DP-Smart

Quote: Am 13.07.2011 um 13:48 Uhr hat zabaione geschrieben: DP, vll. sollten wir mal Konvoi mit ihm fahren.... :-D Aber nur im "New Kids Style" :lol:

Quote: Am 13.07.2011 um 10:51 Uhr hat schlaumischi geschrieben: also ich hab die org. Gehäuse benutzt. Hab nur unten auf dem Boden eine dünne Lage Watte eingeklebt um dem Kustoffklang ein wenig endgegen zu wirken. Der Kunststoffklang kommt von nicht gedämmten Eimer, eine fahrzeugbedingte Überhöhung im Grundton und die Verwendung der original Eimer mit offenen Reflexrohren. Quote: Das einzige was zum problem werden kann ist, die Krümel und Dreck Partikel die unweigerlich bei den Temperaturen durchs geöffnete Fenster und Lüftng kommen, werden den Weg zu den Membranen finden. Da diese ja nicht hermetisch zu sind, wird es denke ich nur 1 - 2 Jahre dauern, bis die auch wieder anfangen zu kratzen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht einen Stoff drüber spannen über die Gehäuse und Lautsprecher ? Der Dreck wird nie soweit in die Gehäuse gelange, dass er die Schwingspule deformiert. Das ist mehr ein Zeichen, dass die Lautsprecher wohl einmal angeschlagen sind...vielleicht keinen Lowpass/Tiefpass verwendet? Oder auch wegen fehlender Leistung ins Clipping gekommen. Quote:Am interessantesten sind die Blicke der Fußgänger und anderen Autofahrer. Einen Smart mit solchem Sound ist wohl egher selten :o Ich verkneif mir an dieser Stelle einen weiteren Kommentar :roll:

Quote: Am 02.07.2011 um 11:42 Uhr hat streamgreen-black geschrieben: ...wahlweise veranstalten wir eine Tupper-Party :-D Netzwerkparty...ein abgedunkelter Raum, jeder sein Smartphone und Pizza. :-D

Vielleicht ißt er doppelt soviel! :-D

Bin dabei

Unter beiden Sitzen macht es nichts aus. Viel wichtiger ist ein gutes Cinchkabel zu nehmen, welches mit Störungen gut zurecht kommt. Also kein Starterkid mit 5m cinch oder das aller billigste. Sinus-Live reicht schon aus oder z.B. das Audison Best. Auch spielt die Positionierung des Kabels eine Rolle.

Oki ist doch vom 29-30.07.2011.

Ich empfehle nur Sachen, die ich gehört habe und da war leider keine µ-Dimension dabei :(

@Carsten: Es macht wenig Sinn eine 4Kanal und einen AktivSub gleichzeitig zu empfehlen. Entweder 4Kanal und Passiv oder 2Kanal und Aktiv. ;-)

Vielleicht was gebrauchtest: z.B. Audio System F4 380 oder etwas mehr drauflegen und dafür neu: Audio System CO 60.4 Bei letzteren würde ich Matze erstmal fragen!

Immer dieser Tick, dass Teuer gleich besser ist :roll: Wenn ich mich recht erinner, wolltest du mal einen flachen Subwoofer hinter dem Fahrersitz platzieren. Eventuell könntest du dir den Audio System R08 zulegen, ein ca. 16-17l flaches Bassreflex-Gehäuse hinter dem Sitz zimmern und bist immer noch im 130€ Rahmen. Jedenfalls wäre der eine deutliche Steigerung zum Hubcar. Testbericht Hifi-Music

Wurde das Massekabel von der Batterie zur Karosse dementsprechen dimensioniert? [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 17.06.2011 um 17:18 Uhr ]

Funktionieren JA, aber das ist mit Vorsicht zu geniesen, denn die Sitzschiene ist lackiert und zu allem Überfluss kommt ein weiterer Widerstand (Übergangswiderstand) hinzu. Ich sag mal die 5€ fürn halben Meter mehr sollten schon drin sein. Wenn es ordentlich gemacht wurde, habe ich beim Masseabgreifen keine Einwände.

Masse abgreifen!? Wofür? Einen richtigen Massepunkt hast du unterm Beifahrersitz nicht und bevor du an irgend einen Schraubpunkt den Lack abschleifst, kannst du viel einfacher ein Massekabel zur Batterie verlegen, denn das ist die beste Lösung. Die Cinchkabel sind außen im Türbereich sehr gut aufgehoben. Es gibt schon einige Thread mit dieser Thematik und passenden Bilder...einfach nur die Suche betätigen ;-)

Welche Birnen?

Warum sollte es? Oder anders gefragt, was sollte passieren? Wenn der Motor aus ist, wird über die Batterie weiter versorgt, anstatt irgendwas um die 14V sind es eben irgendwas um die 12V je nach Batterie.

Ahhh, verlesen. Ich dachte du hättest dich gegen 16er entschieden! Bei 16er sind 7l schon sehr knapp, da spielt vielleicht nur eine Handvoll richtig gut drin. Die meisten CarHifi 16er sind leider nur fürs Türvolumen ausgelegt! Wenn du wirklich sicher sein willst, dass sich der Umbau überhaupt lohnt, bau dir einfache Testgehäuse. Nimm 16mm Pressspan und zimmer zwei handliche 7l Kisten, die du einerseits in den Fußraum und zum anderen aufs Armaturenbrett stellen kannst (Eventuell kurz den Tacho "angeschlossen" zur Seite legen oder hängen lassen :roll:) Sollte dir keine der beiden Einbaupositionen mit geschlossenen Gehäuse gefallen, bleibt nur noch der Türumbau.

Den Unterschied A-Brett und Eimer habe ich dir schon genannt. ;-) Am einfachsten und effektivsten sind geschlossene Doorboards. Den Stoffteil rausnehmen, mit Harz und Glasfasermatten verstärken (Achtung: Verzug), Deckel drauf fertig. Vielleicht noch mit dem Türrahmen verbinden, aber das wichtigste ist, dass du auch ohne Türtaschen durch die Gegend fahren kannst und so gemütlich vor dir hin basteln kannst. ;-) Bei richtiger Einstellung und guten Einbau, ist der Unterschied zwischen Armaturenbrett und Doorboards ziemlich gering...außer im Platzbedarf. Bei geschlossenen Gehäusen haben die Doorboards untenrum mehr Volumen (kein früher Pegelabfall ab 100Hz). Nur mit Alubutyl bekommst du Plastik nie wirklich ruhig. Bei mir z.B. sind zwei Lagen drin und ist immer noch nicht tot, obwohl "keine" LS in den Türen stecken.

Unterm A-Brett ist für einen dezenten Einbau gut 7l pro Seite machbar. Hier kann sogar auf 12mm MPX zurückgegriffen werden. Bei einem 2 Wege-System würde ich das Armaturenbrett aber komplett umbauen. Dies kommt dem Bühnenfocus und der Tonalität mehr entgegen als die Eimerlösung. Ob du nun die Eimer mit 4-8mm Bitum, 2-3 Lagen Alubutyl oder gar 10mm Gfk aufbaust, hörst du nachher eh nicht mehr raus.

Bei dem 450 einen Subwoofer unters Armaturenbrett verbauen bedeutet gleichzeitig den Verzicht auf die Eimer. Der AS HX08SQ geht erst in 17l Bassreflex (Brutto) richtig gut zur Sache, da lohnt es sich noch nicht mal auf einen 25er aufzurüsten. Hier würde ich ein Gehäuse in den Beifahrerfußraum setzen und den Sub invers oben drauf. Reflexrohr seitlich oder zur Spritzwand je nach Größe. Einen 25er bekommt man auch unsichtbar in den Fußraum verbaut...sogar Downfire :-D Es geht lediglich 5-6cm Fußraum flöten, dafür besteht immer noch die Möglichkeit Eimer zu verbauen. 20er in 16l BR 25er Downfire :-D SmartFahrer-Forum

bei 15mm muss das Armaturenbrett etwas beschnitten werden.

Man sollte auch die elektronischen Verbraucher und die Klima nicht vergessen!

Chromlack und solange keine Steinschläge vorhanden sind, hält es auch. ;-)

Über die Suchfunktion findest du bestimmt einige Bilder zu den Kugel. Die "günstigste" Sublösung wäre ein 20-25er im Kopferraum und statt einer 2 Kanal eben eine 4 Kanal Endstufe. Das wäre gerade mal 100€ inkl. Material mehr. :)

Quote: Am 09.05.2011 um 09:37 Uhr hat Azmo1338 geschrieben: Eine Frage vielelciht noch an die Profis. Meint ihr es macht Sinn für die HT neue Halterungen zu bauen, oder kann man die irgendwie sinnvoll modifizieren? Denn die Ausrichtung der Originalen ist ja schon etwas seltsam gewählt. Die Originale kann man aber auch verwenden. Es hängt vom jeweiligen HT ab. Einfach den Deckel der Türmchen abschrauben und testen. Ansonsten gibt es noch die Treba-Edelstahl-Kugeln (Baumarkt), die oben draufgesetzt werden können. Falls dir das alles nicht so zusagen sollte, wird wohl die Bären/Affen-Kacke zum Einsatz kommen. Eine schöne schwarze Knetmasse, die den HT gut im Griff hat und nach belieben verformt werden kann. Hier bitte darauf achten, dass du nur die kaufst, die wie eine Wurst aufgerollt ist. Diese ist etwas fester und verformt sich nicht so leicht...schließlich soll der HT nicht runterfallen ;-)