Kazzig

Ich mache es so: vorne links / rechts anheben, dann die hinteren Schrauben ab. Hintere Abdeckung abnehmen. Dann hinten links rechts ansetzen und komplett nach oben (ABSICHERN mit Böcken oder Sonstiges!!) Dann alle Schrauben vorne wegschrauben. Ja, mit Räder ab ist es garantiert charmanter und weniger Fummelei, aber es geht. Für die Schrauben benutze ich eine 1/4 Zoll ratsche und einen Schraubendreher mit 1/4 + 10er Nuss.

Hab das auch schon überall gesucht, aber auch das offizielle Werkstatt Dokument von Smart beschreibt das nicht. Ist eigentlich auch komplett selbsterklärend: Die hintere Verkleidung ( hier die selbstschneidenden Schrauben lösen) - Panel abnehmen, ist mit fiesen Nasen an der vorderen Verkleidung eingehängt (absoluter Müll). Danach die Schrauben der vorderen Verkleidung rausdrehen und vorne ausklipsen. Damit der Zusammenbau ohne Bühne einfacher geht, habe ich mir so geholfen: VOR dem Einbau habe ich beide Teile zusammengesteckt (Fummelei) und dann erst die Schrauben befestigt. Grund: man hat mit einem normalen Wagenheber nicht genug Luft um die HA soweit anzuheben, dass man das hintere Panel einhängen kann. Deshalb vorher stecken.

Sorry, ich muss mir angewöhnen präziser zu formulieren. Ich habe natürlich nur den Deckel entfernt, nicht den ganzen Kasten. Man kommt aber nur durch teilweise wegschrauben des vorderen Unterbodens nicht Mal eben so an den Deckel - bei mir hab ich vorne und hinten runtergenommen und kam danach immer noch relativ schwer ran, da noch eine Plastikverkleidung im Weg sitzt - es geht aber mit bisschen Fummelei. Der Schalter ist von Bosch und sieht noch wie neu aus. Keine Feuchtigkeit oder Sonstiger Schmutz im Kasten. Also das Quietschen kommt unmittelbar am oder unter dem Bremspedal. Meine Freundin ist neulich aus der Garage rausgefahren und da habe ich es zum ersten Mal selbst auch außerhalb gehört. Man hört dieses Quietschen also nicht nur im Fahrzeug. Die Bremsen vorne inkl Scheiben + die hinteren Trommel & Beläge sind alle neu.

Moin, für das abgeknickte Kabelproblem habe ich lediglich einen kleinen workaround gemacht. Bisschen mit einem Kabelbinder entspannt. Anschließend habe ich mich um das Quietschen beim Bremsen gekümmert. Auto aufgebockt und Deckel vom Bremslichtschalterkasten weg (ging schwerer ab als erwartet). Alles absolut sauber. Stecker angemacht und erneut glauf die Bremse: das Quietschen ist trotzdem da. DekaSeal drauf und Deckel dran. Kann es sein, dass es der Bremskraftverstärker ist? Wenn es wirklich nur das blöde Quietschgeräusch ist, ignoriere ich es - keine schlafende Hunde wecken.

Nochmal eine kurze Rückmeldung: Die verkauften Federbeinlager von Autodoc haben auch nicht gepasst. Beide Gummis sind zu dick und nach Auflage der Metallscheibe bleibt kein Gewindegang mehr zum Verschrauben der Sicherungsmutter. Jeweils links KYB Fedebeinstützlager angeblich für den Smart 451 Turbo HA, rechts original. Passt aber nicht zum Dämpfer von Bilstein. Ich habe die originalen dran gelassen. Falls jemand irgendwann vor dem gleichen Thema steht.

Update: ich war heute am Auto. Das Rad vorne links ab, Sensor raus schrauben, Sensor mit Bremsenreiniger säubern und während das Rad gedreht wird die Öffnung zum ABS Sensor im Radlager mit Bremsenreiniger fluten. Fehler gelöscht. Danach habe ich zwei Runden um den Block gedreht und siehe da, keine Leuchten mehr an. Ich bin mir bewusst, dass das eine lebensverlängernde Maßnahme war und wahrscheinlich irgendwann das Lager dran ist (vielleicht leuchtet es morgen während der Fahrt zur Arbeit wieder auf!?). Ich hatte einen neuen Sensor da, habe ich mir erspart. Zweites Thema, will ich nur ankratzen: Ich habe zusätzlich das Motor Masse Kabel und vorne das Batterie minus aufgedickt, auf 25mm2. Mir ist hinten rechts etwas aufgefallen, was mir überhaupt nicht gefällt. Auf die schnelle nicht geschaut, welches Bauteil das ist (irgendwas mit Kraftstoff?). Hier hing der Stecker ziemlich stramm, die Isolation und ein paar Äderchen sind abgebrochen. Ich habe es zugentlastet, aber ist keine Dauerlösung...

Moin Chris, die oberen beiden Graphen zeigen die vorderen Sensoren (erst das Linke und dann das Rechte). @maxpower879 Könnte natürlich auch sein. In den alten Rechnungen habe ich gesehen, dass das rechte Radlager Mal getauscht wurde. Hätte ich selbst ne Presse, würde ich die Arbeit selber machen, aber ja... Der Sensor sollte die Woche noch kommen, lässt sich ja relativ leicht ausschließen. Ansonsten muss das Radlager neu. Da ich es selbst wahrscheinlich wegen fehlender Platzverhältnisse und Presse nicht machen kann - was darf ne freie Werkstatt dafür verlangen? Damit ich eine ungefähre Hausnummer habe.

Ok, ich muss mich korrigieren. Die Lampen gehen exakt bei 15 km/h an.

Ich habe heute das iCarsoft bekommen und das "Delphi" mit Autocom 2021.11 zum laufen bekommen. Mit beiden Geräten wird der selbe Fehler wie mit der Star Diagnose erkannt. Anschließend bin ich soeben zu meinen Eltern gefahren, ca 20km und mir dabei mit beiden Geräten die Live Daten der Sensoren angesehen. Die beiden vorderen Sensoren arbeiten komplett identisch und zeigen durchgehend (für mich) plausible Daten an. Auffällig ist nur, wenn man sich den Live Graphen ansieht (siehe Bild), dass der linke Sensor "Zacken" aufweist und der Rechte nicht. Ich kann den Fehler jedes Mal reproduzieren (beide Lampen gehen an), wenn ich die Fehler lösche und dann 35 km/h laut Tacho überschreite. Exakt ab 35 km/h triggern beide Lampen. Also ist es doch nicht der Sensor? Was soll es denn jetzt sein? Sorry, hat etwas gespiegelt 😞

Kurzes Update: Ich warte noch auf die ganzen Teile (Bremslichtschalter, Drehzahlfühler und das Diagnosegerät). Das "Delphi" nehme ich gerade in Betrieb und merke, obwohl ich viel EDV Ahnung habe, dass es ohne Infos oder Anleitung ein sehr zähes Unterfangen ist. Wenn ich mehr weiß, poste ich Bilder und Lösung hier natürlich rein.

Oder einfach aus Interesse, weil ich es nicht besser weiß 😉

Gut zu wissen, ich habe bei der Revision der Vorderachse ehrlicherweise nicht darauf geachtet, wie genau der Fühler sitzt. Danke für für Pin Belegung, wer weiß wann es Mal nützlich wird 😉 Ich schraube jetzt einfach Mal den Fühler raus und schaue mir den Kabelstrang an. Laut Ersatzteil muss er ja irgendwo relativ nah wieder gesteckt sein, sodass der Aufwand von der Theorie überschaubar scheint. Wegen der Diagnose: ich werde jetzt Mal dieses "Delphi" Gerät testen und wenn das Teil von iCarsoft kommt, das auch noch. Wenn das Delphi Teil läuft und sonst seinen Dienst tut (also wenn es auch den Fehler links am Fühler erkennt), kann ich mir die knapp 400€ für das andere Teil sparen. PS: Heute geht es aber erstmal zum Oldie, der braucht nach 7 Monaten Standpause auch bisschen Liebe 😉

Alles klar, Danke euch beiden. Sobald ich wieder am Auto bin, schreibe ich ein Update. Ich möchte mit vor Bestellung des Sensors nochmal alles anschauen. Dann kann ich gleich den BLS schmieren.

Ok dann kein Silikonspray, sondern ein dickeres Schmiermittel 🙂 Ich sehe schon, du magst es mir nicht verraten, aber kein Problem. Ich suche auch gerne mal hier im Forum - ist ja tatsächlich sehr viel, was mir bisher geholfen hat. Bin froh, dass es die Plattform hier gibt!

Alles klar, vielen Dank für den Link. Werde ich mir jetzt beim langen Wochenende Mal anschauen. Mir ist klar, dass WD40 kein Wundermittel ist, habe ich jetzt einfach so in den Raum geworfen. Ich habe noch Silikonspray, Seilfett, Weißfett, Schmierfett usw da. Was würdest du da reinschmieren, sodass ich für die nächsten 10 Jahre Ruhe habe? Gibt's ja ein paar Alternativen 🙂

Dann kann ich es ja zumindest Mal testen. Muss Mal schauen, wie ich an die Software komme. Auch wenn es ein Klon ist, wird zumindest Delphi mir die SW nicht einfach so zur Verfügung stellen - ich kümmere mich darum. Will hier keine halblegalen Diskussionen anstoßen 🙂

Hat mich tatsächlich nicht so extrem gestört, aber um dich zu beruhigen: Gestern Abend hatte ich ja extra auch den vorderen Unterfahrschutz entfernt. Das werde ich mit der Arbeit am Drehzahlsensor verbinden und versuchen mit WD40 zu bespritzen. Ich habe präventiv einen neuen Bremslichtschalter bestellt, sollte das Schmieren nicht fruchten, fliegts raus und wird neu gemacht. PS: Ich habe mir jetzt das iCarsoft CR Max BT bestellt für 360€ 🙂

Öhm ok, dann werde ich das Gerät natürlich nicht behalten 🙂 Ich hatte vor einigen Stunden Kontakt mit dem Sales von iCarsoft, ich könnte das iCarsoft CR Max BT für 350€ bekommen. Dann schlage ich lieber mal da zu.

Hi, danke für die Antwort. Bevor es jetzt Verwirrungen gibt, hier das Bild vom Gerät, welches vor mir liegt. Ist das also ein Fake?

Ich bin vor wenigen Minuten von der Mietwerkstatt zurück und es war aus mehrere Sichten erleuchtend. Über die Xentry-Diagnose haben wir folgende Mehrinformationen über das ESP / ABS Problem bekommen: C1101 Unplausibler Wert vom Drehzahlfühler vorn links C1103 Impulsrad vorn links Außerdem noch eine Fehlermeldung, dass die Schlüsselbatterie niedrig ist (9x blinken) - das hatte ich selbst gesehen, aber mein billig OBD Modul hat diesen Fehler nicht gezeigt. Der Fehler sitzt also nicht mal hinten, sondern vorne entweder am Sensor oder Ring. Bin mir jetzt nicht sicher, ob vorne auch so ein Ring wie hinten verbaut ist, der Sensor sitzt selbst ja direkt am Achsschenkel - das muss ich mir genauer ansehen. Außerdem hat er noch einen alten Delphi zum Probieren mitgegeben (Bild ist aus dem Internet, aber es sieht 1:1 so aus). Der alte Rechner wollte nicht starten, die Software konnte ich im Netz nicht zum Download finden. Ich nehme an, dass ich Delphi anschreiben und nach einem Downloadlink bitten kann oder wie soll das funzen?

Ich werde heute Mal bei meiner Mietwerkstatt anfragen, ob ich vorbeifahren kann. Der müsste eine Star Diagnose da haben. PS: Ich bin um 16:30 Uhr in der Werkstatt und hänge ihn an die STAR-Diagnose. Mal sehen, was es ausspuckt. Blöde Frage, gibt es die Star Diagnose oder irgendwas ähnliches für den Privatschrauber ohne Hobbywerkstatt als Nebengewerbe!?

Servus zusammen, ich komme gerade vom Fahrzeug und folgendes habe ich gemacht: Unterfahrschutz vorne entfernt und die Verkabelung von hinten bis vorne gecheckt. Die Kabel laufen sauber ohne Spannung durch, die kritische Stelle vorne an der ABS Pumpe war bei mir kein Thema. Die Kabelführung ist gut 4-5 cm weg von der Kante, keine Aufscheuerung oder Sonstiges. Vorsichtshalber habe ich trotzdem ca. 10cm des Strangs mit Gewebeband umwickelt - wer weiß... Kommen wir nun zu den ABS-Ringen hinten. Beide Räder runter und dann Inspektion von oben. Ja, sie sind leicht angegammelt. Also Drahtbürste her und ordentlich geschrubbt, Bremsenreiniger fluten und trocknen lassen. Sichtkontrolle: Nirgendwo ein Riss oder Bruch zu sehen. Einzige Auffälligkeit beim linken ABS-Ring (Bild 6 müsste das sein). Hier ist an einer Flanke ca. 1 mm an der Kante weggescheuert, ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen - löst sowas wirklich so eine Disco im Kombiinstrument aus? Der ELM327 Adapter in Verbindung mit der CarScanner App wirft weiterhin den Fehler P0318 - Rough Road Sensor A - circuit malfunction aus. Ich habe den Fehler gelöscht. Nach ca. 5-10 langsam fahren verschwindet er. Danach bin ich aus der Garage raus und bei ca. 20-30 km/h kamen sofort wieder beide Leuchten im Kombi. Jetzt bin ich tatsächlich am Ende meines Lateins 🙂

Der hintere ist aktuell eh ab, ich habe ihn unten mit dem kleinen Wagenheber mit mehr reinbekommen...ich müsste ihn hinten deutlich höher anheben, schaffe ich wegen den beschissen Platzverhältnissen nicht, da der Winkel nicht ausreicht... 🙂 Leben am Limit.

Top, vielen Dank für die Antworten. Heißt also unter das Auto und Kabelage verfolgen. Die kritische Kabelführung war mir nicht bekannt - wer macht bitte sowas!? Wird in beiden Fällen gleich eklig die Arbeit... Also ob Sensorring oder Kabelbaum. Ich werde euch auf dem Laufenden halten 🙂

Ok, dann geht es am Wochenende auf Suche. Die Kabel hängen ja an beiden Achsen oder? Vorne werden die Kabel durch die Plastikclips an Ort und Stelle gehalten. Hinten habe ich es gerade nicht in Erinnerung, aber dort müssten sie ja auch direkt sichtbar sein. Das Auto hat aktuell 116.000km und die ABS Ringe sehen schon gut mitgenommen aus. Der einzige Fehlerbild bei den Ringen kann ja nur ein Bruch sein oder? Der müsste sofort sichtbar sein. Warum reagiert dann die Diagnose mit einer Fehlermeldung?