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BassmacherX

Kupplungsaktuator macht Probleme 450

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Haai, gestern lief der Smart meiner Eltern kurzeitig nicht mehr.

Folgendes Problem:

Er sprang nicht mehr an + 3 striche im display + Motorlampe?/Getriebelampe? an.

Nach mehrmaligen versuchen Sprang er wieder an und ließ sich ganz normal Schalten und auch fahren.

 

Auffällig ist das der Stellmotor beim aktivieren der Zündung klackert. ( Fährt wild rein und raus ca. 5 sek lang). Danach ist alles wieder ok.

 

Hab den Aktuator bereits rausgebaut gereinigt neu gefettet + Stecker kontrolliert. Anschliessend Auto stromlos gemacht.

 

Nach der Aktion lief alles ganz normal ab nachdem der Schlüssel auf Zündung gedrehtn wurde. Balken und Leuchte sind auch verschwunden.

Aber schon beim 2x mal Zündung wieder das selbe Problem: Aktuator fährt paar mal schnell rein und raus danach ist ruhe und auto fährt ganz normal.

 

Woran könnte das liegen?

 

Smart 450 0,7l Bj2005

 

ThX E

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Hallo,

Hast du dir mal die Kabel angeschaut die neben dem Aktuator sind , da sind bei mir drei dicke Kabelstränge die hatten sich bei mir durchgescheuert. Vielleicht hast du Glück, das kann man schnell und einfach selber in Ordnung bringen, nachdem man das Auto für 700 € in der Werkstatt hatte und die nix finden, aber das ist eine andere Geschichte.

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Haai, ja Waren leicht angescheuert...

Is jan bekanntes problem das sich der Kabelstrang an der "Lufthutze" aufscheuert.

 

Habse in dem Zuge neu versiegelt und die Hutze grosszügiger ausgeschnitten.

Aber problem besteht weiterhin :(

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lass einmal die Ein- Ausgekuppelte Position vom Aktuator mit der Diagnose anlernen. Dann sollte es weg sein (wenn die Kabel i.O. sind).

 

IMHO passen die im EEprom abgelegten Werte nicht zu denen die der Aktuator liefert.

 

 

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die aufgescheuerte Stelle nur "neu zu versiegeln" wird nicht genügen, wenn Du die einzelnen Kabel nicht auf Beschädigungen überprüft und diese behoben hast.

 

Wenn die Kabel schon längere Zeit beschädigt waren und Feuchtigkeit unter die Isolierungen der einzelnen Adern gedrungen ist, sind die Kabel u.U. bis hinunter zum Stecker am Aktuator korrodiert und müssen entsprechend ausgetauscht werden.

 

Statt den Schacht des Ladeluftkühlers (Hutze) auszuschneiden empfielt es sich, den gesamten Kabelbaum an dieser Stelle mit einem scheuersicheren Material (z.B. Marderschutz oder einen Unterputzschlauch für Kabel) zu umwickeln.

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Hänge mich mal hier mit rein um kein eigenes Thema aufmachen zu müssen.

 

Du schreibst "Aktuator gefettet".

Ich habe meinen Gestern auch überarbeitet.

Läuft wieder wunderbar, aber ich habe Keramikspray statt Fett verwendet.

 

Hat jemand Erfahrung damit oder eine Ahnung davon ob das eine dauerhafte Lösung ist?

 

 


48po-d.jpg

 

Spritmonitor.de

 

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wei habt ihr den Aktuator geöffnet und wieder verschlossen

 

 


wenzel josef

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    • Hallo, ich habe mir den WIS-Eintrag "Kraftstoffbehälter absenken und positionieren" mehrmals durchgelesen, kann aber nicht alle Schritte nachvollziehen:     1.) Kraftstoffbehälter (1) mit Getriebeheber und Ausbauvorrichtung abstützen. 2.) Schrauben (2) herausschrauben. Einbau: Selbstsichernde Schrauben (2) erneuern. 3.) Schrauben der Größe M8 x 80 anstelle der Schrauben (2) ca. 5 Gewindegänge hineinschrauben. 4.) Schraube (3) herausschrauben. Einbau: Selbstsichernde Schraube (3) erneuern. 5.) Schrauben (4) lösen. Einbau: Selbstsichernde Schrauben (4) erneuern. 6.) Kraftstoffbehälter (1) vorsichtig absenken. Darauf achten, dass die elektrische Steckverbindung sowie die Kraftstoffleitungen an der Kraftstoffpumpe mit Tankgeber nicht beschädigt werden, da diese sonst zu erneuern sind. 7.) Einbau in umgekehrter Reihenfolge.   Verständnisproblem: Die 5 Originalschrauben verfügen jeweils über eine integrierte Unterlegscheibe. Ich hätte - analog zur Vorgehensweise beim Absenken des Hecks mit den Ablassschrauben - für das Absenken des Kraftstoffbehälters alle 5 Originalschrauben durch 5 Schrauben der Größe M8 x 80 mit passenden Unterlegscheiben ersetzt und dabei ca. 5 Gewindegänge hineingeschraubt. Laut dem 3. Schritt werden aber nur die beiden Originalschrauben links durch handelsübliche Schrauben ersetzt (von Unterlegscheiben ist keine Rede), die Originalschraube vorne in der Mitte kommt ganz raus und die beiden Originalschrauben rechts werden nur gelöst. So gesehen verstehe ich nicht, warum es überhaupt diese beiden Standarschrauben der Größe M8 x 80 braucht, denn stattdessen hätte man die Originalschrauben links - wie die beiden Originalschrauben rechts - nur lösen können und außerdem die Originalschraube vorne in der Mitte ebenfalls nur lösen.   Wie sehen oder machen das die erfahrenen Schrauber im Forum?
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