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Wir hatten ja ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, mit der angekündigten e-Auto Prämie uns vielleicht einen gebrauchten e-smartie zuzulegen. Nun heute die große Enttäuschung, dass nur Neufahrzeuge gefördert werden. Wir kaufen grundsätzlich keine Neuwagen, daher ist das Thema für uns nun hinfällig geworden. Aber da kann man sich nur an den Kopf fassen was die Politik mal wieder für einen Nonsens produziert hat. Der Normalverdiener wird mit dieser Prämie nicht die riesengroßen Ersparnisse auf ein e-Fahrzeug machen die zu einer Kaufentscheidung führen werden, da gerade die elektrischen Familienkutschen immer noch viel zu teuer sind und für die Maximalförderung von 6.000€ sowieso sehr viele Bedingungen stimmen müssen. Der kleine gebrauchte e-smart zum Pendeln zur Arbeit wird nicht gefördert, dafür aber der fette Plugin-Hybrid Stadtpanzer-SUV mit geringer elektrischer Reichweite, der bei einem leeren Akku doch wieder Co² produzieren muss, damit er nach Hause kommt. Völlig weltfremde Politik! Ich hätte mich über eine Gebrauchtwagenprämie von 3.000€ gefreut und zugeschlagen. So wird das aber nix uns von der e-Mobilität zu überzeugen. Ich habe ja 2 sparsame Autos vor der Tür stehen, die ich nicht gegen >20.000€ für ein Neufahrzeug eintauschen werde. Der einzige Vorteil vielleicht aus dieser Sache: die Preise für gebrauchte e-Fahrzeuge dürften in Zukunft noch mehr in den Keller gehen.

Die hat die Funktion eines Rückschlagventils. Wozu weiß ich aber nicht. Überdruck abzuleiten wäre sinnlos da der Rücklauf von Radiator zur Pumpe offen ist.

Es gibt auch keinen Nachrüstsatz. Was damit gemeint ist, ist der Tausch des Lenkrades von Zweispeichen auf Dreispeichen mit Schaltwippen.

Jein. Die OBD-II Codes sind schon standardisiert. Wenn man mit einem Futschilutschi Diagnosegerät den Fehlercode ausliest, hat man zumindest eine Richtung, in der man sich orientieren kann. Und Futschilutschi liest den gleichen Code aus wie die Star. Die kann man dann z.B. hier oder hier überprüfen. Das Problem ist allerdings, dass es auch herstellerspezifische Codes geben kann, die außerhalb dieser Norm liegen, z.B. die P1915- oder P1925-Codes für Getriebestörungen beim 450. Die sind herstellerspeziell und dafür braucht man dann doch die StarDiagnose.

Lecko mio! Da kann man sich auch ein popelig einfaches Diagnosegerät kaufen um zumindest die Fehler auslesen zu können, was bei der Fehlersuche schon hilfreich wäre.

Ich habe meinen alten Thermostat mit dem Multimaster mal aufgesägt, weil ich wissen wollte warum dieser nicht mehr ordnungsgemäß gearbeitet hat. Wenn ich mir das aber so anschaue sehe ich keine direkte Fehlerquelle, der Teller liegt am Auslass zum Radiator mit der Dichtung bündig an. Dann habe ich das Ding mal mit dem Heißluftgebläse warm gemacht und er hat sich anstandslos geöffnet. Das dauerte auch ein wenig, daher kann ich den Fehler, dass das Ding zu schnell öffnet auch so gut wie ausschließen. Blase ich im erkalteten Zustand vom Radiatorstutzen aus gegen den Thermostat ist dieser auch dicht wenn man die kleine Rückschlag-Kugel gegen die Membran drückt. Daher dichtet die Membran auch ordentlich ab. Ich finde da keinen Fehler warum dieser Thermostat meine Kugel nicht mehr vernünftig aufgewärmt hat. Jemand eine andere Theorie?

Die Feuchtigkeit ist eigentlich nicht der Grund vom sog. Stringing, die macht eher Probleme mit "Blasenbildung". Wenn das feuchte Filament in die über 200°C heiße Düse gepresst wird, dann verdampft die Feuchtigkeit schlagartig und erzeugt im Druck Lufteinschlüsse durch Wasserdampfbildung, die dann durch eine unregelmäßige Oberfläche sichtbar wird. Das soll sich wie ein Knistern anhören, habe ich selber aber noch nie gehört. Wenn sich Fäden bilden würde ich mal mit den Rückzug-Parametern beim Schichtwechsel experimentieren. Das Stringing entsteht meistens, wenn bei einem Schichtwechsel nicht ausreichend zurückgezogenes Filament an der Düse kleben bleibt und dann mit wandert und/oder zu heiße Temperatur für das Filament.

Grundsätzlich würde ich erst mal die Frage in den Raum stellen, ob es noch die erste Kupplung ist und wie der smart überwiegend bewegt wurde (Stadtverkehr, BAB, etc.). Ist es noch die erste Kupplung, dann würde ich bei der Kilometerleistung schwer auf eine verschlissene Kupplung tippen. Fehlerspeicher auslesen wäre auch eine Möglichkeit den Fehler einzukreisen.

Ich habe mal gelesen, dass das Zeug klebrig wird, sobald es etwas wärmer wird. Darfst gerne berichten, dauert aber noch bis Sommer 😄 Ich habe noch nie Standardmaterial wie PLA, PETG, TPU, etc. vor dem Druck extra getrocknet und dabei in irgendeiner Form Probleme mit den fertigen Drucken gehabt. Selbst wochenlang offen gelagertes PLA und PETG drucke ich ohne Probleme ohne es vorher zu trocknen. Ich halte die richtigen Druck-Parameter für viel wichtiger.

Das Material hat Shore 95A und ist ein TPU von Overture.

Ja, das ist mit einem elastischen Material gedruckte Dichtung. Diese ist auch vom Durchmesser ca. 1mm kleiner als der Durchmesser der Turbolader-Aufnahme konstruiert, damit diese durch die Elastizität richtig stramm auf dem Stutzen sitzt.

Wird schwierig, das gleichmäßig zu erwärmen, da Du von hinten an den Turboladeranschluss schlecht ran kommst. Ich denke aber auch, dass es zu keinen großen Problemen kommen wird, da die Stelle permanent mit der Ansaugluft gekühlt wird. Die Schmelztemperatur liegt bei den meisten TPU-Filamenten bei über 200°C, ich denke nicht, dass diese Temperatur am Eingangsstutzen erreicht wird.

Da mein Turbolader-Anschluss in meinen CDI immer noch rumkleckerte habe ich mal eine neue Dichtung dafür konstruiert, die alte war fix und fertig! Material ist TPU, welches Öl- und Benzinfest ist. Habe zusätzlich zum Original innen und außen ein paar zusätzliche Dichtungsringe hinzugefügt und die Nahtposition auf "zufällig" gesetzt, damit dort keine Undichtigkeit entsteht. Nun muss sich das Teil im Langzeit-Test als dicht erweisen, werde berichten. Bei den ersten Fahrten ist die Dichtung noch nicht weggeschmolzen. Nur habe ich keine Ahnung, ob das Ding auch auf den Benziner-Turbolader passt, da ich die Maße nicht kenne.

@Ralf_47 Entlüfte mal Dein System.

Demnach drückt die Wasserpumpe das Kühlmittel in den Motor und tritt aus Flansch 4 wieder aus und wird bei geschlossenen Thermostat nach 3 raus gedrückt, die anderen sind noch geschlossen. In 3 sollte dann die Verjüngung sitzen, damit das Wasser langsamer zirkuliert und der Motor schneller warm wird. Öffnet sich der Thermostat, fließt das Wasser dann mit zum Kühler und vom Kühlerrücklauf an den Flansch an der Wasserpumpe zurück in den Motorkreislauf. Wenn ich in den Anschluss 3 reinschaue könnte das die Verjüngung sein. Grob von oben gemessen mit Parallaxenfehler sind das ungefähr 9mm. Somit Frage beantwortet lieber @Ahnungslos, danke! EDIT. @MBNalbach bestätigt das gerade 😉. Das Ding wird jetzt ohne Adapter eingebaut. Wie der Thermostat von innen aussieht kann man hier im Video von Men In Smart bei 1:52 Min. sehen.