brushless

Habe nun neue Stellmotoren verbaut und die Kiste funktioniert wieder. Bei dem Amoklauf der Elektrik ist wohl alles kaputt gegangen. Den Aktuator der Heckklappe wechseln macht besonder Spaß. Oh Mann, Benzingineure sollten sich schämen so einen Mist zu basteln. Da ich nun das Innenleben kenne werde ich mich nicht mehr auf selbige setzen! Den Stellmotor habe ich vom Schrottplatz, 25 Euro, mal sehen ob er lange hält. Die Stellmotoren für die Türen kosten neu knapp 50 Euro das Stück. Was mir echt auf den Sack geht ist dieses elende Eingeklipse von allem Kram. Entweder brechen die Zungen oder es passt nicht mehr wie vorher. Wenn es ginge die würden Motor und Getriebe einklipsen :-?

Nach der Neuprogrammierung der Schlüssel nun auch kein Abschließen möglich. Beim Betätigen der Zentlaverriegelung klickt ein Relais aber an den Türen/Heckklappe tut sich nichts. SC sagt die Zentralelektrik hat einen Hau weg. Werde sie mal komplett ausbauen und nachschauen ob ich evtl. einen Wasserschaden erkennen kann.

Genau an dieser ZEE über den Pedalen habe ich die 15A Sicherung gewechselt, wonach zumindest einige Sachen wieder funktionierten. Das Radio und die Insel gingen dannach wieder. Die Fernbedienungen beider Schlüssel ergeben diese Fehlfunktion, kein Auf-Zuschließen nur wildes (keine 9x) Leuchten der Blinker. Die Funkstrecke Schlüssel-Auto scheint es zu tun, nur enden diese Aktionen nicht erwartungsgemäß. Habe nun viel darüber gelesen und bei jedem scheint es etwas anderes zu sein, komisch! Der Smart ist übrigens von Ende 2001.

Ja, Zweitschlüssel bringt die gleiche Fehlfunktion. Die Entriegelungstaste für die Heckklappe unterhalb des Lenkrades funktioniert übrigens auch nicht. Habe hier etwas gelesen von einem Elektrokasten unter dem Fahrersitz, gibt es den wirklich. Ich hatte über die Plastikseitenfenster mal einen Wassereinbruch evtl. ist ja ein Verteiler/Stecker ect. korrodiert.

Habe die Suche bemüht, das Phenomen scheinen schon einige vor mir gehabt zu haben, leider ohne abschließende Lösung für mich. Alles fing mit dem Aufschließen an, der Smart blinkte wie wild mit der Blinkanlage und die Schließmotoren von Heckklappe und Türen arbeiteten unentwegt. Batterie abklemmen brauchte erstmal Abhilfe. Die Insel mit Warnblinkanlage, Sitzheizung ect. war alles tot, sobald versucht wurde per Schlüssel abzuschließen geht der Spuk von vorne los. So, habe dann eine defekte 15A Sicherung gefunden. Nach dem Ersetzen ging die Insel wieder, der Blinkrummel wenn versucht wird auf- oder abzuschließen ist aber weiterhin da. Eine weitere Besonderheit, wenn der Smart blinkt nachdem versucht wurde abzuschließen und die Zündung betätigt wird, auch ohne zu starten, ist auch Ruhe. Ich vermute einen Stellmotor in den Türen oder ander Heckklappe. Hat noch einer eine andere Idee oder Lösung? lg

Hallo zusammen Kennt jemand einen Anbieter für ein LED-Tagfahrlicht was anstelle der Nebelscheinwerfer beim 450er in die Front kommt? Sollte dann natürlich eine Zulassung haben und die Vorgaben wie Dimming bei Abblendlicht ect. erfüllen. lg

Danke für den Hinweis das ich einen Schlauch anschließen sollte. Habe aber schon zweimal geschrieben das die Batterie keinen Anschluss besitzt.

Danke für die Hilfestellung, sehe es nun so das ich eine Batterie aus dem SC kaufen sollte. Die nachgerüstete Batterie die sich in unserem gebraucht gekauften Smart befindet, gast in den Innenraum und das Überdruckventil hat auch schon in den B.-kasten gesifft, mit schöner Schwefelsäurekorrosion. Ein Entlüftungsstutzen ist nicht vorhanden, habe alles abgesucht. lg

Die Batterie hat keinen Entlüftungsstutzen, wie mittlerweile fast alle ohne zu kaufen sind. Dann haben wohl Smartbatterien alle noch diesen Schlauchanschluss. Gruß

Ja er stinkt immer etwas dannach, ist das beim 450er normal weil die Batterie im Innenraum liegt und dorthin ausgast? Ein Entlüftungschlauch nach draussen ist wohl nicht vorgesehen oder fehlt meiner nur?

Na ja, so richtig erklärt es mir die Funtion der zwei Stufen nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten Magnetkupplung an oder aus, sprich Kompressor wird angetrieben oder nicht. Ich vermute die erste Stufe taktet die Magnetkupplung so kommt der Minderverbrauch und die geminderte Kühlleistung zustande. Gruß

Habe den Kondensator letztens wechseln müssen, eigentlich kein Problem. Was mich geärgert hat waren die beiden Blechklammern mit denen das Wasserkühler/Kondensatorpaket fixiert ist. Die sitzen von hinten an Plastikbolzen und lassen einen fast verzweifeln. Fahrerseite geht ja noch, die rechte Seite ist vom Kühlerschlauch und den beiden Klimaleitungen verbaut. Nach 30 Minuten fummeln mit der Bohrmaschine von vorn die Befestigung durchbohrt. Nach dem Kondensatorwechsel mit M5-Schrauben und großen Scheiben befestigt und alles war gut. Na ja, fast alles. Beim Befüllen der Anlage ein lautes Zischen aus dem Maschinenraum. Beim letzen Wechsel des Thermostats habe ich eine O-Ring Dichtung am Kompressor beschädigt. Nach dem Erneuern der Dichtungen und Befüllen kühlt die Anlage wie im Neuzustand. Ach so, die Leitungsbefestigung am Kondensator ist ein bisschen tricky man benötigt einen gekröpften 10er Ring weil man nur minimal Drehwinkel zum öffnen/schließen der Mutter hat. Werde nun noch ein Schutzgitter nachrüsten um die Kühlrippen vor Steinen zu schützen. lg

Habe mir ein paar Stahlfelgen von den Ludolfs besorgt. Uneinig bin ich mir bei der Reifenwahl. Es sind originale Felgen also vorne die Schmalen hinten die Breiteren. Verschleiß ist nebensächlich, gute Eigenschaften wie Bremsleistung und Kurvenfahrt sind mir wichtiger. Und reine Sommerreifen sollten es sein. Jemand einen Tip?

Alle haben das Problem mit dem Öldurst aber nicht. Voriges Jahr gekauft mit 80.000 nun hat er 90.000km runter und hat sich einen halben Liter Öl gegönnt. Mal schauen wie lange er noch so genügsam ist... lg

Habe gesehen das die neuen Modelle dieses praktische Fach für Warndreieck ect. haben. Passt dieses auch in das alte Modell 450?

Prima, funzt wieder. War ziemlich trocken an dem Stößel. Fett dran und das Gequietsche war weg aber die Kupplung rückte immer noch zu spät ein. Als zweiten Schritt habe ich den Aktuator in den Langlöchern etwas weiter weg von der Kupplung befestigt. Nun packt sie genau wenn die ECU Gas gibt. lg

Normalerweise wird das koordinieren von Gas und Kupplung ja vom Steuergerät übernommen. Da läuft aber bei meiner Kapsel etwas nicht synchron. Die Motordrehzahl wird schon angehoben wenn die Kupplung noch teilgeöffnet ist. Batterie abklemmen nringt nichts. Kann es sein das die Kupplungsbetätigung zu schwer geht, mal alles schmieren? Gruß

Möchte mich nicht an der Grundsatzdiskussion beteiligen ob ein Abscheider nötig ist oder nicht. Fahre einen 45kW Benziner von Ende 2000 mit nun fast 90.000km ohne nennenswerten Ölverlust (hoffe bleibt so!). Prinzipiell sollte ein defektes Ventil doch aber mit einem Leistungsverlust behaftet sein. Der Ladedruck, oder ein Teil, sollte doch über das kaputte Ventil in das Kurbelgehäuse und dann wieder auf die Saugseite (über Volllastentlüftung) des Laders gelangen. Wird im Kreis gefahren und steht nicht als Ladedruck zur Verfügung.

...dachte ich. Also Front ab und Scheinwerfer raus. Dann die Mutter oben am Domlager abmachen. Oh, die ist ja fester als geglaubt. Also nichts kaputt machen und schön Rostlockerungsfluid drauf, immer noch fest. Dann das Gewinde mit Mutter heiß gemacht und wieder das Spray. Mit Inbus (7mm) gegengehalten und dem 21er Ring kräftig gedrückt, knacks und es hat den Inbus der Kolbenstange gesprengt. Dann die Mutter aufgemeißelt/aufgebohrt, macht Spaß weil die Mutter und die Kolbenstange schön hart sind. Dann nach Stunden sehe ich den Grund für die feste Mutter. Ist ein Bundmutter der Teller auf dem sie sitzt ist aus Alu, schön verbacken weil korrodiert das Ganze. Die Mutter die das Domlager fixiert war dann mindestens genau so fest. Zweite Seite war dann einfacher, einfach den Aluteller zerstört und das Federbein kann nach unten entnommen werden. Dann Federspanner benutzt und die Kolbenstange zerflext dann im Schraubstock die Muttern gelöst. Die waren dermaßen fest die hätte man niemals mit dem Inbusschlüssel gegengehalten. Nun eine Bitte, in einem anderen Fred ist die Rede von Explosionszeichnungen vom Smarti, diese benötige ich nun. Muß dieverse Erstatzteile für den anderen Stoßdämpfer bestellen. Bitte an thunderbird@netcologne.de lg

Ja, wenn ich Klima zuschalte ändert sich die Drehzahl.

Hallo Im Mai habe ich bei unserem 450er das Kühlmittel aufüllen lassen, leider ist es schon wieder entwichen. Gibt es eine typische Stelle die immer undicht wird wo ich gleich fündig werde? Zweites Problem ist die Kupplung die manchmal unsachte einrückt, der Smarti macht dann einen kleinen Satz nach vorn und es passiert eigentlich nur beim Hochschalten vom 1. in den 2. Gang, ob ich von Hand oder per Automatik schalte ist dabei egal. Es ist ein Benziner von 2002 mit 45 kW. lg

Ja, ist schon eine Glanzleistung dieser Bericht in der Auto-B**d. Der Kollege Dieckmann hat mal richtig seine Kompetenz im Dummschwätzen bewiesen. Die Ölstandskontrolle soll extrem umständlich sein, die Glasdächer zerbröseln einfach so! Kein Wort von den gebrochenen GFK-Federn der ersten Baujahre, nichts von undichten Seitenfenstern und von dem Rückschlagventil der Gehäuseentlüftung. Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Klappe halten oder zuvor im smart-forum lesen ;-)

Verpolte Starthilfekabel ergeben keine Reihenschaltung sondern eine Parallelschaltung wenn die Polung richtig wäre! Die reihenschaltung sehe ich als Aprilscherz :) Ich mutmaße das da alles oder nichts kaputt gehen kann, je nach "Einwirkdauer" und dem Stromfluß. Je stärker es funkt und blitzt desto weniger passiert weil es sofort die Kontakte wegschmilzt und der Strom extrem kurz fließt wenn der gute Mann es merkt und reagiert.

Nö, die werden undicht weil der O-Ring verschleißt oder die defekte Staubmanschette Mumpitz zu den Kolben läßt. Bremsleitungen können mit dem Überwurf regelrecht festbacken diese drehen sich dann beim Lösen mit und brechen weg.

Die Variante von DirtyOlli ist wahrscheinlich die mit den vier Bolzen (Spezialwerkzeug) um den kompletten Fahrschemel abzusenken. Alternativ einfach lange Schrauben M12X1,5 (Feingewinde) benutzen. Für meine Methode sind diese Bolzen nicht erforderlich und man kommt auch gut an das Kurbelgehäuse heran. Ob man damit genug Platz hat um Klimakompressor, Lima bzw. Anlasser zu tauschen kann ich nicht beurteilen (noch nicht!). Vorteil bei der Bolzenvariante ist man kann den Wagen auf der Hebebühne hoch- und runterfahren um z.B. einen größeren Tank einzubauen. Die gesamte Antriebseinheit hängt an den langen Schrauben und ist fixiert. Übrigens kann man auf dem Foto die Spezialschrauben gut links und recht oberhalb der Crashbox erkennen. [ Diese Nachricht wurde editiert von brushless am 12.03.2009 um 07:45 Uhr ]