Kazzig

Bei deinem verlinkten Radio steht aber, dass es kein Wireless Android Auto unterstützt oder habe ich es falsch verstanden? Ich würde es gerne nämlich so haben, dass Android Auto sofort verbunden wird, wenn das Handy mit dem Radio verbunden ist. Deshalb habe ich nach den Modellen gefragt, weil ich bei keinem Wireless Android Auto gefunden habe.

Hallo zusammen, ich habe den Thread jetzt von Anfang an mitgelesen und finde es schön, dass auch viele Bilder reingestellt wurden. Ich fahre den 2011 VFL mit Original Navi und bisher wurde nichts am System verändert. Ich würde mir gerne ein 2-DIN Android Gerät kaufen, welches Android Auto (am liebsten wireless) unterstützt. Könnt ihr vielleicht noch die Modelle nennen, die ihr da so verbaut habt - die Informationen konnte ich leider im Thread nicht finden.

Ich bin auch EXTREM zufrieden mit meinem Fahrzeug. Seit 2015 nutze ich ihn als Daily, gekauft mit 40.000km und jetzt bei 130.000. Bis auf einmal Endtopf und Innenraumgebläse musste ich nichts tauschen. Zugegebenermaßen steht er seitdem immer in einer Tiefgarage, kennt also nicht dauerhaft keine Extremtemperaturen. Bin Mal gespannt, wie lange die Batterie überlebt 🙂

Hmm, mein 84PS Turbo ist von 2011 und hat immer noch die erste Batterie. Scheint irgendwie eine Wunderbatterie zu sein. Warum geht die nicht kaputt? Ich brauche wahrscheinlich nur einen Grund wieder was Neues zu kaufen 🙂

Ihr redet irgendwie alle aneinander vorbei. Ich habe einen 2011er 451 Turbo und wechsle jedes Jahr über die Ablassschraube, guter Umgang damit vorausgesetzt. Aber ich kann den Einwand in diesem Fall schon verstehen, wenn die Schraube festsitzt und ein Kollateralschaden droht, die paar Euro in eine günstige Pumpe zu investieren und das Absaugen zu probieren. Verhindert vielleicht in diesem speziellen Fall viel Geld und Ärger. Ansonsten Drahtbürste und Interflon Fin Super und täglich einsprühen. Irgendwann kriecht das Zeug definitiv dort rein, wo es soll. Dann nochmal probieren.

Tiptop! Danke schonmal bisher. Ich bin gerade dabei alle Teile zusammen zu suchen, die ich auf dem Weg auch gleich mittauschen kann. Also Simmerringe, die Gummihalter vom Auspuff. Ich habe das Video gesehen, als das gefühlt 2m Rohr in dem Youtube Video zum Einsatz kam. Warum haben die da so ein Problem gehabt? Weil das Kreuz einseitig gelöst wurde? Also löst man es auf beiden Seiten und kann es später dann ohne die Achse zu hebeln wieder montieren? Ich weiß noch nicht genau, wie kritisch es mit dem Krümmer ist - lässt sich ja schwer reinblicken. Da überlege ich gerade, ob ich das auch einfach vorsorglich mache, aber dann bin ich auch gleich wieder 500€+ mehr los, wenn ich ein Teil ohne StvZo einbauen möchte. Alternativ das Originalteil von Mercedes wieder einbauen, aber dann baue ich mir wieder das Problem ein 🙂 Ich wünsche allen einen guten Rutsch, falls man sich nicht mehr liest.

@me.451 Top Antwort, genau so eine Stichwortanleitung hilft schonmal für die ersten Schritte. Ist also doch ein bisschen aufwändiger als nur Auto aufbocken, paar Schrauben raus und Kupplung tauschen. Frage zu deinem letzten Abschnitt: Das heißt also, wenn die letzte Getriebeschraube ab ist, kommt dann links mit dem Wagenheber das Getriebe an sich raus oder? Der Motor bleibt logischerweise im Auto selbst, wird aber nur abgesenkt? Ich kanns mir bildlich vorstellen, würde aber gerne nur eine Nummer sicher gehen 🙂 Der TÜV hatte beim letzten Mal tatsächlich auch die Dichtung vom Auspuff am Flexrohr bemängelt (die ist komplett porös). Wäre ein guter Zeitpunkt mal Dichtung + alle Schrauben neu zu machen. Jetzt muss ich nur auf Teilesuche gehen - das hasse in an der Sache am meisten...das tatsächliche Schrauben macht mir extrem viel Spaß!

Hallo zusammen, ich bin es mal wieder. Letzte Woche, als ich von unserer Tiefgaragenausfahrt rausgefahren bin (ca. 18% Steigung), habe ich kurz an der Rampe angehalten und bin langsam losgefahren. Als ich dann oben auf der Ebene angekommen bin, dachte ich, dass eine Katze ins Auto reingeschi**en hat. Teilweise habe ich auch das Gefühl, dass er beim Anfahren (kalt) ganz ganz leicht ruckelt. Hier die Daten, dass wir eine Basis haben: Smart 451 Baujahr 2011 (VFL) 84PS 1.0 Turbo Kilometerstand: 132.000 km Erste Kupplung, erster Aktuator verbaut. Folgende Teile habe ich bereits hier zu Hause: neuen Sachs-Aktuator und neuer Sachs Kupplungssatz. Ich überlege den Austausch (bald steht ggf. eine Immobilie mit großer Garage) so lange rauszuzögern, dass ich es selbst machen kann. In den Youtube-Videos habe ich leider bisher noch keinen Austausch der Kupplung beim Turbo gesehen. Könnte einer von euch, der da bisschen mehr Erfahrung hat als ich, in kurzen Stichpunkte mir unter die Arme greifen? Also was muss definitiv zwingend raus (Heckteil, Gelenkwellen?). Meine zweite Frage geht jetzt Richtung Krümmer. Ich habe das Thema in einem Thread aufgeschnappt, dass man vorsorglich Diesen auch wechseln sollte, weil der doppelwandig? ausgeführt ist. Kann ich das im selben Atemzug erledigen? Falls ihr eine Teilenummer habt, nehme ich sie gerne. Ansonsten finde ich das Teil wahrscheinlich auch über die Teileseiten (z.B. Nemigaparts?). Ich würde einfach gerne wissen, wenn ich mir schon so einen "großen" Aufwand mache, evtl. noch gleichzeitig andere Baustellen mit abzuarbeiten, damit ich in einem halben Jahr nicht nochmal ran muss. Freu mich auf euren Input 🙂

Hmm mist, über Kopfhörer hört man im Hintergrund so ein zischen, hört sich bisschen an wie die Grillen im Sommer. Ändert sich nicht mit Drehzahl, bleibt immer gleich. Im Leerlauf hört man es halt so schön. Ist es evtl der Riemen, der einfach auf der Rolle der Lima etc läuft und ich nehme es jetzt erst so wahr!?

Jetzt geht es, mein Fehler. Falsche Option angeklickt 🙂

Hallo zusammen, mir ist heute morgen aufgefallen, dass im Leerlauf ein hörbares zischen (ein paar cm vor der HA) zu vernehmen ist. Ich habe ein kurzes Video aufgenommen, nach ca 35 km Fahrt zu Arbeit. Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob das schon immer da war, aber zumindest ist es mir heute bewusst aufgefallen. Baujahr 2011 Km Stand 118.000 https://youtube.com/shorts/T4SjPbi6wng?feature=share4

Ich mache es so: vorne links / rechts anheben, dann die hinteren Schrauben ab. Hintere Abdeckung abnehmen. Dann hinten links rechts ansetzen und komplett nach oben (ABSICHERN mit Böcken oder Sonstiges!!) Dann alle Schrauben vorne wegschrauben. Ja, mit Räder ab ist es garantiert charmanter und weniger Fummelei, aber es geht. Für die Schrauben benutze ich eine 1/4 Zoll ratsche und einen Schraubendreher mit 1/4 + 10er Nuss.

Hab das auch schon überall gesucht, aber auch das offizielle Werkstatt Dokument von Smart beschreibt das nicht. Ist eigentlich auch komplett selbsterklärend: Die hintere Verkleidung ( hier die selbstschneidenden Schrauben lösen) - Panel abnehmen, ist mit fiesen Nasen an der vorderen Verkleidung eingehängt (absoluter Müll). Danach die Schrauben der vorderen Verkleidung rausdrehen und vorne ausklipsen. Damit der Zusammenbau ohne Bühne einfacher geht, habe ich mir so geholfen: VOR dem Einbau habe ich beide Teile zusammengesteckt (Fummelei) und dann erst die Schrauben befestigt. Grund: man hat mit einem normalen Wagenheber nicht genug Luft um die HA soweit anzuheben, dass man das hintere Panel einhängen kann. Deshalb vorher stecken.

Sorry, ich muss mir angewöhnen präziser zu formulieren. Ich habe natürlich nur den Deckel entfernt, nicht den ganzen Kasten. Man kommt aber nur durch teilweise wegschrauben des vorderen Unterbodens nicht Mal eben so an den Deckel - bei mir hab ich vorne und hinten runtergenommen und kam danach immer noch relativ schwer ran, da noch eine Plastikverkleidung im Weg sitzt - es geht aber mit bisschen Fummelei. Der Schalter ist von Bosch und sieht noch wie neu aus. Keine Feuchtigkeit oder Sonstiger Schmutz im Kasten. Also das Quietschen kommt unmittelbar am oder unter dem Bremspedal. Meine Freundin ist neulich aus der Garage rausgefahren und da habe ich es zum ersten Mal selbst auch außerhalb gehört. Man hört dieses Quietschen also nicht nur im Fahrzeug. Die Bremsen vorne inkl Scheiben + die hinteren Trommel & Beläge sind alle neu.

Moin, für das abgeknickte Kabelproblem habe ich lediglich einen kleinen workaround gemacht. Bisschen mit einem Kabelbinder entspannt. Anschließend habe ich mich um das Quietschen beim Bremsen gekümmert. Auto aufgebockt und Deckel vom Bremslichtschalterkasten weg (ging schwerer ab als erwartet). Alles absolut sauber. Stecker angemacht und erneut glauf die Bremse: das Quietschen ist trotzdem da. DekaSeal drauf und Deckel dran. Kann es sein, dass es der Bremskraftverstärker ist? Wenn es wirklich nur das blöde Quietschgeräusch ist, ignoriere ich es - keine schlafende Hunde wecken.

Nochmal eine kurze Rückmeldung: Die verkauften Federbeinlager von Autodoc haben auch nicht gepasst. Beide Gummis sind zu dick und nach Auflage der Metallscheibe bleibt kein Gewindegang mehr zum Verschrauben der Sicherungsmutter. Jeweils links KYB Fedebeinstützlager angeblich für den Smart 451 Turbo HA, rechts original. Passt aber nicht zum Dämpfer von Bilstein. Ich habe die originalen dran gelassen. Falls jemand irgendwann vor dem gleichen Thema steht.

Update: ich war heute am Auto. Das Rad vorne links ab, Sensor raus schrauben, Sensor mit Bremsenreiniger säubern und während das Rad gedreht wird die Öffnung zum ABS Sensor im Radlager mit Bremsenreiniger fluten. Fehler gelöscht. Danach habe ich zwei Runden um den Block gedreht und siehe da, keine Leuchten mehr an. Ich bin mir bewusst, dass das eine lebensverlängernde Maßnahme war und wahrscheinlich irgendwann das Lager dran ist (vielleicht leuchtet es morgen während der Fahrt zur Arbeit wieder auf!?). Ich hatte einen neuen Sensor da, habe ich mir erspart. Zweites Thema, will ich nur ankratzen: Ich habe zusätzlich das Motor Masse Kabel und vorne das Batterie minus aufgedickt, auf 25mm2. Mir ist hinten rechts etwas aufgefallen, was mir überhaupt nicht gefällt. Auf die schnelle nicht geschaut, welches Bauteil das ist (irgendwas mit Kraftstoff?). Hier hing der Stecker ziemlich stramm, die Isolation und ein paar Äderchen sind abgebrochen. Ich habe es zugentlastet, aber ist keine Dauerlösung...

Moin Chris, die oberen beiden Graphen zeigen die vorderen Sensoren (erst das Linke und dann das Rechte). @maxpower879 Könnte natürlich auch sein. In den alten Rechnungen habe ich gesehen, dass das rechte Radlager Mal getauscht wurde. Hätte ich selbst ne Presse, würde ich die Arbeit selber machen, aber ja... Der Sensor sollte die Woche noch kommen, lässt sich ja relativ leicht ausschließen. Ansonsten muss das Radlager neu. Da ich es selbst wahrscheinlich wegen fehlender Platzverhältnisse und Presse nicht machen kann - was darf ne freie Werkstatt dafür verlangen? Damit ich eine ungefähre Hausnummer habe.

Ok, ich muss mich korrigieren. Die Lampen gehen exakt bei 15 km/h an.

Ich habe heute das iCarsoft bekommen und das "Delphi" mit Autocom 2021.11 zum laufen bekommen. Mit beiden Geräten wird der selbe Fehler wie mit der Star Diagnose erkannt. Anschließend bin ich soeben zu meinen Eltern gefahren, ca 20km und mir dabei mit beiden Geräten die Live Daten der Sensoren angesehen. Die beiden vorderen Sensoren arbeiten komplett identisch und zeigen durchgehend (für mich) plausible Daten an. Auffällig ist nur, wenn man sich den Live Graphen ansieht (siehe Bild), dass der linke Sensor "Zacken" aufweist und der Rechte nicht. Ich kann den Fehler jedes Mal reproduzieren (beide Lampen gehen an), wenn ich die Fehler lösche und dann 35 km/h laut Tacho überschreite. Exakt ab 35 km/h triggern beide Lampen. Also ist es doch nicht der Sensor? Was soll es denn jetzt sein? Sorry, hat etwas gespiegelt 😞

Kurzes Update: Ich warte noch auf die ganzen Teile (Bremslichtschalter, Drehzahlfühler und das Diagnosegerät). Das "Delphi" nehme ich gerade in Betrieb und merke, obwohl ich viel EDV Ahnung habe, dass es ohne Infos oder Anleitung ein sehr zähes Unterfangen ist. Wenn ich mehr weiß, poste ich Bilder und Lösung hier natürlich rein.

Oder einfach aus Interesse, weil ich es nicht besser weiß 😉

Gut zu wissen, ich habe bei der Revision der Vorderachse ehrlicherweise nicht darauf geachtet, wie genau der Fühler sitzt. Danke für für Pin Belegung, wer weiß wann es Mal nützlich wird 😉 Ich schraube jetzt einfach Mal den Fühler raus und schaue mir den Kabelstrang an. Laut Ersatzteil muss er ja irgendwo relativ nah wieder gesteckt sein, sodass der Aufwand von der Theorie überschaubar scheint. Wegen der Diagnose: ich werde jetzt Mal dieses "Delphi" Gerät testen und wenn das Teil von iCarsoft kommt, das auch noch. Wenn das Delphi Teil läuft und sonst seinen Dienst tut (also wenn es auch den Fehler links am Fühler erkennt), kann ich mir die knapp 400€ für das andere Teil sparen. PS: Heute geht es aber erstmal zum Oldie, der braucht nach 7 Monaten Standpause auch bisschen Liebe 😉

Alles klar, Danke euch beiden. Sobald ich wieder am Auto bin, schreibe ich ein Update. Ich möchte mit vor Bestellung des Sensors nochmal alles anschauen. Dann kann ich gleich den BLS schmieren.

Ok dann kein Silikonspray, sondern ein dickeres Schmiermittel 🙂 Ich sehe schon, du magst es mir nicht verraten, aber kein Problem. Ich suche auch gerne mal hier im Forum - ist ja tatsächlich sehr viel, was mir bisher geholfen hat. Bin froh, dass es die Plattform hier gibt!