Salzfisch

Ich fahre den Smart in der Regel vorne auf Rampen und stelle ihn dann hinten jeweils mit dem Rad auf einen fetten Stein (dazu am Achsrohr mit dem Wagenheber anheben, dann federt auch nichts aus). Das reicht, um mit einem Rollbrett darunter zu fahren und man könnte auch gut am Achsrohr arbeiten. Gruß Salzfisch

In diesem Artikel, in dem es um die Sicherheit solcher Teile geht, sthet, dass es keine Crash-Nomren für sie gibt. Das gibt einem dann noch viele Optionen: kompletten Unterboden mit "Mitteltunnel" und Motorkasten herausflexen und durch irgndeine leichte Wabenstruktur ersetzen Innenseite der Tridion-Zelle (also mit Ausnahme des Außenbleches) herausflexen und irgndwelche Schaumstoffverkleidungen zum Kaschiern davor kleben Crashelemente vorne und hinten weglassen usw. Gruß Salzfisch

Oh, vielen Dank für den Hinweis, das wusste ich auch nicht - wobei ich den Smart auch erst seit 21 Jahren fahre...🤣 Was ich nur nicht verstehe: Bei meinem gab es die ersten 15 Jahren so ein geriffeltes Gummiband, an dem der Tankdeckel dann einfach herunterhing, somit stellt sich mir die Frage des Ablegens (nehme auch immer das Dach) erst, seitdem diese Gummikette das Ende ihrer Lebenszeit errericht hatte. Ich frage mich nun, ob das mit dieser Gummikette überhaupt so gepasst hätte oder wurde diese irgendwann im Rahmen der Kostenoptimierung eingespart? Gruß Salzfisch

Für Selbstschrauber wäre meiner in beiden Fällen immer ein Schnäppchen gewesen: Im ersten Fall lag der Restwert laut Gutachten bei 150€ (Reparaturkosten betrugen 0,-€ da ich Teile verwendet habe, die ich herumliegen hatte zzgl. Heißklebepistole - dann gab es ohne Mängel ein neue Plakette), bei zweiten Mal lag der Restwert laut Gutachten bei 0,-€, vermutlich auch, weil das Lenkrad schief stand (Reparaturkosten waren ca. 400,-€, da meine Lagerbestände nicht ausreichend waren und ich Achsvermessung/Spureinstellung nicht selbst machen konnte). Also bei enstprechender Motivation ruhig nach Unfallwagen suchen...😅 Gruß Salzfisch

Bei meinem ersten wirtschaftlichen Totalschaden im Juli 2024 wurde meinem bei 336.000km und HU-Restlaufzeit von 5 Wochen ein Wiederbeschaffungswert von 2.000,-€ bescheinigt und bei meinem zweiten wirtschaftlichen Totalschden im Januar 2025 (bei 341.000km und HU Restlaufzeit von 19 Monaten) ein Wiederbeschaffungswert von 1.850,-€. Beide Gutachter von der Dekra - den zweiten hat gestört, dass ich zur Reparatur des ersten Schadens ein gebrauchtes Panel verbaut hatte (das schon ein paar kleine Risse aufwies) und die Nebelscheinwerfer noch nicht wieder verbaut waren. Das nur mal als Hausnummer - offiziell ausgestattet ist meiner mit Klimaanlage, Standheizung, Drehzahlmesser+Uhr, Glasdach, Seitenairbags, Softtouch (Automatikmodus), Lederlenkrad, CD-Radio und Mittelarmlehne. Gruß Salzfisch

Warum glaubst Du das? Im Jahr 2017 wurde bei meinem Fahrzeug bei einem Kilometerstand von 259.000 der 3. Kondensator verbaut. Seitdem noch keine erneute Nachfüllung notwendig und auch in die aktuelle Saison ist die Anlage bereits erfolgreich gestartet. Beim Wechsel vom ersten auf den zweiten Kondensator im Jahr 2008 wurde zusätzlich ein Befüllungsventil getauscht. Das war's - keine Wartung zwischendurch, einfach jede Saison wieder daran erfreuen. Finde ich jetzt nicht beklagenswert... Gruß Salzfisch

Yeah!!! Ihr seid grandios, linke Blinker gehen vorerst wieder! 😃 Ich hatte hier ja schon viel über diese mysteriöse ZEE-Blinkersteuerung gelesen und auch vor Jahren schon die erste Glühlampe parallel eingelötet, um einen schnellen Takt bei Kälte zu bändigen (damals blinkte es draußen auch noch schön). Vor einem Jahr im Winter kam dann das Problem des sporadischen Totalaisfalls auf der linken Seite dazu. Da hier immmer gelästert wurde, dass beim Smart die Blinkersteuerung statt über einen normalen Blinkgeber in die ZEE intergriert wurde, hatte ich das für mich weitergesponnen und war davon ausgegangen, die haben da irgendwelche Leistungselektronik verbaut, die die ca. 50 Watt pro Seite über Transistoren direkt an den Ausgang der ZEE liefert. Da ich noch nie eine Sicherung am Smart wechseln musste, habe ich mir zu meiner Schande auch noch nie den Sicherunngskasten näher angeschaut und wusste daher nicht, dass es dort noch "klassische" Verstärker-Relais gibt, von denen auch welche für die Blinker zuständig sind. Nach Euren Hinweisen habe ich nun die Relais H und I bei eingeschalteter Warnblinkanlage zunächst befühlt, beide schalteten. Dann habe ich sie gezogen, sie saßen sehr fest im Halter. Für mich sahen die Kontakte relativ normal aus,, da habe ich bei anderen Autos schon schlimmer korrodierte Sicherungen gesehen. Ich habe sie dann wie empfohlen vertauscht wieder eingesetzt und schon blinken die drei Lampen links (sowohl bei der Warnblinkanalge als auch beim Blinken links) ganz normal mit. Nun wollte ich es wissen und habe sie wieder in die ursprünglichen Positionen zurückgetauscht, auch so funktioniert jetzt erst einmal alles wieder wie es soll. Es scheint also tatsächlich bei einem der Ausgangspins für die linke Seite ein Kontaktproblem gegeben zu haben, das durch die Reibung bei Ziehen und erneut Stecken nun zunächst beseitigt ist. Muss ich natürlich weiter beobachten aber zumnindest weiß ich jetzt, wo offenbar das Problem lag. Mal gleich zu einer kleinen Testrunde aufbrechen...😁 Gruß Salzfisch

Vielen Dank für Eure Hinweise, das Problem bietet noch weitere Ausprägungen, die nicht alle in den Vudeis auftreten: - Kontrollleuchte blinkt im normalen Takt, außen alles dunkel - Kontrollleuchte blinkt schnell, außen alles dunkel - Kontrollleuchte blinkt schnell, Lampen außen blinken schnell mit - bisher einmalig: Lampen außen leuchten dauerhaft, während die Kontrolleuchte im normalen Takt blinkt, stellt man den Hebel aus, geht zwar die Kontrolleuchte aus, Lampen bleiben aber an, auch wenn man rechts blinkt Alle drei Lampen links verhalten sich immer synchron, das Problem müsste also dort liegen, wo das Signal noch nicht auf die drei Lampen aufgeteilt ist. Ich werde mir dann mal die Kontakte anschauen und berichten... Gruß Salzfisch

So, ich habe jetzt zunächst mal eine gebrauchte ZEE eines anderen Fahrzeugs hier liegen und würde die mal testweise einbauen. Warnblinkanlage sollte ich ja in jedem Fall probieren können, aber darf auch die Zündung an, um die Blinker zu testen oder gibt es da dann irgendein Problem wie beim Einschalten der Zündung bei ausgebautem Tacho? Ich will ja danach zunächst wieder auf meine defekte ZEE zurücktauschen, um das Auto wieder fahren zu können. Ich habe das Elend auch mal gefilmt, einmal Binker links und einmal Warnblinkanlage. Bei der Warnblinkanalge ist zwar der Takt schön regelmäßig, aber die Blinkleuchten werden dennoch nicht zuverlässig angesteuert (s. Reflexion am Außenspiegel). Das ist bei mir ja das Hauptproblem, wenn er einfach nur schneller (aber zuverlässig) blinken würde, wäre ich ja schon sehr zufrieden. Man sieht auch deutlich an meiner zusätzlich verbauten Leuchtdiode (am Spiegel, hängt direkt am Seitenblinker), dass es durchaus ab und an extrem kurze Signale gibt, die allerdings nur die LED ansprechen lassen, während es für die Glühlampen nicht reicht. Gruß Salzfisch

Oh, vielen Dank für die Recherche! Gruß Salzfisch

Ok, danke. Klingt so, als wäre da nichts verdrahtet. Der eigentliche Tausch wäre also schaffbar, auch, wenn ich bisher noch nicht mal eine Sicherung an meinem Smart wechseln musste... Aber wie macht man das mit der fahrtzeugspezifischen Programmierung praktisch - kann ich da einfach so mit einer neuen ZEE, meinem Fahrzeugschein und den Schlüsseln vor dem Austausch zur Werkstatt fahren, oder ist die alte ZEE danach tot? Oder können die Schlüssel auf zwei ZEEs angelernt sein? Gruß Salzfisch

Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern? Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet... Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵 Gruß Salzfisch

Ich schließe mich an! Zum Glück nur selten nötig, aber für Dinge, die ich nicht selbst erledigen kann oder will, mache ich mich aus Reinickendorf auf den Weg dorthin. Ein einziges Mal musste ich dafür einen Autotranspoter mieten, ansonsten war der Gute immer fahrfähig...😁 Gruß Salzfisch

Salzfisch musste sich leider fortbilden: Erstmalig nach über 20 Jahren mit meinem Smart musste ich mich nun auch mit dem Thema Bremslichtschalter beschäftigen - Brermslichtausfall von einem Tag auf den anderen. Bin einen ganzen Tag so durch die Stadt gefahren und niemand hat etwas gesagt, erst abends beim Einparken fiel es mir auf...😳 Interessant für mich: Der MDC-Tempomat greift offenbar ebenfalls auf den Kontakt der Bremslichter zu und nicht auf den der Getriebefreigabe. Das war nämlich der einzige Hinweis, den ich aber nicht richtig interpretieren konnte: Die Kontrolleuchte blinkte (also Störung) und Tempomat war funktionslos. Nachdem ich es dann abends bemerkt hatte und den Schock überwunden hatte, diversen Auffahrunfällen entgangen zu sein, habe ich auf dem Heimweg brav die NSL als manuelles Brremslicht benutzt - besser als nichts. Ich wollte mir dann zunächst nur den Schalter für 12€ bei Ebay besorgen, hätte dann, da noch das Wochenende dazwischen lag, allerdings auf ein paar Smart-Tage verzichten müssen. Bin dann Freitagnachmittag noch schnell bei Mercedes vorbei, die das Teil auch vorrätig hatten. Dort gibt es den allerdings nur als "Reparatur-Set" inklusive neuem Deckel für unglaubliche 52,94€ brutto, nicht, dass noch jemand denkt, die obigen Preise wären aktuell...😂 Hatte aber insofern auch einen Vorteil, da mir die Verrigelung des alten Deckels sofort zerbochen ist. Die werde ich jetzt in den nächsten 24 Jahren mal mit meinem Plastikschweißgerät reparieren und die Dichtungsreste entfernen, damit ich beim nächten mal tatsächlich nur den Schalter benötige. Was mir beim Tausch auffiel: Während die Bilder aus UK eine recht "trockene" Bremsmechanik zeigen, sah dass bei mir alles dick eingefettet aus. War da in den ersten drei Lebensjahren, als der Smart noch nicht bei mir wohnte, mal jemand dran und meinte es besonders gut oder wurde das Fett bei dem britischen Exportfahrzeug im Werk nur vergessen? Gruß Salzfisch

Der Salzfisch verneigt sich ebenfalls! 👍

Ich hatte tatsächlich auch kurz erwogen, mit dem Teil meine Lagerbestände wieder aufzufüllen, nachdem mein armer Oldie letzte Woche innerhalb von 6 Monaten bereits das zweite Mal attackiert wurde und ich nun mein Reserve-Panel verbauen musste - ich hoffe allerdings, dass ich nun nicht weiter vom Pech verfolgt werde und die anderen Verkehrsteilnhemr zukünftig besser aufpassen, der Panel-Verschleiß ist sonst einfach zu hoch...😬 Diesmal: Vorfahrtsverletzung - am Stopschild zunächst angehalten und dann mir direkt vors Auto gefahren. Gruß Salzfisch

Hier gibt es eins, das drei kleine Löcher hat... Gruß Salzfisch

Keine Ahnung, auf der Rechnung von 2014 steht nur "Thermostatgehäuse cdi". Hast Du zufällig eine Teilenummer von dem Teil mit dem integrierten Restriktor? Ich hatte damals von einer Aluminiumstange (d=20mm) ca. 3cm abgeschnitten und in Längsrichtung eine 8mm-Bohrung gemacht. Das Teil wurde dann an der markierten Stelle im Schlauchanschluss verbaut. Ist leider trotzdem nicht dicht geblieben... Gruß Salzfisch

Ja genau! War eigentlich auch verlinkt, aber irgendwie hat das nicht geklappt...🙈 Hier mal die (hoffentlich) reparierten Links: Ich schrieb ja, es funktioniert seit mehreren Jahren tadellos - die Gefahr des Motorüberhitzen besteht nur, wenn man die Temperaturanzeige ignoriert. Da der Wagen auch bei Minusgarden problemlos auf drei Eier kommt und es schön warm im Innenraum wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass es 100% sind. Aber selbst 99% Dichtheit wären wohl besser als der Wert bei einem defekten Thermostat... Das ist dann aber ein langer unachtsamer Moment:. Der Normalzustand sind drei Eier. Dann kommt irgendwann das vierte Ei, dann das fünfte Ei, dann beginnt es zu piepen und angeblich (habe ich natürlich noch nicht probiert) schaltet sich dann noch der Motor ab. Wer so unachtsam ist, dass er das alles nicht mitbekommt, braucht sich über sein Thermostat eigentlich keine Gedanken zu machen, sondern sollte lieber zu Fuß gehen... Das dachte ich eigentlich auch, aber Smart bzw. der Hersteller der Ersatzteile hat mich eines anderen gelehrt - wenigstens ist das Schrauben an der Klemme nicht umständlich, wie ich oben bereits schrieb. Gruß Salzfisch

Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie. Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann. Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe. Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun... Gruß Salzfisch

Ich hatte solche Geräusche, wie sie im Video zu hören sind, bisher genau zweimal und zwar jeweils, wenn die Starterbatterie über nach den Tod einer Zelle erlitten hatte und die Spannung (zum Auskuppeln?) zu niedrig war. Das war einmal bei 107.000km (09/2006) und dann nochmal bei 278.000km (12/2018) - mal schauen, wie lang die dritte Batterie jetzt hält... Geräusch trat beim Einschalten der Zündung auf, natürlich nicht im Fahrbetrieb oder bei laufendem Motor. Gruß Salzfisch

So, es fehlt hier ja noch die Auflösung, wie es ausging. Zu meiner Entlastung muss ich aber sagen, dass auch die gegnerische Versicherung erst im Oktober die letzte Zahlung (Nutzungsausfall) an mich überwiesen hat... Laut Gutachten: Reparaturkosten: 2231,-€ Restwert: 159,- € (eigentlich eine Beleidigung, aber an der Stelle ja gut für mich - vielleicht lag es am HU-Ablauf im Folgemonat) Wiederbeschaffungswert: 2000,-€ (als der Gutachter mich am Strand anrief, meinte er zunächst 1500 bis 1800,-€, fand ich etwas wenig) Schadensverhältnis: 112% Fahrzeug nicht verkehrstauglich (Fußgängerschutz wg. des Loches und Scheinwerferhalterung gebrochen) Ich wollte kein perfekt repariertes Auto, sondern lieber "Schmerzensgeld". Habe dem Anwalt daher mitgeteilt, dass ich per Gutachten abrechnen möchte. Für die im August anstehende HU habe ich den Wagen zunächst notdürftig instand gesetzt, siehe Bild unten: Kunststoffschweißgerät und Heißkleber für die Scheinwerfer-Halterung ein gelbes Panel mit ein paar Rissen (war mal vor Jahren der Vordemann mit AHK an der Ampel rückwärts gefahren) hatte ich auf dem Dachboden liegen Grill ohne NSW-Öffnungen lag in der Garage, da ich die NSW alle zwei Jahre mal ausbaue neue HU-Plakette wurde "ohne erkennbare Mängel" vergeben. ich habe inzwischen noch ein neuwertiges gelbes Mittelteil erstanden, das ich nach dem Winter montieren würde. @Oldliner: Steht Dein Angebot für eine "Nase", also das Metallteil noch? Das ist das einzige was wirklich verbogen ist. Selbst der Panel-Halter ist noch ganz - der wurde wohl so zentral getroffen, dass er die Kraft einfach direkt an das Metallteil dahinter abgegeben hat. Kann man den Metallträger tauschen, ohne das Kältemittel abzulassen oder muss der Kondensator vorher 'raus? Dann würde ich wohl noch warten, bis er undicht wird, das müsste, da die ersten beiden 7 und 9 Jahre gehalten haben, spätestens 2026 der Fall sein... Weiß jemand, ob die Michalak-NSW die gleichen Halterungen haben wie die originalen NSW? Die Gehäuse von meinen Michalaks sind ja noch völlig intakt. Gruß Salzfisch

Oh, da muss ich wohl ein Montagsauto erwischt haben: Das linke musste bei mir bereits bei 267.000km und das rechte bei 296.000km getauscht werden - vielleicht bin ich auch einfach nur schwerer als Du....😅 Gruß Salzfisch

Man kann auch die Tür am Griff zuhalten und dann über die Verriegelungstatste auf der Mittelinsel abschließen. Man muss dann zwar auch über die Beifahrertür aussteigen, aber das muss man in Deiner Variante ja auch. So ist das Fahrzeug aber ganz normal verschlossen, wenn man es am ende der Fahrt irgendwo parkt. Gruß Salzfisch

Stromverbrauch kann ich dir nicht sagen, da ich das Teil zum Heizen meiner Garage nutze, falls ich im Winter dort arbeiten muss. Betriebe sie dann über ein Netzteil. Dieselverbauch sind bei mir 0 l/h, da ich sie mit Heizöl betreibe. Willst Du ernsthaft den Smart nachts 8 Stunden laufen lassen? 😳 Gruß Salzfisch