Rechnung über 570€ gezahlt :o (mal ehrlich für ne Lambdasonde + Einbau wo man leicht drankommt ist das schon viel). Bin dann ganze 1,7km gekommen bis er wieder ausgegangen ist mit dem selben Problem :lol: . Direkt mit dem mitgebrachten Citiyroller wieder zum Freundlichen zurück, die haben den Smartie dann zurückgeschleppt. Habe mit dem Mechaniker dann in den Ausdruck der Diagnose VOR der Reperatur geschaut. Dort: - Lambda sonde defekt (oder sowas) - Kurbelwellensensor prüfen - Ladedruck unplausibel Mal ehrlich haben die keine Lust die zweite Zeile zu lesen? Oder war die Lambdasonde einfach teurer wie so ein 30€ Kurbelwellensensor? Korregiert mich wenn ich falsch liege, aber für mich deutet Fehlerbild wie auch die Diagnose auf den Kurbelwellensensor hin.. Frage 1: Liege ich richtig mit meiner Vermutung das es sehr wahrscheinlich der OT- / Kurbelwellensensor ist? Frage 2: Kommt man beim 451er an den Sensor selber ran, wenn man z.B: Heck abbaut / Motor ablässt? Wenn die jetzt wieder irgendwas > 200€ von mir haben wollen im SC überlege ich mir den Smartie einfach heimzuschleppen und den mist selber zu wechseln.