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PatrickS

übermäßiger Reifenabrieb hinten

Empfohlene Beiträge

@paulchen

 

was´n mit dir los? ich kann dir heute nur zustimmen!

 

@lurchi mein bester,

 

die unterlagen schön und gut, die sind aber irreführend!

"deine" gemeinte 3 punkt befestigung bezieht sich nicht auf den querstabi der mit gummi am rohr befestigt ist!

 

hier liegt das problem:ein stabi ist nicht stabi, auch wenn er stabi ist! du meinst den zum vorderen motorlager.(natürlich achsträgerlager)

die echten stabi punkte sind aber zu erstens das vordere achsträgerlager und die beiden hinteren achspunktverschraubungen der X-strebe, die ja der echte stabi, bzw. querlenker ist. aber bevor es ein querlenker ist, wäre es eher ein achsstab! 8-) :lol: :( :lol:

 

deshalb ist das vordere motorlager auch bei nicht sichtbaren defekt nach einigen jahren ein tauschpartner! es wird mit der zeit recht weich!

 

 

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 21.02.2013 um 22:34 Uhr ]

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Moin Ihr "Achsenstabispezis" :-D

 

wie äußert sich den ein "weiches" vorderes

Achslager, nur durch ein verändertes fahrverhalten???

 

Danke für die Antworten.

 

 

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 21.02.2013 um 08:03 Uhr ]

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 21.02.2013 um 08:03 Uhr ]

[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 22.02.2013 um 08:52 Uhr ]


Kaabe von Borkum

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Quote:

Am 20.02.2013 um 23:22 Uhr hat Lurch geschrieben:

durch die 3-Punkt Befestigung des Achsrohres kann keine Torsion stattfinden: es wäre mehr ein Kippeffekt.



 

Jetzt sind wir an der Stelle, die eine fruchtbare Diskussion nur mit Bierglas links und Skizzenblatt rechts ermöglicht.

 

Ich versuche mal, schriftlich zu skizzieren und zu vereinfachen:

Stell dir die starre Karosserie in festem Abstand über der Strasse vor. Das Achsrohr sei ein rechtwinklig gebogenes, am Winkel gelenkig mit der Karosse verbundenes Rohr.

Ich gucke von hinten auf das Auto und nenne den Rohrschenkel, der vom vorne mittigen gelenkigen Befestigungspunkt an der Karosse zum rechten Hinterrad führt - wo er durch die "lose" Auflage des Reifens ja auch gelenkig gelagert ist, den "festen" (doppelt drehbar gelagerten) Schenkel.

Das linke Hinterrad wird jetzt durch eine starke Fahrbahnunebenheit gegen die Federkraft nach oben gedrückt (das simuliert die Einfederung bei Rechtskurvenfahrt).

Der linke "freie" Schenkel wird jetzt nach oben gedrückt und will den festen Schenkel so im Uhrzeigersinn (von hinten gesehen) tordieren, dass eine Aufnahme des Torsionsmomentes nur durch eine erhöhte Kraft zwischen rechtem Rad und Fahrbahn möglich ist.

Und das ist ja gerade das Ziel dieser Konstruktion.

Natürlich kann ich diese Wirkung mit einem herkömmlichen Stabilisator verstärken, aber Vorsicht, kein Vorteil ohne Nachteil!

Serienmässig ist das Fahrwerk ja so ausgelegt, dass der nach der Gewichtsverteilung übersteuernde Wagen unter den meisten Bedingungen zum Untersteuerer wird.

Kaufen focus und ich uns jetzt das teure gelbe Eisen aus England, so baut das die vorgesehene Untersteuerneigung in Richtung "neutral" ab.

Tatsächlich erreichen wir da mit im Grenzbereich auf trockener Strasse höhere Kurvengeschwindigkeiten. Aber wehe, die kleinste Störung schickt uns über die Grenze, da wird das Teil schlagartig zum extremen Übersteuerer.

Das überfordert mich und Lisa Müller, wir fliegen rotierend aus der Kurve. Nur focus kommt hoffentlich durch, der muss den gelben Brocken noch bezahlen.

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Das gelbe Rohr sprengt mein Budget :(

 

 


Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz.

 

Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen

 

Zweitwagen: Mini Cooper Cabrio

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Ich halte das gelbe Teil für massiv, Sheffield made. Mehr Eisen fürs Geld, gewissermassen ein Sonderangebot.

 

 

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Bei dem Preis würde ich das "Gelb" mit Blattgold interpretieren.....

 

 


Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz.

 

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Zweitwagen: Mini Cooper Cabrio

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jetzt ist hier aber einiges durcheinander.

 

Du schreibst vom vorderen Motorlager, meinst aber doch vermutlich das vordere Achslager, oder???

 

Denn ein Motorlager hat nix mit dem Fahrwerk zu tun...auch beim Smart nicht ;-)

 

Und ich behaupte schon, das der Stabilisator ein Stabilisator ist...und die Streben der X-Strebe eher Querlenkeraufgaben übernehmen.

 

Und meine vorliegenen Daten beziehen sich auf die Achsvermessung für vorne + hinten.

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seit 8.10.2014 Audi A1 nachdem ein Container LKW meinen kleinen in die ewigen Smartgründe beförderte

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kenn' ich :( ;-)

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@ Lurch:

Du hast ja so was von recht, mitten in der Nacht.

Bei Holger dürfen wir einfach mal da von aus gehen, dass er den Unterschied zwischen Motorlager und Achslager kennt.

 

Und wer seine Hausaufgaben immer macht, weiss natürlich auch, dass die Streben zur seitlichen Anlenkung der Hinterachse nicht nur Lenkeraufgaben wahr nehmen, sondern Lenker mit dieser eindeutigen Eigenschaft sind - weil sie nämlich keinerlei andere Aufgaben wahr nehmen.

 

Aber das sagte ich ja schon irgend wie.

 

 

Edit:

Und wer bei Wikipedia nachgucken will, finder dort neben dem Fahrradlenker, dem Staatslenker auch den Fahrwerkslenker, der durch die beiden gelenkigen Lagerungen an seinen Enden charakterisiert wird.

 

 

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 22.02.2013 um 09:02 Uhr ]

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Lenker und Denker ;-)

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    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec. 
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