Zuheizung abgeraucht? Wer kennt sich aus?

[Schoasch]

Moin,

nachdem meine elektrische Zuheizung immer nur für wenige Sekunden funktionierte (was wohl an den Außentemperaturen von >8°C lag?),

lief sie gestern bei Minusgraden mal etwas länger...

Ich hatte die schon ganz vergessen im Auge zu behalten bis es dann bissl verschmort gestunken hat. :roll:

Hab sie dann natürlich sofort manuell abgeschaltet.

 

Seitdem funktioniert die Lüftung nur noch auf volle Pulle, also Defrost-Stellung,

Stufe 1 und 2 sind tot. :(

 

Kann mir jemand sagen wo genau ich nach dem Defekt suchen sollte?

Kann es sein dass die Zuheizung überhaupt nicht abgesichert ist??

 

Kalte Grüße, Schoasch

[Steffi_Holger]

Da ist dann der Gebläsewiderstand abgeraucht. Das hat nix mit dem Zuheizer zu tun. Prüfe mal den Pollenfilter auf Durchsatz, bzw. den Gebläsemotor auf Leichtgängigkeit. Der Ausbau ist kein Problem und Gebläsemotorwiderstände hätte ich zur genüge am Lager! ;-)

 

 

[hp2]

Mal ne Frage, wie erkenne ich denn, ob der Zuheizer läuft und wie kann man ihn einschalten?

:-?

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Passion Cabrio, CDI, 2010

Tesla Model 3 reserviert

 

[Steffi_Holger]

bis 2007 durch das kleine Symbol im Tachometer. Einschalten erfolgt durch schieben des "Wärmereglers" nach rechts. Fast am Anschlag sollte ein leichtes knacken zu vernehmen sein und das Symbol leuchten. Aber nur bei voller Leistung der Lima! Meist ist auch der Bowdenzug etwas verstellt. Einstellen ist kein Problem.

Das gibt es aber nur beim Diesel!!!!!

 

 

LG Steffi ;-)

[Steffi_Holger]

Bei Baujahr ab 07 ist keine Lampe verbaut, er läuft immer bis zum Erreichen von ca. ca. 70° Wassertemperatur mit.

 

 

[hp2]

Danke! Beim CDI merke ich wenig von einer Heizung. Heizt der zu bei jeder Einstellung des Wärmereglers? :-D

[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 05.01.2017 um 22:28 Uhr ]

[Schoasch]

Quote:

Am 05.01.2017 um 20:33 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: Da ist dann der Gebläsewiderstand abgeraucht. Das hat nix mit dem Zuheizer zu tun. Prüfe mal den Pollenfilter auf Durchsatz, bzw. den Gebläsemotor auf Leichtgängigkeit. Der Ausbau ist kein Problem und Gebläsemotorwiderstände hätte ich zur genüge am Lager! ;-)

Das Gebläse läuft ja wie gesagt, aber nur auf Stufe 3.

Und es pustet auch wie gewohnt Stufe 3 mäßig raus. :-D

 

 

[Schoasch]

Oups nicht alles gelesen, Steffi hats ja schon gesagt.

[ Diese Nachricht wurde editiert von Schoasch am 05.01.2017 um 22:44 Uhr ]

[Ahnungslos]

Das ist schon klar, daß das Gebläse auf der Stellung 3 des Schalters läuft, da bekommt es ja auch die volle Spannung unter Umgehung des Vorwiderstands, bzw. der Vorwiderstände, es sind ja mehrere Widerstände in einem Gehäuse verbaut!

Die Widerstände sind nur auf der Stellung 1 und 2 stromdurchflossen, um die Spannung am Motor und damit die Drehzahl abzusenken und damit überhaupt relevant!

Auf der Stellung 3 bekommt der Lüftermotor unter Umgehung des Vorwiderstands direkt die volle Spannung, deshalb ist auf der Stellung 3 des Schalters der Vorwiderstand bzw. dessen Zustand irrelevant!

 

Das ist übrigens eines der typischen Fehler des Smarts und hier im Forum einige Male beschrieben! ;-)

 

Der Vorwiderstand des Lüfters sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen.

Wobei der Teil mit dem Lochblech im eingebauten Zustand nicht zu sehen ist, der sitzt nämlich in der Mittelkonsole und wird von der Luft, welche der Lüfter durch die Mittelkonsole bläst, gekühlt.

Sichtbar ist nur der Stecker, mit dem der Vorwiderstand an die Fahrzeugverkabelung angeschlossen ist!

Der schwarze Teil mit dem Stecker ist sichtbar, wenn Du oberhalb des Gaspedals im Fahrerfußraum an die Mittelkonsole schaust.

Der Widerstand kann durch Drehung aus der Mittelkonsole heraus genommen werden.

Der Widerstand ist auch nicht kaputt und muß auch nicht zwingend ausgetauscht werden, da ist nämlich eine Lötsicherung aus Lötzinn drin, die man selbst reparieren kann, wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann!

Wenn man die Brücke aus Lötzinn da neu rein lötet, dann funktioniert der wieder einwandfrei.

Man entfernt dazu das Lochblech und hat dann freie Sicht auf die Widerstände, die da eingebaut sind. Und zwischen zwei Punkten befindet sich die Lötsicherung!

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.01.2017 um 09:42 Uhr ]

[Ahnungslos]

Auf dieser Seite sind ganz unten Bilder mit dem Vorwiderstand mit abgenommener Lochblech- Kappe zu sehen.

Auf dem untersten Bild sieht man auch die Lötsicherung, das ist der senkrecht stehende, silberne Steg, das ist nicht anderes als eine Lötzinnbrücke, die bei zu hohen Temperaturen auslöst und dabei schmilzt! ;-)

[Schoasch]

Quote:

Am 05.01.2017 um 23:24 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Das ist schon klar, daß das Gebläse auf der Stellung 3 läuft, da bekommt es ja auch die volle Spannung unter Umgehung des Vorwiderstands, die sind nur auf der Stellung 1 und 2 stromdurchflossen! Der Vorwiderstand des Lüfters sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Wobei der Teil mit dem Lochblech im eingebauten Zustand nicht zu sehen ist, der sitzt nämlich in der Mittelkonsole und wird von der Luft, welche der Lüfter durch die Mittelkonsole strömen lässt, gekühlt. Sichtbar ist nur der Stecker, mit dem der Vorwiderstand an die Fahrzeugverkabelung angeschlossen ist! Der schwarze Teil mit dem Stecker ist sichtbar, wenn Du oberhalb des Gaspedals im Fahrerfußraum an die Mittelkonsole schaust. Der Widerstand kann durch Drehung aus der Mittelkonsole heraus genommen werden. Der Widerstand ist auch nicht kaputt und muß auch nicht zwingend ausgetauscht werden, da ist nämlich eine Lötsicherung aus Lötzinn drin, die man selbst reparieren kann, wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann! Wenn man die B rücke aus Lötzinn da neu rein lötet, dann funktioniert der wieder einwandfrei. Man entfernt dazu das Lochblech und hat dann freie Sicht auf die Widerstände, die da eingebaut sind. Und zwischen zwei Punkten befindet sich die Lötsicherung!

Top Beitrag mal wieder mein Lieber, vielen Dank!

Jetzt hab auch ich das begriffen :-D

Ja könnte natürlich sein dass da wie von Steffi schon vermutet irgendwas am Lüfter geklemmt hat, evtl. angefroren oder so....

Filter hatte ich vor 2 Wochen getauscht, der sollte genug Durchsatz haben.

 

Werde mir das morgen gleich mal ansehen,

das Gefrickel am Widerstand könnte man dann ja schön in der warmen Bude machen - OPTIMAL!

[Ahnungslos]

Quote:

Am 06.01.2017 um 00:10 Uhr hat Schoasch geschrieben: Werde mir das morgen gleich mal ansehen, das Gefrickel am Widerstand könnte man dann ja schön in der warmen Bude machen - OPTIMAL!

Jo, genau so!

Du entnimmst den Vorwiderstand durch Drehung desselben aus der Mittelkonsole, ziehst den Stecker ab und lötest ganz gemütlich in der warmen Stube eine neue Lötsicherung ein, nachdem Du den Lochblechkäfig entfernt hast. :)

Dann wieder einbauen, fertsch!

So kostengünstig können manchmal Probleme beseitigt werden.

 

Wenn's nur immer so wäre! ;-)

 

[Schoasch]

Jo das war wirklich ne leichte OP!

Den Käfig abzunehmen ohne die Plastiknasen dabei abzubrechen ist wohl das schwierigste dabei. :-D

Meine sind beide abgebrochen wie auf den Bildern zu sehen,

ist aber nicht weiter wild da der Käfig auch ohne Nasen sicher gut hält - ich hab sie trotzdem wieder eingeklebt.

 

Das Teil ist viel größer als die Bilder vermuten liessen die ich zuvor gesehen habe!

Ich habs erst garnicht gefunden weil ich nach etwas in Lampensockel-Größe gesucht hatte :-D

Habe die Übung mal mim Handy für die Nachwelt dokumentiert, Bilders sind ja immer schön...

 

Da hinten in der Ecke am Lüftertunnel steckt der Lümmel:

 

Der Defekt war sofort zu erkennen nachdem der Käfig ab und die Nasen gebrochen waren. :-D

 

Mit einem kleinen Lötkolben und Entlötlitze bekommt man leicht die Reste entfernt und die Löcher wieder frei:

 

Original war 1,5mm dickes Lötzinn drin, ich habe aber nur 1,0mm in meiner Wuselkiste gefunden.

Denke das ist kein Problem da der Schmelzpunkt nicht großartig abweichen dürfte.

Falls das Biest doch wieder wech schmelzen sollte werde ich so eine Temperatursicherung einlöten, dann sollte Ruhe im Käfig sein.

 

Ein Stück Lötzinn abschneiden, durch die Löcher führen und außen verlöten:

 

Feddich issas! 8-)

 

 

Fix wieder eingebaut den Zossen und siehe da...ALLES WIEDER GUT.

 

VIELEN DANK nochmal für die prima Tipps Leute!

 

 

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von Schoasch am 06.01.2017 um 18:29 Uhr ]

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von Schoasch am 06.01.2017 um 18:39 Uhr ]

[ Diese Nachricht wurde editiert von Schoasch am 06.01.2017 um 18:41 Uhr ]

[Ahnungslos]

Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!

Das war der erste Schritt zum Smart-Spezialist! ;-)

So habe ich auch mal angefangen, aber ich bin heute noch Ahnungslos, im Gegensatz zu den Koniferen in den Werkstätten!

 

Schöne Fotostrecke, danke dafür!

Dann werd ich mal diesen Fred mit seinen guten Bildern zukünftig als Referenz nehmen! :)

[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.01.2017 um 07:43 Uhr ]

[zabaione]

ich hole den alten Beitrag mal hoch, weil ich die Tage vor dem gleichen Problem stand.

Dann dank eines auch hier bekannten, seriösen (was ja selten ist) Teilehändlers eine Austauschthermosicherung bekommen und vorhin im Dunkeln in 2 Minuten eingebaut.

Kurze Anmerkung von mir zum how to do:

Auf sechs Uhr ist eine Haltenase (bei mir war das auch nur eine), diese leicht herunterdrücken, dann kann man den Einsatz im Uhrzeigersinn verdrehen. Und zwar soweit, bis die ca. 1cm lange Aussparung (auf Bild 4 von Schoasch zu sehen - unten in der Mitte des Einsatzes) auf ca. 4 Uhr steht. Dann kann man den Einsatz nach vorne raus ziehen.

Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.Stecker aufsetzen, fertig!

Hoffe, ich konnte potentiellen Leidensgenossen etwas behilflich sein.

[Smarrrt]

@Schoasch

 

Wow, super Fotos und tolle Anleitung! Vielen Dank dafür.

Auch an die anderen Mitwirkenden! Sehr gut und verständlich erklärt.

 

@Zabaione

 

Hast du sehr genau erklärt wie man den Wiederstand ausbaut. Ich habe das jetzt auch als Video produziert. Da das Thema ja immer aktuell ist, packe ich meinen Link noch mit hier zu.