dieselbub

Dieses "Zusatzteil" kenne ich nicht, was hat es damit auf sich? Sieht mir nur nach einer rudimentärsten Minimalweiche aus für den Anschluß der HT vom Soundsystem oder sowas. Angaben wie 37 Watt ohne Schaltnetzteil sind so viel wert wie die 4x1000Watt auf den üblichen Baumarktendstufen. Mit 13,8V Bordspannung und ein paar elektrophysikalischen Grundgesetzen kannst Dir mal gern ausrechnen, welche Impedanz die LS haben müßten, damit wirklich 37Watt anlägen - dürfte im Bereich einer seligen Infinity Kappa liegen, und diese Impedanz treiben nicht viele Endstufen, ganz sicher nicht die von dem Mickersmartradio. Ernsthaft - das CD-Radio ist soweit mir bekannt gegenüber den Basisradios sehr viel aufwendiger gebaut in Sachen Tuner und eben den viel besseren Endstufen, aber vielleicht lieg ich da auch seit einem Vierteljahrhundert falsch - wer weiß es definitiv? Zumindest meine eigenen praktischen Erfahrungen in Sachen Empfang und Klang fielen und fallen eindeutig aus. Nebenbei: Mein ziemlich feiner italienischer Röhren-Heimverstärker hier hat nur 2x3,7Watt als Triode im Class-A-Betrieb - dann müßte ich ja mit so nem Smartbasisradio meine Anlage zuhause in Unermeßliche pimpen können, wenn Leistung alles wäre 😉

👍

Da muß ich mich als reduce to the max Purist nun doch einklinken... das "Nur-Radio" liebe ich, es ist in Sachen Design und Ausstattung für mich das konsequenteste Radio bezüglich des Smart Konzepts. Welches ja leider längst völlig in Vergessenheit geraten ist 😪 Leider ist die Qualität desselben doch sehr bescheiden, und daher ist als absolut akzeptabler Kompromiss das CD-Radio Five für mich die erste Wahl. Nicht nur weils eben mehr Ausstattung mit sich bringt, sondern qualitativ bis heute ins der besten CD-Radios überhaupt ist. Da müssen irgendwelche 2-DIN-Billigbomber, die mit einem 2€-Chip im Riesengehäuse alles erledigen,. erstmal rankommen, und das tun wenige. Dazu noch das original Soundsystem mit ein paar kleinen Modifikationen, und man hat sehr akzeptable Gesamtqualität und bleibt dem Smart Konzept noch halbwegs treu.

Größere Elektrobasteleien fang ich nicht an. Hätte es getauscht wenn es mal eben ginge, aber hab ja keine große Not. Wenn das Verdeck als Notfetzen zum Parken und bei Wolkenbruch das Schlimmste abhält reicht mir das. Das meiste Wasser läuft eh durch die Frontscheibenverklebung und die nie dichtende Heckklappe rein😂

Tja, das wäre dann ja mein Problem, der Spender ist ein SAM, der Empfänger ein ZEE Fzg... ich zähle mal die Stecker. Nur noch einen Motor im Verdeck haben beide.

Danke!

Danke. Mal sehen wann ich dazu komme. Noch sind ja letzte Reste eines Heckfensters erkennbar und das schieflaufende Dach mit den gebrochenen Bügeln schließt immerhin noch so weit, daß noch keine größeren Pakete eingeworfen werden können. Also geht noch ein bissle 😄

Klar, Schrauben zählen und erkennen daß sich da nix geändert hat kann ich schon. Meine Frage war ob das Plug n Play funktioniert oder irgendwas justiert / angelernt werden muß. Try&error ist mir beim Verdeck etwas zu heikel.

Ist das beim 450 auch so? Kann ich das Verdeckpaket von meinem 2003er ESP-Smart auch so unkompliziert auf meinen aktuellen 2002er übernehmen oder sind da größere Justagearbeiten vonnöten?

Dasselbe Thema habe ich auch an meinem 2002er 450, Klickgeräusch und bei mir verbunden mit Hakeliger Rückestellung der Lenkung, kommend eindeutig aus dem bereich Lenksäulenlager unter dem Tacho, hab ich erst vor ein paar Wochen eingestellt. Scheint doch öfters vorzukommen. Wie auch von andren dort geäußert, vermute ich keinen Zusammenhang mit Achse und dem Radwechsel, sondern eben besagtes Lager unter dem Tacho. Konnte es mir noch nicht genauer ansehen. Auch wenn ich sonst nicht an Zufälle glaube - es gibt sie manchmal doch 😉

...und es sind auch Räder für den 451 und nicht vom 450? (was an der VA nicht so viel ausmachen sollte...aber wer weiß)

Da triffst Du den Richtigen... Ich als Entwickler rege gern mal bei der Chefetage an, daß wir für den einen von Millionen Kunden, der irgendeinen Drittanbieter-SchnickSchnack nachrüsten will, Schnellverschlüsse und Kabelkanäle an allen denkbaren und undenkbaren Stellen vorhalten, und die andern 999.999 Kunden, die das nie brauchen werden, müssen das mitbezahlen und sinnlos spazieren fahren. Kann Dir versichern, bei der Entwicklung eines Autos reden eine menge Leute mit, auch solche, die statt problemloser Wartung und Reparierbarkeit auch Kosten und sinnvolle Einsparpotentiale im Blick haben. Zum Glück, sonst wöär jeder Smart eine S-Klasse geworden und würde eine Million kosten. Also ned meckern - hast Dir selber auferlegt wie eine Alpenüberquerung auf den nackten Brustwarzen robbend, also kämpf Dich durch und heul nicht 😉

Ja, Tage wie dieser 🙂 ...ich lese raus, der Hauptteil der Aggression beruht auf der Erkenntnis, daß nicht das Auto schuld ist, sondern irgendwie man selber, weil man so lebensnotwendige Themen wie Ambientebeleuchungen einbauen will und dabei nix klappt, und weil man zu große Pranken zum Basteln hat - ja, kenne ich, das macht wütend, wenn kein andrer schuld ist 😉

sowas wirds wohl sein, danke... ich checke das nach dem Urlaub mal. Dachte vielleicht das Thema wäre auch ein bekanntes.

Danke aber nein, Geräusch kommt eindeutig vom Bereich untrer dem Tacho. Klingt auch eher nach einer sehr kleinen Feder/Hakeligkeit als der Fahrwerksfeder.

so, jetzt hab ich auch ein Lenkungsproblem an meinem 2002er 450, und es fühlt sich nicht wie das übliche schwergängige Kreuzgelenk an: Die Lenkung (keine Servolenkung) dreht durchweg frei und leichtgängig, aber manchmal hakt sie so stark, daß ich etwas nachhelfen muß. Nie dramatisch bislang, aber kann zu unangenehmen Situationen führen und meine Frau ist grad etwas nervös deswegen; zu Recht, denn ich kann auch nicht einschätzen, wie sich das weiter entwickelt. War vor ein paar Wochen das erste Mal da und wird häufiger. Ich höre deutlich aus dem Bereich des Lenkwellenlagers unter dem Tacho, also weit weg vom oberen Kreuzgelenk, ein metallisches "Sproing" und ein Kratzen beim Weiterdrehen, ähnlich einer kleinen überspringenden Feder, wenn sich das Hakeln löst. (Da ich ja traditionell ohne A-Brett fahre, ist das gut zu orten.) Optisch fällt mir nichts auf. Bekanntes Thema? Wer weiß was dazu? Danke vorab.

Hoffentlich 🙂

Der Vergleich hinkt ein wenig... würdest Du diesen von Dir überholten Motor mit all der Arbeit die Du reingesteckt hast, für unter 2k€ verkaufen? inkl Aus- und Einbau, mit Garantie und Märchensteuer, Rechnung und nem freundlichen Kaffee dazu, und alles innerhalb weniger Tage? Und so, daß Du Dein Dasein davon finanzieren könntest und wolltest? Das meine ich. Selber machen ist klar billiger (wenn mans kann und brauchbare Teilebzugsquellen hat), aber kann halt nicht jeder. Und der muß dann einen kaufen gehen. Und ist mE bei Werkstätten wie Fismatec sicher besser aufgehoben als bei machealles-Hinterhof-Fricklern.

Also wenns ein familienvertrauter Schrauber ist mit dem Ihr sonst gute Erfahrungen gemacht habt (und von dem man auch weiter bedient werden möchte), scheiden Rechtswege und sonstiges Gepolter natürlich aus. Ist vermutlich wie Du sagst, der wußte selbst nix von dem Motorproblem, sonst hätte er ihn nicht im nahen Umfeld verkauft. Also red mit ihm und such eine für beide Seiten akzeptable Lösung. Ein komplett neuer Motor wirds wohl kaum werden. Er kann Dir ja sicher günstig 50l-Ölgebinde besorgen 🙂 Allerdings muß ich schon schmunzeln über die Händler-Lieblingsbemerkung "hab ich selbst nix dran verdient"... ja, diese Händler sind allesamt so menschenfreundlich, daß sie mit großem Aufwand alte Leichen aufarbeiten und nur gute Autos zum Selbstkostenpreis unter die Menschheit bringen möchten, glaub ich jederzeit 😉 Die Rechnung mit dem "AT-Motor" ist fürn Allerwertesten. das kann alles sein von einer nagelneu aufgebauten Fismatecperle bis hin zu einem blind aus einem Schlachter übernommenen 200tkm-Restmüllbündel. Ich tippe eher auf etwas dazwischen mit deutlicher Tendenz zu letzterem...vermutlich wirklich nur einen gebrauchten Motor eingebaut, und die sind ungemacht inzwischen fast alle fällig. Für Fismatec mach ich übrigens deswegen so viel Werbung, weil ich nur 20km von denen weg und somit Stammkunde bin und reichlichst und nur gute Erfahrung mit denen habe. Damit schließe ich nicht aus, daß es auch andre gute Werkstätten gibt, aber die kenne ich eben nicht persönlich.

Neue Kolben und Dichtungen ohne Zylinder vermessen und neu bohren/honen ist klar billiger als ein komplett gemachter Motor, aber völlig sinnlos, das erfährst Du doch gerade am eigenen Auto. Aber genau diesen Aufwand machen viele Hinterhofbastler eben nicht, weil sie die Mittel dazu nicht haben. Billigere Motoren als bei Fismatec findest überall, aber keine preiswerteren. Ich finde deren Preise für den Umfang der hier gemacht wird, fast schon Dumping. Auto hinbringen, warten, abholen. Alles gemacht, Rechnung, Garantie, netter Plausch an der Theke und das gute Gefühl, die nächsten 100.000km wirklich Ruhe zu haben. Und wenn doch was ist, gibts keine doofen Diskussionen, sondern brauchbare Hilfe. Ich hab nie einen Cent bereut den ich in über 20 Jahren dort hab liegen lassen.

Wenn Du noch Gewährleistung hast (die KANN ein gewerblicher Verkäufer gegenüber Privatkunden gar nicht ausschließen außer bei ausdrücklich als solcher verkaufter Bastlerware) und der Motor ausdrücklich als "generalüberholt" angeboten wurde, und die Kiste braucht so viel Öl wie von Dir beschrieben, dann ist das klar ein Reklamationsfall. Ja, kann auch was andres als der Motor selbst sein, wie Du sagst, ausgelutschter Turbo oder ölfressende Bakterien in der Wanne, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß hier schlicht gemurkst wurde. Also hin, reklamieren und bloß nicht mit Sprüchen wie "1l auf 1000km ist normal" abspeisen lassen. Mag bei 70er Jahre BMW Motoren mal so gewesen sein, gilt aber definitiv nicht für einen modernen gesunden Motor und schon gar nicht für eine frisch überholten. Wenns was andres als der Motor ist, muß er das richten. Wenn der Händler das Problem nicht orten und abstellen kann (3 Versuche stehen ihm zu), dann hast Recht auf Wandlung oder Preisminderung. Aber das wird ein Fall für Gutachter Gerichte und Anwälte wenn der Typ auf blöd macht. Such eine freundliche Lösung solange es irgendwie möglich ist.

Also beim einen steht ein Smart für den nächsten ahnungslosen Käufer seit einem halben Jahr in den Brennnesseln hinter der Scheune zum "Motorüberholen" bereit, der Motor liegt schon halb zerlegt im Regen daneben... wird sicher eine professionelle Arbeit werden. Der andre parkt mit seinen Schrottleichen aller Marken, die er weiß Gott wo herholt, hier ständig das Wohngebiet zu. Hat aber immerhin eine richtige Werkstatt mit Hebebühne und so, ich vermute aber mal, das Wichtigste Werkzeug ist das Laptop mit der Tachojustagesoftware.

Jepp...Der "Handwerksbetrieb des Jahres" mit Gewerbeschein und pipapo hat mir mein Heizung eingebaut, ich erzähls immer wieder... und schlechter machen hätte es ein Trupp Waldorfkunstlehrer nicht können. Gewerbeschein und Hochglanzpalast sind keine Referenz...

Klingt für mich danach, daß hier -mal wieder- nur der bekannte Ventilschaden beim üblichen Motorschaden behoben wurde und sonst nix. Das eigentliche Problem, die verschlissenen Zylinder und Kolbenringe, blieben drin, wie so oft. Smarts mit "überholten" Motoren dieser Sorte werden angeboten wie Sand am Meer, allein hier am Ort kenn ich mindestens zwei solche semiprivate Krautbastler, die sowas den Leuten unterjubeln. Aber wenn er jetzt gut rennt, kauf große Ölgebinde und freu Dich. Kann noch jahrelang gutgehen so. Und danach fährst zu Fismatec, die machens richtig, meine Motoren von denen rennen alle seit Jahren wunderbar.

um noch ein wenig verwirrung mit reinzubringen: einen marderbiß in der Unterdruckleitung wirst du mit dieser Methode nicht sensieren. denn bei intaktem rückschlagventil bleibt ja der unterdruck trotzdem im booster gespeichert, das ist ja der sinn des RSV. ist das RSV defekt, kann der booster nach hinreichend Standzeit (das muß nicht zwingend über nacht sein, manchmal reichen auch Minuten) das Vakuum verloren haben, selbst wenn die u-leitung intakt ist, denn die pumpe (eine flügelzellenpumpe, soweit mir bekannt) ist im stand nicht perfekt vakuumdicht. deshalb gibts ja das RSV. falls doch marderbiß: je nachdem wie fett der Marder war und ob er zähne wie eine Spitzmaus hatte oder doch eher typ säbelzahnmarder, ist die Leckage in der u-leitung größer oder kleiner - damit sinken die Förderleistung des systems und der erreichbare maximale unterdruck. heißt, die pumpe müßte öfters anspringen als gewöhnlich und bei sehr starken Bremsungen erreichst du früher den Aussteuerpunkt, was im Alltag gar nicht weiter auffällt. sorgen mußt du dir keine machen, denn wenns kritische ausmaße annimmt, merkt das der Vakuumsensor und du kriegst eine Fehlermeldung. da du offenbar noch keine hast, sollte ein hinreichend hohes Unterdruckniveau erreicht werden. ich tippe schlicht auf ein defektes RSV. das würde auch erklären wieso die pumpe manchmal ganz ohne bremsen anspringt, denn das triggert der Vakuumsensor. und nur zur Erinnerung: der Ur-Smart hatte das ganze Vakuumproblem grundsätzlich nicht, denn er hatte nichtmal einen Bremskraftverstärker. will sagen, es geht notfalls auch ohne den ganzen Kram, niemand muß sterben deswegen 😉