Fotostory Motorüberholung nach Motorschaden.

[EddyC]

Quote:

Am 27.03.2014 um 23:59 Uhr hat Spiro geschrieben: Quote: seit kurzer Zeit versuche ich mich in der kennfeldoptimierung. Allerdings ist dies der erste smart Motor den ich komplett geöffnet habe. :-P Muß aber sagen das smart motoren relativ einfach aufgebaut sind.   :)   Bei der Kennfeldoptimierung (endlich einer der es _nicht_ Tuning nennt :) ) kann ich Dir, wenn gewünscht, behilflich sein. Ich mache mir schon lange die Software selber. Bisher aber NUR für den 60kW Roadster.   Und ja, der Smart Motor ist recht simpel aufgebaut. Viel falsch machen man man nicht.   Wie gesagt, sehr schöne Arbeit!

[Spiro]

Quote:

Am 28.03.2014 um 11:56 Uhr hat EddyC geschrieben: Quote: Am 27.03.2014 um 23:59 Uhr hat Spiro geschrieben: Quote: seit kurzer Zeit versuche ich mich in der kennfeldoptimierung. Allerdings ist dies der erste smart Motor den ich komplett geöffnet habe. :-P Muß aber sagen das smart motoren relativ einfach aufgebaut sind.       :)       Bei der Kennfeldoptimierung (endlich einer der es _nicht_ Tuning nennt :) ) kann ich Dir, wenn gewünscht, behilflich sein. Ich mache mir schon lange die Software selber. Bisher aber NUR für den 60kW Roadster.       Und ja, der Smart Motor ist recht simpel aufgebaut. Viel falsch machen man man nicht.       Wie gesagt, sehr schöne Arbeit!

Danke EddyC, werde vielleicht auf dein Angebot zurückgreifen, zumindestens was die Checksummen Korrektur angeht. mfg.

[Spiro]

Quote:

Am 28.03.2014 um 09:54 Uhr hat W-Technik geschrieben: Hallo Spiro, den Einbau der Anlaufscheibe habe ich JETZT "kapiert" :-D. Wo stützt sich die KW axial ab, nachdem die Maschine gestartet wurde, bzw. wenn die Kupplung betätigt wird? Wird die axiale Kraft über die Anlaufscheibe KOMPLETT aufgenommen oder kommt noch eine "radiale Kraft" Beschleunigung (?) hinzu bei höherer Drehzahl? Gruß Andreas

Die axialen Kräfte die bei der Kupplungsbetätigung entstehen und an die KW weitergeleitet werden, werden komplett von der Getriebeseitigen Anlaufscheibe aufgenommen. Die Stirndeckel seitige Anlaufscheibe ist lediglich dazu da das die KW nicht an den Block reibt während sie rotiert. Deshalb ist auch der Verschleiß(Riefenbildung) an der Kupplungsseitigen Anlaufscheibe immer größer wie du unten sehen kannst.

Viele Motoreninstandsetzer tauschen die einfach gegeneinander aus um sich kosten für neue zu sparen.

Radiale Kräfte findest du so gut wie gar nicht da alle rotierende Massen am Motor ausgewuchtet sind(Bis zu einer bestimmten Drehzahl )Das erkennst du an den Bohrungen an verschiedenen rotierenden Komponenten die im Motor verbaut sind.(rot markiert im foto weiter unten), ich denke mal das du nicht Kolbengeschwindigkeit meinst und die dadurch entstehenden Kräfte die auf KW, Hauptlager,Pleuellager, Pleuelschrauben, Pleuelbolzen und die Pleuel lasten.

Solche Bohrungen findest du unter anderem auch an der Schwungscheibe. Alles was ich oben geschrieben habe bezieht sich auf serienmäßige Motoren die nicht leistungsgesteigert sind. Bei höher drehenden Motoren als Serie, Motoren die sehr hohe LD fahren oder andere Ersatzteile verbaut haben(z.b: leichtere pleul,kolben,schwungscheiben wie die Bonalume) sieht es mit diesen Kräften schon bisschen anders aus, und es sollten normalerweise alle Komponenten auf einander wieder neu ausgewuchtet werden, aber ich nehme mal an deine fragen haben sich auf Serien(nicht leistungsgesteigerte) Motoren bezogen. mfg.

 

[Spiro]

Neuer Öldruckschalter 0,20-0,50bar

Original ist 0,15-0,35. Will bisschen früher gewarnt werden falls sich ein Problem anbahnt.

[W-Technik]

hallo Spiro,

 

hatte immer nur eine Anlaufscheibe "gesehen".... bei näherer Betrachtung dann auf der anderen Seite der Lagerstelle befindet nochmals eine Anlaufscheibe!

 

Genau daß meinte ich mit "axialem" Spiel der Kurbelwelle. Genauer gesagt, daß die KW (mit geringem Spiel) zwischen zwei definierten "Anschlägen" arbeiten kann.

 

Deine Angaben mit Kolbengeschwindigkeiten und das Auswuchten der betreffenden Bauteile (aufnahme radialer Kräfte) habe ich nicht gemeint, WIRD aber sehr gerne als (Theorie Wissen) VERARBEITET.

 

Ich habe ca. 5 Jahre im Sondermaschinenbau gearbeitet, auf dem Gebiet der Dichtheitsprüfung (Druckölraum, druckloser raum, Wasserraum gegen Drucköl, usw.), Montage von Verschlussdeckeln, Kugeln, Ventilsitzringen usw. Deshalb bin ich immer besonders interessiert an solchen Themen, da sie den kompletten Motor behandeln und nicht nur einzelne Bauteile davon.

 

Gruß Andreas

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 29.03.2014 um 10:37 Uhr ]

[bacardielton]

Mich interessiert der Teil mit den 1,7 bar LD am meisten.. ;-) ;-)

Wie macht sich das denn bemerkbar und mit welchen modifizierungen wurde das erreicht... ich hab meinen auch ne zeit lang(8monate)mit etwas über 1.3-.1.4 gefahren weil die Steuerung des Taktventils defekt war und muss sagen das der durchzug nach der Reparatur etwas nachgelassen hat.

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www.street-box.de

Die Kennzeichen-Datenbank

 

[Spiro]

Quote:

Am 29.03.2014 um 10:59 Uhr hat bacardielton geschrieben: Mich interessiert der Teil mit den 1,7 bar LD am meisten.. ;-) ;-) Wie macht sich das denn bemerkbar und mit welchen modifizierungen wurde das erreicht... ich hab meinen auch ne zeit lang(8monate)mit etwas über 1.3-.1.4 gefahren weil die Steuerung des Taktventils defekt war und muss sagen das der durchzug nach der Reparatur etwas nachgelassen hat. ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank

-Die wichtigsten Komponenten sind ein LD offenes File(da der Drucksensor des Smarts einen Messbereich bis 2,55 bar Absolutdruck, also 1,55bar Relativdruck, hat), sonst geht das Steuergerät in den Notlauf, einen größeren Lader(die einzige nennenswerte Option ist der gt12sm 74kwLader, da sogar ein gt15 für den 698ccm Motor zu groß ist wenn man nicht ein nutzbares Drehzahlband von 1000-1300 U/min haben will :-P. Allerdings muss gesagt werden das der gt12sm seine maximale Förderleistung biss max. 1,1-1,2bar bringt und alles was drüber liegt kostet Förderleistung, anders gesagt er kann bis 1,7-1,75 drücken bringt aber nichts da er nicht genug Luftvolumen befördern kann damit der Motor Leistung bringen kann im hohen Drehzahlbereich. Ein hoher Ladedruck mit gt12sm bringt also etwas nur im mittleren Drehzahlbereich wo das verlangen des Motors nach Luftmasse nicht so hoch ist. Stopfgrenze liegt bei 1,4-1,45bar beim gt12sm, das bedeutet das wenn man 1,7 fährt auch wenn man ein Lambda Spannungssignal von 900mv-950mv also Lambda wert von 0,85 hat was optimal für die max Leistung und niedrige Abgastemperatur ist man trotzdem eine hohe Abgastemperatur bekommt weil die stopfgrenze des Laders überschritten ist und sich die Abgase im Turnbinnengehäuse aufstauen und sich komprimieren(Komprimierte Gase wärmen sich auf). Schlecht für Motor, Krümmer, Lader....u.s.w. )- Nockenwelle 60kw wenn man einen 45kw Motor hat, Orangene Einspritzdüsen da sie im Vergleich zu den dunkelblauen Brabus roadster Düsen ein besseres Einspritzbild haben, da die Orangenen aber weniger Durchfluss haben als die dunkel blauen und weil auch die Orangenen bei hohen LD nicht ausreichen für einen gesunden Lambda Wert sind sollte man 1bar mehr Benzindruck fahren, also ein 4,5-5 bar Druckregler ist empfehlenswert. Problem aber bei diesem Benzindruck und LD ist das je höher der Benzindruck ist die Förderleistung l/h der Benzinpumpe in den Keller geht, Benzindruckeinbruch vorprogrammiert bei hohen Drehzahlen. Smart hat werksseitig Walbro pumpen verbaut gss284 und es gibt eine Walbro pumpe die perfekt in das Pumpengehäuse passt das allerdings geöffnet werden muss. Und nein es ist nicht die gss340 die ich meine die bei 2,4 bar angeblich 355l/h fördert aber bei 5bar nur noch 233l/h was aber trotzdem ausreichend für einen smart ist, wenn man mit der Geräuschkulisse leben kann die die gss340 produziert. Wer sich für die Pumpendaten interessiert PM. -Eine andere größere Drosselklappe(E-Gassteller) von Opel oder Fiat, Silikonschläuche wegen des erweiterten Querschnitts, Überdruckablassventil(blow off) damit der Lader auch länger als paar Monate hält(eine härtere Feder muss eingebaut werden da die Serien Feder sonst bei über 1,1bar anfängt nachzugeben), Sandler X-air Luftfilter, Ölabscheider damit kein Ölnebel in die Brennräume gelangt denn Öl hebt die Abgastemperatur an und hinterlässt Ablagerungen (Ölkohle) und noch Einpaar andere Sachen die verbaut werden müssen(können).... ;-) Ladelufttemperatur muss auch abgekühlt werden und platz für einen wirklich größeren LLK ist nicht vorhanden, es gibt aber auch WAES!!

[bacardielton]

Das war jetzt mal echt ausführlich. .. danke...

Und wie sieht in etwa die leistung aus?? Lohnt sich der aufwand denn???

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www.street-box.de

Die Kennzeichen-Datenbank

 

[Spiro]

Quote:

Am 30.03.2014 um 10:51 Uhr hat bacardielton geschrieben: Das war jetzt mal echt ausführlich. .. danke... Und wie sieht in etwa die leistung aus?? Lohnt sich der aufwand denn??? ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank

Die Leistung ist im Vergleich zu vorher beeindruckend, aber ein wirklich schneller Wagen wird der Smart nicht und kann er auch nicht werden da er nur 698ccm hat, Getriebetechnisch ist er auch nicht gerade Optimal, cw wert ist nicht das wahre, und Kurvenstabilität und geradeausfahrt ist durch den kurzen Radstand und den hohen Schwerpunkt mehr als schlecht trotz brabus Räder Gewindefahrwerk und PU Fahrwerksbuchsen(Roadster wird ausgeschlossen) um ein Performance Fahrzeug zu werden. Auch mit 2bar LD wird er nicht zum Sportwagen. Spaß macht er aber trotzdem! Ob sich der Aufwand lohnt muss jeder selber entscheiden, wenn man die Optimierungen für 110-120ps finanziell berechnet würde man mit den gleichen umbauten bei einem GTI z.b. an die 300-350ps heran kommen, ohne die langlebigkeit des Motors beachtlich zu kürzen . :-P mfg.

[Spiro]

Neuer KW Sensor:

Kettenführungsschiene und Kette neu:

Simmerring Stirndeckel Neu:

Riemenspanner neu:

Neue Kipphebel, neue Nockenwelle(die alte hatte leichte riefen und wurde sicherheitshalber neu gakauft)60kw:

Neues Kettenrad und Schraube:

Kopf auf Block montiert und festgezogen:

Riemenscheibe Lackiert:

Neuer Klopfsensor:

 

[EddyC]

nicht schlecht!

 

aber wenn schon unnötige Neuteile warum dann nicht eine leichte Riemenscheibe?

 

 

Ich gehe nicht davon aus das, wenn man solche arbeiten macht, eine Klimaanlage zum fahren braucht. :lol: :lol:

[Spiro]

:lol: Klima ist mir schon wichtig EddyC. Der wagen soll so alltagstauglich wie möglich bleiben und so serienmäßig wie möglich aussehen. Die Riemenscheibe der KW, der Wasserpumpe und der Lichtmaschine werden demnächst gegen Alu getauscht. Klima wird aber trotzdem erhalten ;-)

P.S: CPS fertigt in Kleinserie folgendes für smart Motoren(Preis über 1250euro)

:o

[Spiro]

Weitere Teile Lackiert:

Steuerzeiten eingestellt:

Neue Ventildeckeldichtung:

Wasserpumpe Febi:

Ölwanne Plastik:

Gates Thermostat:

Neue Verstärkte Kupplungs Mitnehmscheibe+Schrauben:

Auf den ersten blick kein unterschied zu sehen zwischen normaler und verstärkter:

Aber nach näherer Betrachtung, und beim legen der alten auf die neue!!:

 

[EddyC]

die Alu-Scheibe (incl. Klima) ist aber schwerer als die aus Blech. :-D :-D

Ist aber unwichtig.

 

Und wenn Du schon eine verstärkte Flex-Scheibe verbaust dann auch sicher eine leichte Kupplung, richtig?

 

 

oder wird es sogar eine sogenannte "Sportkupplung" in alter Technik die immer nur Probleme macht? :-D

 

 

oder machst Du es richtig und baust die originale SAC-Kupplung um?

 

Bis auf die Farbe finde ich klasse was Du machst!!

 

 

[maxpower879]

Sehr schöne Umbaudoku muss ich sagen.

Weiter so!

 

Eine Anmerkung zu den Steuerzeiten habe ich.

Laut einer Info, die ich vom Technikcenter Smart habe, muss das Loch im NW Rad komplett über der Kante des Zylinderkopfes sein so das man einen Bohrer durchschieben kann der auf der Dichtfläche des Kopfes aufliegt.

Somit wären deine Steuerzeiten laut Bild einen Zahn versetzt.

 

MFG

[EddyC]

Spiro macht das schon richtig!

Er scheint die Anleitungen aus dem WIS richtig interpretieren zu können.

 

Damit scheint das "Technikcenter Smart" Probleme zu haben. :-D :-D

 

Von "Bohrer durch schieben" und so'n kram steht nirgendwo was. Je nach dem wie alt die Kette ist und gespannt ist kann man die Nockenwelle so weit verdrehen, ohne das sich die Kurbelwelle mit dreht, das das Loch mal so und mal so steht. :-P

 

Theorie & Praxis ist halt schon mal unterschiedlich. ;-)

 

[Spiro]

Quote:

Am 01.04.2014 um 22:40 Uhr hat EddyC geschrieben: Spiro macht das schon richtig! Er scheint die Anleitungen aus dem WIS richtig interpretieren zu können. Damit scheint das "Technikcenter Smart" Probleme zu haben. :-D :-D Von "Bohrer durch schieben" und so'n kram steht nirgendwo was. Je nach dem wie alt die Kette ist und gespannt ist kann man die Nockenwelle so weit verdrehen, ohne das sich die Kurbelwelle mit dreht, das das Loch mal so und mal so steht. :-P Theorie & Praxis ist halt schon mal unterschiedlich. ;-)

EddyC hat vollkommen recht. Wenn Kette, Kettenspanner, Laufschiene, Kettenführung, KW Kettenrad und NW Rad neu sind dann sollte es so sein wie auf dem Foto zu sehen ist. Das Loch sollte von der Dichtfläche des Zylinderkopfes bei seitlicher Betrachtung zur Hälfte bedeckt sein. Bei älteren Motoren die Verschleiß bedingt Toleranzen bei den oben benannten Bauteilen aufweisen ist es möglich das das Loch weniger als die Hälfte oder sogar gar nicht bedeckt ist. Dann passt auch wahrscheinlich der Bohrer durch(Spezialwerkzeug wahrscheinlich bei Technikcenter Smart :lol: )

[Spiro]

Quote:

Am 01.04.2014 um 10:32 Uhr hat EddyC geschrieben: die Alu-Scheibe (incl. Klima) ist aber schwerer als die aus Blech. :-D :-D Ist aber unwichtig. Und wenn Du schon eine verstärkte Flex-Scheibe verbaust dann auch sicher eine leichte Kupplung, richtig? oder wird es sogar eine sogenannte "Sportkupplung" in alter Technik die immer nur Probleme macht? :-D oder machst Du es richtig und baust die originale SAC-Kupplung um? Bis auf die Farbe finde ich klasse was Du machst!!

Richtig Eddy. Es wird Erstmal eine 74kw Kupplung verbaut. Falls kein rutschen zu bemängeln ist (und davon gehe ich aus) bleibt sie drinnen. Werde nur dann umbauen wenn die 74kw Kupplung nicht mitmacht. Auf Alu (Bonalume) verzichte ich. Der wagen soll so Alltags tauglich wie möglich bleiben.

Mitnehmscheibe eingebaut:

Kupplungsmodul eingebaut:

[Spiro]

Habe die Neue und die alte Kupplung verglichen, und es hat sich herausgestellt das der gebrauchte Motor(120000km) eine vor nicht zu langer zeit 74kw Kupplung eingebaut hatte. Wagen wurde 2013 geschlachtet Kupplung ist bei Sachs ende 2011 vom band gelaufen. Hätte ich früher nachgeschaut hätte ich mir die neue Kupplung sparen können. :-P

Falls jemand Interesse daran hat melden.

[maxpower879]

Sehr geehrter Herr X, 

 

Sie hatten uns am 17.02.2011 eine Frage über das Service & Parts net Portal gestellt. Inhaltliche bzw. fachspezifische Fragen zu WIS werden vom Portalbetreiber an uns als Daimler AG Zentrale weitergeleitet und deshalb von uns wiederum beantwortet. 

 

Folgende Antwort haben wir nun aus dem entsprechenden Fachbereich "Technische Redaktion smart" erhalten: 

 

*********** 

Die Bohrung des Nockenwellenrades muss sichtbar an der Oberkante des Zylinderkopf sein. 

Steckt man einen Bohrer durch die Bohrung des NW-Rades, liegt dieser auf der Dichtfläche Zylinderkopf zur Ventilhaube auf. 

 

Da die WIS-Dokumentation schon seit vielen Jahren so besteht (auch für 450er), sehen wir derzeit keine Veranlassung hier aktiv zu werden. Sollten jedoch vermehrt Beanstandungen auftreten, so wird über eine Überarbeitung des Dokuments entschieden. 

*********** 

 

Bitte entschuldigen Sie die späte Antwort auf Ihre Frage. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards 

 

Guntram Büchler 

 

Product Management EPC, WIS/ASRA and Service & Parts net Global Service & Parts Daimler AG W002-R802-GSP/OIP 

70546 Stuttgart / Germany 

 

Phone: +49-(0)711/17-40668 

Fax: +49-(0)711/17-790-83090 

mailto: guntram.buechler@daimler.com 

 

 

 

 

Da ich beide Einstellvarianten bereits verwendet habe (auch bei neuer Kette) kann ich mit Sicherheit sagen das es genau ein Zahn Versatz ist und der Motor mit beiden Einstellungen normal läuft. Richtig ist jedoch die Bohrerversion. Das Wis ist hier leider sehr undeutlich.

 

 

Dort das Bild aus der Arbeitsanweisung des Wis. Dort kann man auch gut erkennen das das Loch über der Kannte liegen muss.

In der Arbeitsanweisung wird ebenfalls davon ausgegangen das auf der linken Seite des Kopfes eingestellt wird und nicht wie beim TE auf der rechten.

Im Fall des TE wenn man Rechts einstellt müsste das Loch also gerade genau unter der Kannte verschwunden sein damit die Zeiten exakt stimmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.04.2014 um 14:44 Uhr ]

[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.04.2014 um 14:46 Uhr ]

[EddyC]

Quote:

Am 02.04.2014 um 02:30 Uhr hat Spiro geschrieben: Falls jemand Interesse daran hat melden.

 

wenn ich mir die vorher anschauen kann und der Preis stimmt würde ich die alte Kupplung nehmen.

Habe ein paar 45kW Roadster wo die noch lange funktionieren kann. ;-)

 

@Spiro

warum machst Du Farbkleckse an die Schrauben?

(ich denke da kann ich vom Profi was lernen :) )

 

@maxpower879

jeder wie er will!

 

Es gibt ja noch andere Möglichkeiten um zu sehen das die Steuerzeiten passen. :-P

Dieses Loch ist eh eher was damit man einen groben Anhaltspunkt hat.

 

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 02.04.2014 um 14:59 Uhr ]

[maxpower879]

Wenn man es mit Bohrlochvariante macht stimmen die Steuerzeiten zu 100%. Wenn das Loch nur halb zu sehen

ist sind sie genau einen Zahn versetzt. Da gibt es nichts dazwischen. Oder verwendest du ein einstellbares Nockenwellenrad wo du noch "genauer" einstellst ? Ich glaube wohl eher nicht.

Liegt wohl daran das da jemand nicht eingestehen will das er Jahrelang falsch eingestellt hat ...... Mach dir nix draus ging mir genauso und die Autos laufen alle noch.

Naja mir egal ich wollte helfen macht draus was ihr wollt.

[maxpower879]

Sry Doppelpost

[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.04.2014 um 20:41 Uhr ]

[EddyC]

habe eben nochmal genau nach geschaut.

Mit viel Geschick schafft man es ein Zahn zu versetzen und das Loch so zu stellen das es immer noch "richtig" aussieht.

 

Wenn man aber drauf achtet auf welcher Seite die Kette gezogen wird und den OT nicht per Markierung einstellt sondern ermittelt und die Nockenwelle auch entsprechend vorspannt fällt es sofort auf wenn man einen Zahn versetzt.

 

Die Motoren, wo ich die Steuerkette getauscht habe, liefen vorher wie nachher gleich gut (bzw. schlecht). Ich benutze aber meist meinen Verstand statt ungenauer Anleitungen. :-P

 

 

[Spiro]

Ich finde es korrekt das maxpower879 auf einen möglichen Fehler hingewiesen hat. Leider stimmen deine aussagen nicht ganz maxpower879. Du brauchst nicht unbedingt nach dem Loch zu gehen um die Steuerzeiten einzustellen. Es reicht schon wenn du die Nocken an der Nockenwelle beobachtest wehrend du drehst.(ist schwer mit Wörter zu beschreiben und würde viel zeit in Anspruch nehmen, hilft sehr wenn man mit Theorie umgehen kann und trotzdem Praxiserfahrung hat, und ich gehe mal davon aus das Herr Guntram Büchler der dem schreiben nach zu folgen Product Management ist wahrscheinlich Maschinenbau studiert hat aber auch nie wirklich mit Werkzeug produktiv an einem Kfz gearbeitet hat. Verträgt sich ja nicht gut der Smoking mit Schmiermittel, Kraftstoff und des gleichen) nur soviel zur Sache: die Nocke des Auslassventils des dritten Zylinders muss Horizontal zur Zylinderkopfdichtfläche auf 12 Uhr Stellung zeigen, dabei wirst du beobachten das das (Loch) des NW Rades auf der rechten Seite des Zylinderkopfes zur Hälfte bedeckt wird(kommt immer auf den zustand der teile an, ketten dehnen sich mit der zeit also sollte auch die Markierung mit der zeit nach oben wandern und in dem Fall werden deine Steuerzeiten absolut nicht mehr stimmen(Leistungsverlust) :-P ). Es ist tatsächlich möglich wenn man das KW Rad anstatt mit dem Uhrzeigersinn zu drehen gegen den Uhrzeigersinn dreht(was natürlich nicht die vorgesehene Laufrichtung des Herstellers ist) die Steuerzeiten um einen Zahn zu versetzen und es sieht trotzdem richtig aus,ist es aber nicht denn die kette wird von rechts gezogen und nicht von links. Ein Zahn ist viel und in meinem Fall würde das Loch so weit nach oben kommen das selbst das Spezialwerkzeug(Bohrer :lol: ) das Herr Guntram Büchler vorgibt benutzt werden zu müssen, nicht mehr an die Dichtungskante herankommen würde da es seiner aussage nach denke ich mal fluchten muss. Deine aussage das man auch von links Steuerzeiten einstellen kann stimmt da der smart keinen Nockenwellensensor hat und die NW nur die Hälfte der Umdrehungen macht die die KW macht. Autodata(Software die in den Werkstätten benutzt wird und ihre Daten von den KFZ Herstellern direkt bezieht) gibt in der Steuerzeiteneinstellung linke Seite vor allerdings wird auch bei denen das Loch Leicht bedeckt. Trotzdem Danke maxpower879 für deine Hilfestellung... ;-)