Drachenreiter

Ich habe einfach das Display im KI unten gegen eines aus einem KI aus einnem 451er BJ 2007 getauscht. Geht Plugn'Play. Ich bin zu faul jetzt zum suchen, aber das Thema wurde hier im Forum bereits behandelt. Ein OBD-Gauge kann man auch machen, aber mir hat nur die Wassertemperatur gefehlt, wie ich sie von unserem Anfang 2008er gewohnt bin. Drehzahlmesser habe ich bei beiden, schaue ich aber kaum drauf.

@smartastico Ich habe mal schnell 2 Bilder von meiner Vorrichtung zum Auspressen und Einziehen der Antriebswellen gemacht. Qualität ist nicht so gut, aber ich denke man kann das meiste erkennen. Die Vorrichtung ist aktuell fürs Auspressen zusammengebaut, Zum Einziehen muss die Druckspindel ausgebaut und die unten in den Bilder erkennbare Zuspindel anstelle eingesetzt werden. Sie hat leider schon etwas Flugrost angezogen.

Sorry, irgendwas schief gelaufen. So kann man es auch machen.

Vorne ist keine Scheibe beim 451er drin. Die Nabe vorne ist nicht mit dem Radlager verschraubt, sondern auf der Innenseite verbördelt/verpresst.

Gewindestangenlänge: 15cm sind völlig ausreichend. Bei Amazon gibts auch kürzere Stücke als 1m. Hauptsache mindestens in 8.8er Qualität. Eine größere Scheibe auf dem grün markierten Durchmesser aufliegen zu lassen, ist schlechter, da sie sich bei höherer Belastung zu stark durchbiegt oder Du eine Scheibendicke bräuchtest, die käuflich kaum als Normteil erhältlich ist. Würth kannst Du als Privatmann vergessen, zudem ist der mit der teuerste Laden in Europa. Die Unterlagscheibe sollte vom Außendurchmesser nur so groß sein, dass sie in den rot markierten Durchmesser passt, dort, wo auch der Schraubenkopf der Befestigungsschraube der Antriebswelle aufliegt. Auswendig kann ich dir diesen Durchmesser aber nicht sagen, sondern müsste extra ein Hinterrad an unsrem 451er zum Messen abschrauben. Ich denke, das schaffst Du schon selbst. Die Dicke der Unterlagscheibe sollte mindestens 3mm, besser 4mm betragen.

Da seid ihr ja richtig Glückspilze. Bei unserem 2008er waren bei knapp 100000km drei Radlager austauschenswert. Sie hatten zwar alle noch kein spürbares Spiel, machten aber unangenehm störende Geräusche. Eines davon habe ich damals zerlegt und deutlich sichtbares Pitting an den Laufflächen gefunden.

Wenn ich auf die Seite von MDC gehe, finde ich aber immer noch den Dachgepäckträger für den 451er als lagerhaltig. Dieser soll auch auf den 453 forfour passen. Google findet einige für den 453 forfour, deutlich günstiger als bei MDC.

Das Set von Hazet ist im Prinzip nicht schlecht, aber nur für denjenigen, der an vielen unterschiedlichen Fahrzeugen rumschraubt, zum einmaligen Radlagerwechsel viel zu teuer. Für den Job am Smart reicht im Prinzip ein Stück Gewindestange M10 in 8.8 Qualität, eine dicke und übergroße Unterlegscheibe, wie sie im Holzbau oft verwendet wird und drei M10er Muttern. Zur Info: M10x1,5 ist das Regelgewinde oder Standardgewinde. Die drei Muttern nacheinander auf die Gewindespindel geschraubt, die beiden letzten nur gerade soweit, dass sie am Ende der Gewindespindel gut gegeneinander gekontert werden können, vom anderen Ende der Spindel her die Scheibe auffädeln, dieses Ende von außen durch die bereits montierte Radnabe schieben und dann in das Gewinde der Antriebswelle einschrauben. Dann kann mit der dritten Mutter, die sich gegen die Unterlagscheibe abstützt, die Antriebswelle in die Radnabe eingezogen werden. Zwei 17er Schraubenschlüssel braucht es natürlich auch noch dazu.

Schweißen ist noch das kleinste Problem. Um selbst sich entsprechende Werkzeuge bauen zu können, ist eine gut ausgerüstete Werkstatt notwendig, Drehbank, Fräsmaschine, Bandsäge, Kappsäge, Ständerbohrmaschine, Meßwerkzeuge, sowie das ganze Zubehör und Kleinwerkzeug dazu. Und die entsprechende Ausbildung. Mit Heimwerkerhobbybastlerausrüstung und YT-Videos allein kommt man nicht weit. Ich lebe da in einem, mir allerdings hart erarbeiteten Paradies, mit vielem selbstverständlichen Geben und Nehmen.

Bei meinem betreffenden 451er ließen sich die Wellen zumindest nicht allein von Hand heraus drücken, unbedingt drauf herum kloppen wollte ich aber auch nicht, und wer hat, der hat. Mit der von mir gefertigten Vorrichtung ließen sich die Wellen aber ohne größere Anstrengung rausdrücken, Auspressen ist mit deutlich mehr Kraftaufwand verbunden. Die gesäuberten und leicht eingefetteten verzahnten Wellen ließen sich ohne Kraftaufwand in die neuen Naben einsetzen. War eine schöne entspannte Schrauberei, neue Radlagernaben und komplett neue Bremsen und Bremsleitungen, natürlich die neuen Trommeln am Tag vorher noch außen mit hitzebeständiger Farbe lackiert.

Die von mir selbstgebaute Vorrichtung habe ich ohne Zeichnung gefertigt. Ich könnte nur mal ein paar Bilder machen. Dauert aber etwas, da ich gerade beruflich in Rumänien wegen einem Serviceeinsatz bin. Bezüglich Wiedereinziehen - mit der Originalvorrichtung soll das laut WIS auch gehen. Bei meinem Smart musste ich es nicht unbedingt mit meiner Vorrichtung machen, da die Verzahnung der neuen Radlager mit Flanschen etwas mehr Spiel zu den Wellenverzahnungen hatte und auch einfach von Hand montierbar war. Ich denke, dass sich die Antriebswellen beim 451er generell entweder einfach von Hand oder mit einer passenden Gewindestange ebenfalls montieren lassen. Meine guten Abzieher sind mehr als zwanzig Jahre alt, solches Werkzeug muss ich mir eigentlich immer live anschauen, um es zu bewerten, geht schlecht nur so aus dem Katalog. Ich kann Dir nur auf die Schnelle sagen, welche Du besser gleich wieder vergessen solltest - Chinakram von ebay, Amazon, Alibaba und Co. Aktuell habe ich zwar noch gute Quellen, bei denen man normalerweise aber nur als Gewerblicher einkaufen kann. Diese Türen bleiben für den normalen Hobbyschrauber aber zumeist verschlossen, ich selbst darf es aber auch nicht übertreiben. Ich kann versuchen, ob ich in meinen alten Werkzeugkatalogen etwas finde, das es aktuell noch zu kaufen gibt, versprechen kann ich aber nichts.

Montagefehler oder gequetschte Leitung als Ursache - Wenn die Radbremszylinder getauscht wurden, dann müsste doch danach eigentlich die Bremsanlage entlüftet worden sein. Das müsste aber dann ein blinder Mechaniker gewesen sein, der nicht bemerkt hatte, dass aus dem betreffenden Radbremszylinder kaum oder gar keine Bremsflüssig beim Entlüften gekommen ist. Die passende Stelle zum Tausch der beiden Seiten müssten die beiden Schläuche am Übergang der Bremsleitungen auf die Hinterachse. Ich würde es mir aber einfacher machen - Den konventionellen Vorgang des Bremsenentlüften ausführen, geht notfalls auch ohne Hebebühne, nur mit Wagenheber, ein Stück passenden transparenten Schlauch und einer zweiten Person, die auf Kommando aufs Pedal tritt. Bei beiden Seiten muss die gleiche Menge pro Pedalhub kommen.

Etwas Erfahrung habe ich schon. So um die 40 Wellen waren es bisher schon. Bei einfachen Fällen reicht ein handelsüblicher höherwertiger 2- oder 3-Klauenabzieher. Bei härteren Fällen entweder die schwerere Version Klauenabzieher mit hydraulischem Kraftverstärker oder stabiler Eigenbau. Notfalls noch mit Schweißbrennerunterstützung. Ist aber schon über Hobbyschrauberniveau. Für meine 451er habe ich mir eine passende Abdrückvorrichtung selbst angefertigt. Wird einfach mit den Radschrauben an den Radflansch befestigt. Etwas dickere Feingewindespindel zum Auspressen und Wiedereinziehen. Hat zumindest bei der ersten Aktion Hinterradlager wechseln einwandfrei funktioniert. Die Qualität der handelsüblichen speziell zu Auspressen der Antriebswellen angebotenen Versionen sind zum größten Teil aus fernöstlicher Produktion und in den meisten Fällen unbrauchbar weil nicht ausreichend stabil. Die wirklich brauchbaren kosten richtig viel Geld, zu viel für einen Hobbyschrauber. Für die Hobbyschrauberei am Smart ist meiner Meinung nach ein etwas hochwertiger Klauenabzieher völlig ausreichend, sogar besser, da universeller.

[Ironie /on] Sorry, aber mein Flux-Kompensator ist gerade kaputt, somit kann ich zumindest nicht in die Vergangenheit reisen, um den aktuell toten Link nochmal aufrufen zu können. Vermutlich handelt es sich um ein Teil, welches man in den verschiedensten Ausführungen finden kann, wenn man unter Ausnutzung des Internes bei dort bekannten Suchmaschinen den Begriff „Antriebswelle Auspresswerkzeug“ eingibt. [Ironie /off]

Ich vermute eher, dass der Letzte, der die Welle montiert hat, sowas wie Loctite 603, 638 oder 648 beim Wiedereinbau auf die Verzahnung aufgetragen hat. So etwas habe ich einmal bei einem anderen PKW erlebt, bei dem ich die Antriebswelle ausbauen musste. Damals konnte ich zuerst selbst mit einem schweren Abzieher mit hydraulischer Kraftunterstützung (8t) die Welle nicht auspressen. Erst nachdem ich die gesamte Nabe mit einem Schweißbrenner auf gut 200°C erwärmt hatte, ließ sich die Welle auspressen.

@Funman Du hast Recht. Da aber Polycarbonat nicht kratzfest ist, sind die Scheinwerfergläser zusätzlich mit einer kratzfesteren Schicht versehen, die allerdings beim Polierversuch oftmals entfernt wird und deshalb sehr schnell wieder blind werden. Das Selbe wird auch nach dem Polieren des Pano-Dachs passieren. Lackieren von Polycarbonat bedingt ein sorgfältiges Primern, da Polycarbonat nicht lösungsmittelbeständig ist und die Oberfläche bei ungeeigneter Vorbehandlung dann wie das Gesicht eines Hundertjährigen aussieht. Außerdem empfehle ich jedem, der irgendeine Maßnahme am Dach seines Smarts plant, zuerst die Verklebung des Daches zu prüfen. Bei unsren beiden 451ern sowie bei zwei weiteren aus meinem Bekanntenkreis war bei allen mindestens eine Ecke des Dachs nicht mehr mit dem Tridion verbunden, bei unsrem 2008er sogar alle vier. Wie man das Problem längerfristig lösen könnte, steht z. B. hier: Dachschaden Die Lösung des Problems ist aber in keinem Fall eine günstige, egal wie man vorgeht und wie hoch der Anteil der Eigenleistung ist. Die teuerste ist in jedem Fall die, das Dach gegen ein neues auszutauschen, wobei ich persönlich dann in keinem Fall ein neues Pano-Dach einbauen würde, sondern nur ein Volldach, welches aktuell schon gut 800€ plus Einbau kostet. Das Pano-Dach bietet keinerlei Schutz gegen Infrarotstrahlung, die Wärmeeinstrahlung im Sommer kann oft kaum durch die Klimaanlage, sofern diese überhaupt funktioniert, kompensiert werden.

Das Pano-Dach ist aus Polycarbonat, dass sich leider wesentlich schlechter polieren lässt als Polymethylmetacrylat, aus dem die Gläser der Scheinwerfer hergestellt werden.

Hallo Budi Deine Fehlerbeschreibung ist leider nicht aussagefähig. Am Kombiinstrument gibt es diverse Funktionen wie Geschwindigkeitsanzeige, Meldelampen, Tankanzeige usw. Welche Funktion fällt aus? Wie äußert sich der Fehler? 2 - 6 Monate ist ein sehr langes Intervall, sporadische Fehler lassen sich so nur sehr schwer, wenn überhaupt lokalisieren. Erschwert wird die Fehlersuche auch durch den Umstand, dass sich der Fehler durch Batterie-abklemmen der Fehler wieder beseitigen lässt. Bezüglich Reparatur von diversen Steuergeräten und Kombiinstrumenten habe ich mit ecu.de bisher die besten Erfahrungen gemacht. ABS-Elektronik vom Motorrad, Kombiinstrument vom VW Passat und diverse andere Steuergeräte von Bekannten, alles schnell und erfolgreich repariert.

Nachdem die Heizungsfunktion an unserem 451er auch nur noch ein „peut-êterle“ war, habe ich wie hier am Anfang beschrieben, zuerst an den Austausch des berüchtigten Potis gedacht. Glücklicherweise war ich bisher zu faul, das Klimateil auszubauen. Dann letzte Woche der Einfachheit halber mal wie oben geschrieben, den Regler zwar nicht unbedingt 100 Mal, aber doch mindestens 50 Mal bewegt. Seitdem funktioniert die Heizung wieder korrekt. Also ruhig mal am Regler spielen.

Wenn der 450er z.B. nachts im Freien steht, ist es möglich, dass durch die zunehmend kühleren Temperaturen sich unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten stärker bemerkbar machen und zu den berüchtigten Wackelkontakten führen. Tagsüber wird es immer noch deutlich wärmer, was die Neigung zu Wackelkontakten etwas dämpft.

Ich lasse bei unsren 451er das Altöl beim Ölwechsel über die Ablassschraube ab. Dazu den Smart auf der Hebebühne, aber die Einstellfüsse an den Tragarmen so eingestellt, dass der Smart etwas nach rechts gekippt steht. Mindestens eine halbe Stunde austropfen lassen, so geht eine für mich ausreichende Menge an Öl raus. Ich ziehe die Ablassschraube nur mit 30 Nm an, keine Kupferdichtscheibe, sondern einen Stahl-Elastomer-Dichtring aus der Maschinen-Hydraulik als Dichtelement dazwischen, diesen Dichtring kann ich ohne Probleme 3-4 Mal verwenden, der Stahlring ist verzinkt, somit auch keine elektrochemische Korrosionsgefahr wie beim sonst üblichen Kupferdichtring. In die Ablassschraube habe ich einen kleinen Magneten eingebaut, um frühzeitig irgendwelche Probleme erkennen zu können.

Leider liegt das Problem am Farbton und nicht an der Lackiervorbereitung, rot und gelb sind die Farben mit der schlechtesten UV-Beständigkeit. Je nachdem wie lange der Lack bereits UV-Strahlung abbekommen hat, wird die Farbe unter dem Klarlack beschädigt, später beginnt nach gewisser Zeit sich der Klarlack darüber abzulösen, Blasen zu bilden und im späteren Stadium fält er einfach ab. Dass dieser 2009er schon genug UV-Strahlung abbekommen hat, kann man auch am ziemlich blinden Scheinwerfer erkennen. Unser gelber 2008er hat an der Front bereits fast keinen Klarlack mehr drauf, die Wartungsklappe ist bereits fast weiß, schon als wir unsren gelben vor 5 Jahren erstanden haben, hatte er viele Stellen ohne Klarlack mehr drauf, beim Vorbesitzer stand der Smart nur draußen. Auf Grund dem schlechten Zustand der Lackierung haben wir ihn aber auch sehr günstig bekommen. Aktuell reicht es schon, ihn einfach mit einem Gartenschlauch und normalem Druck abzuspritzen, dass sich weitere Teile des Klarlacks ablösen. Dieses Problem ist nicht nur Smart-typisch, viele rote und gelbe Fahrzeuge aller Art verblassen nach gewisser Zeit, der Lack wird stumpf.

Türen und Heckklappe mechanisch geschlossen heißt unter Umständen nicht gleich auch für die Zentralverriegelung alles geschlossen und bereit zum Verriegeln. Der Zentralverriegelung fehlt das elektrische Signal einer oder im schlimmeren Fall mehrerer Schließeinheiten, dass sie alle geschlossen sind. Der „Kofferraumdrücker“ ist ein einfaches Schaltelement, der Öffnungsimpuls kommt in jedem Fall, solange das Fahrzeug nicht über die Zentralverriegelung verriegelt wurde. Mache die Heckklappe auf und betätige den Öffnentaster - Der Motor zur Freigabe der Heckklappe wird trotzdem angesteuert. Ich vermute, dass entweder einer der Microschalter in einem der Türschlösser oder der Hecklappe defekt sind oder ein Kabelbruch in einer der Zuleitungen zu einem der Schalter besteht. Wie sieht es mit Deinem technischen Verständnis und Deinen technischen und messtechnischen Fähigkeiten und Möglichkeiten aus, um solche Fehler finden zu können? Kannst Du Stromlaufpläne lesen und verstehen? Wenn nicht, dann suche Dir zuerst jemanden, der es kann und auch die messtechnischen Möglichkeiten hat und die Fähigkeiten, sie zu benutzen.

Der Verdacht der defekten Steuereingänge für die Blinker ist sicherlich begründet, was mich aber daran stört, ist der Fakt, dass bis zum Ausfall beide Eingänge funktioniert haben. Dass beide gleichzeitig ausfallen wäre schon ein sehr großer Zufall.

Wie bei Smart üblich, sind die Steuersignale auf Masse bezogen. Kontrolliere mal zuerst, ob die Scheinwerferhöhenverstellung noch funktioniert, der Sollwertgeberschalter hat den selben Masseanschluss. Falls diese Funktion gegeben ist, miss am Steckverbinder des Blinkerschalters an den Leitungen schwarz-braun und weiss-rot gegen Masse, ob jeweils knapp 12V anliegen. Falls ja, betätige den Blinkerschalter und kontrolliere, ob die Spannung an den beiden oben genannten Leitungen dann jeweils gegen 0V geht.