DP-Smart

Ups bitte löschen [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 20.07.2011 um 09:34 Uhr ]

Die Reflexrohr hätten mitgedämmt werden sollen oder wurden die komplett vergossen? Du hast zwar mehr Löcher, aber auf den Bildern sehen diese nicht wirklich größer aus. Lass aber das Sieb drin! Mach lieber die Löcher größer und behalte somit die Stabilität. Wenn du jetzt nicht diese CNC-gefrästen Ringe hättest, würde ich dir noch empfehlen Compri-Band auf den Korb/Rand zu kleben, damit die 13er wirklich nur noch nach oben spielen. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 18.07.2011 um 17:39 Uhr ]

Mhh...ich hätte jetzt etwas mehr erwartet. Die Cnc-Ringe und die verschlossenen Rohre machen einen guten Eindruck, aber an der Dämmung und den Löchern des Nudelsiebs zu sparen finde ich etwas daneben. Des Weiteren besteht noch die Gefahr, dass bei der Montage des Armaturenbretts du erst auf den 13 er n aufsetzt.

Nein, nach oben sind keine 30mm Platz! Selbst mit 15mm Ringen lag das Armaturenbrett auf. Für eine bessere Sicht wäre es nicht schlecht das Nudelsieb raus zu nehmen, erst dann siehst du auf was das Armaturenbrett aufliegt. Im schlimmsten Fall auf der Sick!

Jepp, 13er werden anliegen. Etwas vom Armaturenbrett weg schneiden, dann sollte es wieder passen.

Du wirst es nicht glauben, aber es soll smart-Fahrer geben, die sogar mit dem Standard-System völlig happy sind und vielleicht gar keinen Aufschlag bezahlt haben :o

@Schlaumischi: Wenn jemand damit Glücklich ist, ja wieso nicht...ist unterm Strich günstiger ;-)

Quote: Am 13.07.2011 um 13:48 Uhr hat zabaione geschrieben: DP, vll. sollten wir mal Konvoi mit ihm fahren.... :-D Aber nur im "New Kids Style" :lol:

Quote: Am 13.07.2011 um 10:51 Uhr hat schlaumischi geschrieben: also ich hab die org. Gehäuse benutzt. Hab nur unten auf dem Boden eine dünne Lage Watte eingeklebt um dem Kustoffklang ein wenig endgegen zu wirken. Der Kunststoffklang kommt von nicht gedämmten Eimer, eine fahrzeugbedingte Überhöhung im Grundton und die Verwendung der original Eimer mit offenen Reflexrohren. Quote: Das einzige was zum problem werden kann ist, die Krümel und Dreck Partikel die unweigerlich bei den Temperaturen durchs geöffnete Fenster und Lüftng kommen, werden den Weg zu den Membranen finden. Da diese ja nicht hermetisch zu sind, wird es denke ich nur 1 - 2 Jahre dauern, bis die auch wieder anfangen zu kratzen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht einen Stoff drüber spannen über die Gehäuse und Lautsprecher ? Der Dreck wird nie soweit in die Gehäuse gelange, dass er die Schwingspule deformiert. Das ist mehr ein Zeichen, dass die Lautsprecher wohl einmal angeschlagen sind...vielleicht keinen Lowpass/Tiefpass verwendet? Oder auch wegen fehlender Leistung ins Clipping gekommen. Quote:Am interessantesten sind die Blicke der Fußgänger und anderen Autofahrer. Einen Smart mit solchem Sound ist wohl egher selten :o Ich verkneif mir an dieser Stelle einen weiteren Kommentar :roll:

Quote: Am 02.07.2011 um 11:42 Uhr hat streamgreen-black geschrieben: ...wahlweise veranstalten wir eine Tupper-Party :-D Netzwerkparty...ein abgedunkelter Raum, jeder sein Smartphone und Pizza. :-D

Vielleicht ißt er doppelt soviel! :-D

Bin dabei

Unter beiden Sitzen macht es nichts aus. Viel wichtiger ist ein gutes Cinchkabel zu nehmen, welches mit Störungen gut zurecht kommt. Also kein Starterkid mit 5m cinch oder das aller billigste. Sinus-Live reicht schon aus oder z.B. das Audison Best. Auch spielt die Positionierung des Kabels eine Rolle.

Oki ist doch vom 29-30.07.2011.

Ich empfehle nur Sachen, die ich gehört habe und da war leider keine µ-Dimension dabei :(

@Carsten: Es macht wenig Sinn eine 4Kanal und einen AktivSub gleichzeitig zu empfehlen. Entweder 4Kanal und Passiv oder 2Kanal und Aktiv. ;-)

Vielleicht was gebrauchtest: z.B. Audio System F4 380 oder etwas mehr drauflegen und dafür neu: Audio System CO 60.4 Bei letzteren würde ich Matze erstmal fragen!

Immer dieser Tick, dass Teuer gleich besser ist :roll: Wenn ich mich recht erinner, wolltest du mal einen flachen Subwoofer hinter dem Fahrersitz platzieren. Eventuell könntest du dir den Audio System R08 zulegen, ein ca. 16-17l flaches Bassreflex-Gehäuse hinter dem Sitz zimmern und bist immer noch im 130€ Rahmen. Jedenfalls wäre der eine deutliche Steigerung zum Hubcar. Testbericht Hifi-Music

Wurde das Massekabel von der Batterie zur Karosse dementsprechen dimensioniert? [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 17.06.2011 um 17:18 Uhr ]

Funktionieren JA, aber das ist mit Vorsicht zu geniesen, denn die Sitzschiene ist lackiert und zu allem Überfluss kommt ein weiterer Widerstand (Übergangswiderstand) hinzu. Ich sag mal die 5€ fürn halben Meter mehr sollten schon drin sein. Wenn es ordentlich gemacht wurde, habe ich beim Masseabgreifen keine Einwände.

Masse abgreifen!? Wofür? Einen richtigen Massepunkt hast du unterm Beifahrersitz nicht und bevor du an irgend einen Schraubpunkt den Lack abschleifst, kannst du viel einfacher ein Massekabel zur Batterie verlegen, denn das ist die beste Lösung. Die Cinchkabel sind außen im Türbereich sehr gut aufgehoben. Es gibt schon einige Thread mit dieser Thematik und passenden Bilder...einfach nur die Suche betätigen ;-)

Welche Birnen?

Warum sollte es? Oder anders gefragt, was sollte passieren? Wenn der Motor aus ist, wird über die Batterie weiter versorgt, anstatt irgendwas um die 14V sind es eben irgendwas um die 12V je nach Batterie.

Ahhh, verlesen. Ich dachte du hättest dich gegen 16er entschieden! Bei 16er sind 7l schon sehr knapp, da spielt vielleicht nur eine Handvoll richtig gut drin. Die meisten CarHifi 16er sind leider nur fürs Türvolumen ausgelegt! Wenn du wirklich sicher sein willst, dass sich der Umbau überhaupt lohnt, bau dir einfache Testgehäuse. Nimm 16mm Pressspan und zimmer zwei handliche 7l Kisten, die du einerseits in den Fußraum und zum anderen aufs Armaturenbrett stellen kannst (Eventuell kurz den Tacho "angeschlossen" zur Seite legen oder hängen lassen :roll:) Sollte dir keine der beiden Einbaupositionen mit geschlossenen Gehäuse gefallen, bleibt nur noch der Türumbau.

Den Unterschied A-Brett und Eimer habe ich dir schon genannt. ;-) Am einfachsten und effektivsten sind geschlossene Doorboards. Den Stoffteil rausnehmen, mit Harz und Glasfasermatten verstärken (Achtung: Verzug), Deckel drauf fertig. Vielleicht noch mit dem Türrahmen verbinden, aber das wichtigste ist, dass du auch ohne Türtaschen durch die Gegend fahren kannst und so gemütlich vor dir hin basteln kannst. ;-) Bei richtiger Einstellung und guten Einbau, ist der Unterschied zwischen Armaturenbrett und Doorboards ziemlich gering...außer im Platzbedarf. Bei geschlossenen Gehäusen haben die Doorboards untenrum mehr Volumen (kein früher Pegelabfall ab 100Hz). Nur mit Alubutyl bekommst du Plastik nie wirklich ruhig. Bei mir z.B. sind zwei Lagen drin und ist immer noch nicht tot, obwohl "keine" LS in den Türen stecken.