Spacefish

Finde es einfach frech wieviel Vertragswerkstätten für die große Wartung nehmen.. Die Materialkosten sind ja meist Ich nehme z.B. schon immer 10W-40 für meinen 451 cdi da kosten 5 Liter 35€.. In den Smart gehen nicht ganz 3L rein, sprich ~20€ und wenn man die Bremsflüssigkeit mit 10€ pro Wartung rechnet ist das schon viel.. Die Werkzeuge die man benötigt sind billiger wie eine Wartung im SC...

Warum kauft man einen gebrauchten Motor wenn das Auto beim Schalten zicken macht... Versteh ich nicht.. gerade der CDI Motor hält doch gefühlt ewig und läuft vermtl. noch, wenn die Plastikpanele um den Smart schon durch UV Degradation zu Staub zerfallen sind. Wenn der Motor jetzt wieder verkauft ist, ist doch gut!

Hab das Problem auch, besonders bei höheren Geschwindigkeiten.. Vermtl. entsteht Unterdruck im Innenraum und es zieht halt irgendwo von hinten rein, z.B. durch die Serviceklappe, wenn die undicht ist, oder die Löcher daneben?!

Mein Innenraumgebläsemotor hat vor 2,5 Jahren etwa angefangen immer wieder kläglich aufzugeben. Das äußert sich in - Nachlassender Leistung - Vibrationen - Stillstand trotz Lüftung auf "volle power". Neue Kohlen hat er schon bekommen, brachte aber irgendwie nicht viel.. nach 2-3 Wochen war das Problem wieder da. Dann habe ich das hintere Lager geschmiert, was ca. 6-8 Monate brachte 3x!.. Heute war es mir dann zu blöd und ich habe das hintere Lager durch ein Kugellager ersetzt: Das Lager ist ein 22mm / 8mm Lager, der Plastikring ist 28mm im Durchmesser. Den Zwischenraum habe ich durch einen 3D gedruckten Abstandshalter gefüllt aus ABS (PLA schmizt, da es im Würfel > 60°C wird in der Sonne) Falls das Schätzchen noch weiter Probleme macht, wird es komplett ersetzt Dieser wunderschöne BLDC Motor welcher auf beiden Seiten Kugelgelagert ist passt zufällig exakt in der schwarze Gehäuse des Smart 451 Lüftergebläses: Lüfterrad ist auch schon erstellt, lediglich über die Aufhängung muss ich mir noch gedanken machen: Selbst Waschmaschinen haben heute BLDC Motoren verbaut, dieser Kohlebürstenkram ist echt ein Krampf.. lauter und ineffizenter + verschleißbehaftet. Die Gleitlager die dort verwendet wurden sind zudem auch nicht so super effizenz / langlebig!

Wie kriegt ihr denn die Kupplung auf Rampen raus? Die Achswellen müssen doch raus um das Getriebe rauszukriegen.. Ne Bühne + Ablassschrauben sind am einfachsten! Ich denke man kriegt es auch mit 2-3 Rangierwagenhebern mit hohem Hub hin, aber das ist dann sicher ziemlich abenteuerlich! Motor einfach durch die Serviceklappe mit nem Band sichern (Balken über Serviceklappe und nen Band um den Motor unten rum). Hab bei meinem 451 cdi die Kupplung gewechselt bekommen ohne vorherige Schraubererfahrung! Hat aber gut 2 Tage gedauert in der Mietwekstatt! inkl. abgerissenen Schrauben und einem Beuteln an Teilen obwohl ich mir ziemlich sicher war wieder alle Schrauben verbaut zu haben. Hält aber seit > 100tkm jetzt.

Über andere Protokolle, z.B. LIN I2C, Serial o.Ä. oder einfach über simple 1/0 Pegel auf bestimmten Pins.. Alle Wenn Pin 7 High, dann bremst der Fahrer gerade.

Pass mit dem Aktuator auf, bei meinem hat sich die Schnecke in das 30° Plastikzahnrad gefressen und dieses blockiert (mit voller Federspannung), dann ist die Achse am Elektromotor abegscheert und in den Aktuator reingefallen (Überstrommessung? als ob!). Als ich das Ding zerlegt habe und mit dem Schraubenzieher das Zahnrad vorsichtig freigehebelt hab, ist es durch die Federspannung mit einem Schlag in die andere Position gefahren, Finger dazwischen wären definitiv gebrochen gewesen! Mir haben außerdem ca. 2-3 Tage die Ohren geklingelt durch den Aufschlagton des Plastikrades auf dem Alugehäuse.

Wow krass! CDI? Glückwunsch! Bei mir ist da erst Halbzeit demnächst angesagt (195.000 gerade)

Jupp kann ich bestätigen bei mir leuchtet sie auch fröhlich sogar ohne Kompressor :-D

Hallo, ich habe nen 451er CDI erster Stunde (BJ 2007) mit 33kW. Wenn ich jetzt gerne die Steuerung mit dem Taktventil hätte um etwas mehr Ladedruck zu bekommen / den Ladedruck regelbar machen möchte. Muss ich vermtl. das Taktventil nachrüsten und das MSG neu flashen oder? Hat da Jemand Erfahrung mit? Das Taktventil sollte ja vermtl. das selbe sein wie beim 450er ist ja nur nen doofes Magnetventil.. Die Software ist spannender, kann man da einfach ein Image vom 40kW Modell verwenden + EEPROM mit angepasster FIN u.s.w.? Gibt es evtl. Leute / Werkstätten im Raum Stuttgart die das auch machen können ohne das MSG aufzuschrauben und im Booloaderbetrieb laufen zu lassen, sprich über CAN. Muss demnächst meinen Würfel eh hintenrum zerlegen und da wäre es ja ein leichtes das Taktventil noch einzubauen.. Bin mir aber nicht sicher ob ich da letztes mal schon eine Leitung im Kabelbaum gesehen habe wie hier im Thread erwähnt.. Wären ja vermtl. auch wenn nur 2 Kontakte die man noch in den MSG Stecker mit reinklipsen muss oder hat der 40 kW Smartie nen ganz anderes MSG?

Danke für die schnellen Infos. Der Unterschied zwischen ABE und Gutachten war mir bisher nicht bewusst. Mir ist aufgefallen, dass viele dann eher Sets mit 195/205 oder 215 auf 16'' direkt anbieten und 15'' mit 175/195 eher selten ist.. Stahlfelgen würden mir auch reichen.. Es geht mir eher ums Fahrverhalten wie ums Aussehen ;-) Ich sehe grade, dass ich damals (2008-) einfach die Pulse Felgen hätte nehmen sollen, denn die wären vermtl. bei dem Paket das ich hatte dabei gewesen.. Naja egal..

Hallo, mein kleiner 451 CDI Würfel (BJ 2008-), hat als Standardbereifung 155/60 R15 auf der Vorderachse und 175/55 R15 auf der Hinterachse.. Diese sind auch im Fahrzeugschein eingetragen.. Was muss ich machen wenn ich 195/50 R15 und 175/55 R15 anbauen will? Passende Felgen vermtl?! Gibts es Felgen 5,5 Zoll und 6,0 Zoll welche eine ABE für den 451 CDI Smart ohen Servo haben? Oder muss ich sowas zwingend beim Tüv eintragen lassen und kann damit eh jede Felge nehmen die irgendwie passt? Wo bekommt man so Felgen? Bei Tirendo finde ich z.B. nur 5,0 Zoll Felgen (die ja zu klein wären) Wie ist das mit dem eintragen in den Fahrzeugschein? Mit ABE / TÜV Gutachten zur Zulassungsstelle?

Quote: Am 04.01.2017 um 16:10 Uhr hat yueci geschrieben: Moin, finde super, was du da machst :-D Ich habe noch in paar Infos, die dir evtl. helfen beim Verständnis. - in der Klimaregelung ist auch die FIN hinterlegt, welche mit der Stardiagnose ausgelesen und verändert, auf die des Fahrzeugs, werden kann. - die Ansteuerung der Klimaanlage bei Stellung des Luftsteuerhebels auf 12 Uhr wurde meines Wissens nach bereits 2009 geändert. - das Steuergerät für das Armaturenbrett mit runden Düsen hat andere Befestigungen. - mit der Stardiagnose kann man die gewählten Temperaturwerte in °C ablesen. - von meinem alten Steuergerät wurden 22°C angefordert, als ich den Hebel an kältester Stellung hatte (laut Stardiagnose). Die Luftklappe wurde dauerhaft auf heizen geregelt. Ein Anlernen brachte für ein halbes Jahr Besserung, bis der Fehler wieder auftrat. - bei der neueren Version der Steuergeräte gibt es wohl so etwas wie eine Endstellung, sowohl warm als auch kalt, denn bei diesen Stellungen erfolgt bei mir keine Regelung mehr wie beim alten Steuergerät. Bei mir isses immer genau anders herum, ich stelle warm ein und es kommt irgendwann per Zufall kalt nach einer längeren Zeit.. Ich hatte bisher eigentlich auch immer das Gefühl, dass bei den Endstellungen konstant eiskalt oder konstant ganz warm kam.. War mir immer ein Dorn im Auge, da ich gerne manchmal 28°C eingestellt hätte statt nur 26°C bei 26°C war es etwas zu kalt und bei der Stellung drüber hat er gleich volle Kanne dauerhaft warm gemacht und es wurde zu warm.. Kaum hat man dann den Regler 1 Klick auf 26 zurückgezogen kommt es eiskalt aus den Düsen, da der Innenraum vermtl. 30°C hat und das Steuergerät jetzt meint 26° durch kühlen zu erreichen.. Eigentlich funktioniert die Steuerung nur wirklich gut, wenn man den Hebel auf 22°C +-2°C stehen hat.. Erfahrungsgemäß.. Am Ende interessiert mich ja auch nicht der absolute Wert in °C sondern ob es mir gerade zu warm oder zu kalt ist. Ich möchte dann relativ zum aktuellen gemessenen Punkt etwas wärmer / kälter regeln nicht zum aktuellen Zielpunkt, denn wenn dieser bisher nicht erreicht ist ist es nur in 5min genau in die andere Richtung zu arg. Am Ende sagt mir das aber, dass die aktuellen Steuerung diverse Probleme hat und die Einzige Lösung eine komplett neue Steuerung oder eine eigene ist.. Zur aktuellen Situation würde es schon eine Verbesserung sein, wenn man die Klappe einfach von Hand auf eine fixe Stellung setzen könnte, so wie ganz früher mit dem Hebel mit Bowdenzug! Den die jetzige Steuerung macht mehr Mist wie was gut! [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 04.01.2017 um 16:25 Uhr ]

@Focus-CC Ich hatte auch schon überlegt den gesammten Lüftermotor durch einen Brushless-DC Motor auszutauschen. Zufälligerweise habe ich 5 solcher BLDC Innenläufer die exakt in dieses schwarze Gehäuse passen: Aber die mechanische Anbindung an das Lüfterrad ist da das Problem das ich habe.. Ich bin mega ungeschickt was Mechanik betrifft... :( Das bestehende ist ja wohl auf die Achse aufgeklebt, ich hatte dann schon überlegt die Achse zu zersägen, aber da kommt man ja nicht wirklich dran.. Das Rad runtereißen würde es wohl zerstören. Meine idee war auch schon ein neues auszudrucken (habe einen 3D Drucker), aber das würde vermtl. Eiern und das Problem mit der Aufhängung bleibt das selbe: Die Achse des neuen Motors sollte aber relativ stabil sein, die ist auf beiden Seite mit dicken Kugellagern versehen!

Quote: Am 04.01.2017 um 15:21 Uhr hat Focus-CC geschrieben: Moin ! 2. Vorwiderstand Gebläsemotor - wollte ich auch mal in Angriff nehmen, ist irgendwie eingeschlafen. Habe mir dazu vom Chinesen eine Pulsweitensteuerung für 7,98 Euro gekauft. Wird die an dem Kollektormotor funktionieren ? 3. Star Diagnose Hab ich, in 23611, hilft dir wohl nix... Ich will einen BTN7960B von Infinion nehmen.. Ich denke das sollte kein Problem sein mit der PWM, solange man Freilaufdioden verwendet u.s.w. evtl. könnte es blöd sein mit dem Ton (man hört die PWM) und 20kHz erzeugt halt wieder relativ viel abwärme im Treiber.. Zur Not müsste man eine geregelte Stromquelle bauen mit einem Buck Converter.. Allerdings fällt der dann relativ groß aus, da er ja bis zu 20A können muss (Anlaufstrom) Nein 23611 ist leider zu weit weg :( (über 700km)

Quote: Am 04.01.2017 um 12:13 Uhr hat Smartmania geschrieben: Lies mich !!! Da steht dass der Regler per Stardiagnose kalibriert werden kann. Danke das ergibt Sinn. Jetzt muss ich nur noch wen mit Star Diagnose finden.. Jemand Erfahrungen mit einem SC? Vermtl. tauschen die doch lieber, da die ganze Prozedur ja sicher ein paar Minuten dauert (Motor warm, IR-Gun u.s.w.).. So nen XENTRY C3 kostet ja leider immernoch so um die 250€-300€ :( selbst in PRC.. Das da nicht mal Jemand auf die Idee kommt einfach nen CAN-Only Kabel zu basteln, was wie ein XENTRY mit angeschlossenem OBD2 Adapter sich gegenüber der SW verhält... Was evtl. auch das Problem sein könnte.. Wenn die maximalewerte des Sensor an der Mischerklappe falsch angelernt sind, dann fährt der Regler über den Maximalpunkt hinaus und dieser Sensor hat die Dumme eigentschaft das er kurz hinter dem maximalwert invers wird für eine kurze Spanne 1°-2° Winkelgrad. Vermtl. da der Schleifer halt teilweise von der Bahn rutscht.. Sieht dann so aus: was jetzt passieren kann, wenn man auf Wert 2 Regelt, dann fährt er über den Maximalwert raus, danach wird auf 3 geregelt, korrekt wäre jetzt 3A er steht aber schon bei 3B der Regler verhakelt sich dann in dieser Ecke und probiert weiter Richtung rechts zu fahren, kommt dann aber zu 4B.. Das Problem hatte ich auch als ich den Stellmotor mal trocken auf dem Tisch betrieben habe... (wollte mal selber ne Regelung bauen, da ich das Problem schon länger habe, auch diesen Widerstandkram am Lüftermotor wollte ich durch nen richtigen Treiber ersetzen der nicht 90% in Wärme verbrennt auf Stufe 1) [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 04.01.2017 um 13:29 Uhr ]

Ja Aliexpress ist echt Klasse! Für fast alles was Elektronik o.Ä. betrifft. Der Deutsche Zoll ist da das einzige Problem.. Dadurch dauert alles ewig (bis zu 2-3 Monate) und man muss es manchmal abholen.

Noch einfacher: 50/100ml Spritze aus der Apotheke + Schlauch aus dem Baumarkt der auf die Spritze passt (Aquarienabteilung), dann einfach über die Einfüllöffnung absaugen. Kostenpunkt: ca. 3€

Das ist das doofe Schleiflager am hinteren Ende des Motors!! Das wird mit der Zeit fest und dann reicht der Anlaufstrom nicht mehr um das Lager loszureißen.. Werde es bei meinem demnächst durch ein Kugellager tauschen, sobald das Ding wieder ausfällt.. Aktuell läuft es aber wieder... Da ist doch ganz hinten so ein silbernes rundes Metallplätchen mit Schlitzen in das schwarze Plastik eingedrückt... Dieses hält so eine Art Kugel durch die die Achse des Lüfters geht wie eine Feder fest. Man kann das eingepresste Metallplätchen mit einer Zange rausnehmen, dann kann man die Kugelentnehmen und die Achse direkt fetten! Mein Plan ist es die Kugel durch ein Kugellager zu ersetzen. Die passenden Lager habe ich schon, aber wie gesagt gerade läuft es wieder..

Oh ich habe gerade mal probiert so einen Poti zu kriegen.. Scheint ne Sonderanfertigung von Piher in Spanien zu sein :(... Find mal sowas bei eBay o.Ä.. :( die korrekte Nummer müsste PIHER PTC15TH15103A2020 sein.. Allerdings findet man dazu nix bei Google :(

Hallo, ich kämpfe noch immer mit dem Problem, dass sporadisch auf einmal kalte Luft aus der Lüftung kommt beim 451er CDI (BJ 2008-).. Nachdem man an dem Temperaturregler etwas rumdreht ist alles wieder ok, manchmal für Stunden, doch dann auf einmal, kommt wieder die kalte Luft... :evil: Hier im Forum wurde mir gesagt, dass das an dem Poti liegt der an dem Temperaturwählhebel hängt.. Ich habe ihn deshalb jetzt mal ausgelötet und durchgemessen. Aber egal wie hart ich darum rumwackle und mache, er scheint ok zu sein: Ich kann ihn natürlich mal tauschen, habe aber leider keinen passenden in der Grabbelkiste.. Ich hätte zwar einen 10k Poti mit sogar passenden Beinen und Höhe, aber das Loch ist nicht das selbe und der Stift des Hebels passt nicht durch.. Orginaler im Trockentest: Leider läuft der Smart nicht solange das Board nicht angesteckt ist.. Warum eigentlich? Wenn ich die Zündung einschalte, kommt einfach keine Ganganzeige (kein Buchstabe / Zeichen, einfach nix) und der Motor springt nicht an. Die Lüftungssteuerung ist ja nun echt kein essentielles Teil für den Betrieb des Motors / Getriebes.. Auf dem Board scheint auch echt nur die Steuerung und ein Temperatursensor zu sitzen.. Der CAN Anschluss ist doch vermtl. nur dazu da, die Heckscheibenheizung einzuschalten und oder den Klimakompressor.. Aus Interesse habe ich mal die Teile gegoogelt welche auf dem Board verbaut sind.. Scheint also ziemlich straightforward zu sein.. nen Treiber für die Lüftungsklappenstelle, ein QuadOpamp der scheinbar irgendwelche Temperatursensoren verstärkt Sowie ein Prozessor der das ganze managed und die CAN Anbindung per Tranceiver.. Warum das 8K EEPROM? Ist das Ding irgendwie teil des Diebstahlschutzes? 1€ für ein Teil auszugeben was lediglich die Kalibration dieses Encoders speichert finde ich etwas übetrieben, wenn man eh schon 128KByte FlashROM auf dem Mikrocontroller hat.. Hier mal die Bilder des Boards (falls es Jemand mal helfen sollte): Zurück zu meinem ursprünglichen Problem. Was machen wegen der kalten Luft? Der Poti scheint es nicht zu sein :(.. Oder vielleicht doch? Edit: Wie zur Hölle krieg ich eigentlich die Stellung des Encoders wieder richtig hin? Scheint die Klimaanlage einzuschalten, wenn man auf Frontscheibenheizung geht.. Kann man das per Star Diagnose anlernen? [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 04.01.2017 um 00:09 Uhr ]

Habe das ganze heute morgen in meinem Würfel verbaut. Es ist schön hell! Allerdings blendet es auch.. 6W sind einfach zu viel, ich habe den Regler jetzt runtergedreht, dass etwa 2W an den LEDs ankommen. Zudem habe ich die Kofferaumbeleuchtung mit an die Leitung in der Lampe angeschlossen, damit sie damit gleich gesteuert ist. (die habe ich schon vor Jahren eingebaut). Die Idee mit LED-Strip ist auch eine gute, da dann das Licht von mehrere Richtungen kommt! Hatte mir auch schon länger mal überlegt sowas hier zu bauen: LED Brücke Quote:Aber wo bleibt die Sammelbestellung?Naja ist etwas schwer, da alles aus Teilen zusammengeklopft ist die eh rumlagen.. Die Alluplatte ist z.B. der Headspreader von einem Modellbauregler der durchgebrannt ist und die LEDs wie beschrieben von einer kaputten Lampe. Der BuckConverter ist so einer hier: Buck auf eBay Lediglich das 3D Druck Teil könnte ich liefern.. Alternativ auch in Grau statt in Lila (Lila war noch im Drucker drinne und ich bin faul). Dieses ist aber auch nicht besonders gut, da die "Fake Sofite" etwas zu breit ist und ich das vorstehende Blechteil in der Lampe abgezwickt habe, damit alles passte :). Die elektrische Verbindung ist durch Löten an die Kontakte/Blechteile in der Lampe gelöst, halten tut das nur so lala, da man es nicht zu heiß machen kann, da sonst der Rahmen schmilzt.. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich Löcher durch die Kontakte bohren und die Litzen mit Nieten festmachen. ansonsten hier der SCAD code: Code:<br /><br />$spitze_spitze = 38;<br /><br />$d_enden = 8;<br /><br />$konus_h = 4;<br /><br />$led_array_w = 31;<br /><br />$led_array_h = 26;<br /><br />$led_array_d = 5;<br /><br /><br /><br />translate([0, -$konus_h +$spitze_spitze/2, 12]) {<br /><br /> rotate([90,0,0]) {<br /><br /> // fake_sofite<br /><br /> cylinder(h = $spitze_spitze - $konus_h*2, r = $d_enden/2, $fn=50);<br /><br /> translate([0,0,$spitze_spitze - $konus_h*2]) {<br /><br /> cylinder(h = $konus_h, r1 = $d_enden/2, r2 = $d_enden/8, $fn=50);<br /><br /> }<br /><br /> translate([0,0,-$konus_h]) {<br /><br /> cylinder(h = $konus_h, r1 = $d_enden/8, r2 = $d_enden/2, $fn=50);<br /><br /> }<br /><br /> }<br /><br />}<br /><br /><br /><br /><br /><br />// translate([-$led_array_w / 2, -$led_array_h/2, 0]) {<br /><br /><br /><br />$margin = 3;<br /><br /><br /><br />translate([-$led_array_w/2, -$led_array_h/2, 0]) {<br /><br /> difference() {<br /><br /> translate([-$margin, -$margin, 0]) {<br /><br /> cube([$led_array_w + 2*$margin, $led_array_h + 2*$margin, $led_array_d]);<br /><br /> }<br /><br /><br /><br /> translate([20,3,-2]) {<br /><br /> cube([20, 3, 5]);<br /><br /> }<br /><br /> translate([20,20,-2]) {<br /><br /> cube([20, 3, 5]);<br /><br /> }<br /><br /><br /><br /> // array<br /><br /> translate([0, 0, -1]) {<br /><br /> cube([$led_array_w, $led_array_h, $led_array_d]);<br /><br /> translate([+$margin, +$margin, 0]) {<br /><br /> cube([$led_array_w -$margin*2, $led_array_h-$margin*2, $led_array_d+20]);<br /><br /> }<br /><br /> }<br /><br /> }<br /><br />}<br /><br /><br /><br /><br /><br />// connectors<br /><br />translate([-$d_enden/2,-15,4]) {<br /><br /> cube([$d_enden,5,8]);<br /><br />}<br /><br /><br /><br />translate([-$d_enden/2,10,4]) {<br /><br /> cube([$d_enden,5,8]);<br /><br />}<br /><br /> [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 29.11.2016 um 19:40 Uhr ]

Da es jetzt morgends und Abends immer dunkler wird, benutze ich die Innenraumbeleuchtung im Smartie wieder öfters. Mich hat schon lange geärgert, dass das Ding so eine dunkle Funzel ist.. Man kann darunter kaum etwas lesen oder ernsthaft rumkramen. Da mir diese Jahr so eine billigst China LED Birne um die Ohren geflogen ist (Cap des kapazitiven droppers ist explodiert): dachte ich mir ich könnte die ganzen LEDs doch verwenden und sie in der Innenraumleuchte des Smarties verbauen. Gesagt getan, die LEDs fix auf eine Alluplatte geklebt mit 2K Kleber und für das ganze noch schnell eine Halterung designed: Praktischerweise klippste die LED "Platte" einfach direkt in meine Halterung ohne, dass ich sie nochmal zusätzlich festkleben musste: Dank der Halterung (Adapter von Sofite -> LED "Platte") passt das Ding auch perfekt in die Lampe: 2€ China regelbarer constant current driver dran: und das Ding sieht auch gut ausgeleuchtet aus + ist relativ Effizent: Zwischen 8 und 30V zieht das Ding nun genau 6W :roll: hell genug um den ganzen Innenraum zu erleuchten! [ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 28.11.2016 um 23:35 Uhr ]

Das ist alles übers Steuergerät geregelt soweit ich weiß.. Der sucht auch andauernd nach dem perfekten Schleifpunkt u.s.w. man kann auch den Fahrweg neu anlernen in der Star Diagnose. Wenn du den ausbaust, betreib ihn nicht im ausgebauten Zustand.. Da muss immer die Kupplung dagegen drücken.. Innen ist ne fette Feder und so ein großes 45° Teil eines Zahnrades, welches mit einer Schneckenwelle angetrieben wird. Die Feder spannt den vor und macht einen großen Teil der Arbeit gegen die Kupplung, wenn du ihn so betreibst, läufst du Gefahr, dass die Schneckenwelle abreißt oder das Zahnrad (aus Plastik) ein paar Zähne weniger hat.. Beides wird sehr teuer! Einfach die 3 Schrauben leicht lösen, 2-3cm zur Kupplungsglocke schieben bis er kein Spiel mehr hat und die 3 Schrauben wieder festziehen.. Ist E-Nuss (wie fast alles am Smart Motor + Getriebe) hier ein Video von dem Teil in Aktion: Wenn der meint, dass er nicht mehr weit genug ausrückt, kommt es genau zu dem Problem, dass er das schalten der Gänge nicht mehr freigibt.. Bei mir ging erst immer der Übergang N->R nicht mehr, dann irgendwann alles also N->A N->R R->N... Sobald man aber mal im Automatikmodus oder Tiptronik Modus ist, schaltet er aber fröhlich und kuppelt auch munter.

Wieviel km ist der Smartie schon gelaufen? Wie alt ist die Kupplung? Es gibt prinzipiell mehrere Ursachen: - Bremslichtschalter (450er) - Kupplung durch - Steller des Getriebes Wenn er mehrmals klackert müsste auch ein Fehler in der Start Diagnose zu sehen sein. Meine Kupplung beim 451er hat ca. 130tkm gehalten.. Du kannst es etwas rauszögern, indem du den Kupplungsaktuator etwas reinschiebst, falls es daran liegt..